Форум за любителите на Стара електроника
Радиоприемници => Ремонт, схеми, документация и литература => Темата е започната от: lampamp в 20 Септември, 2018, 21:50:35
-
Радиото ми е подарък от колегата ian.Дойде със счупена кутия, комплектно със присаждана лампа.
Започвам със възтановяването на кутията при разглобяване се разпиля...[attach=1][attach=2][attach=3]
Остава да избера и взема боя
Мисля да е черно с решетка слонова кост(ако не ми допадне оригиналния цвят) има и такъв вариант на разцветките[attach=4]
Не харесвам боядисан бакелит аама в тоя случай няма как..
След кутията ще почна шасито и електрониката за там ще е нужна помощ от вас. Набавил съм правилните лампи които пак са подарък от колеги благодаря за което
-
Супер е.
Ще помагаме.
Започни от отоплението.
-
:hi: успех, колега :drinks:
-
Ще видим като стигна до там,ще трябва оголя шасито за почистване и боя.Малко бавно ще върви защото с моя помощник е трудничко:)
-
Аз никога не съм боядисвал бакелит, лепил съм кутиите, както и съм отливал липсващи парчета, с епоксидна смола смесена със бакелитови стърготини. После шкурене и шлайфане, личи си, но не чак толкова. С какво си залепил кутията, това бялото какво е?
-
С локтайт406 доста яко лепи.
Парчето направих от кит със фибростъклени нишки. От българската епоксидна смола съм недоволен, малко да се стопли и омеква. Полиестерния кит с фибростъклото е здраво.
Сложил съм и като армировка тел. А тоя бакелит е един особен, нито черен нито кафяв нито червеникав нямам такъв да настържа. Ако беше чисто черен или кафяв може, леко шарен седи тоя.
-
Епоксидната смола може да я оцветявате с боя за яйца, не е задължително да стържете стар бакелит вътре.
Аз ползвам Епоксидна смола на Henkel, ако спазваш пропорциите е супер.
-
Не съм ползвал такава трябва да я пробвам. Важното е, че свърших работа по един или друг начин. На хенкел са хубави нещата.
-
Вече си има кутийка радиото остава по голямата играчка.
-
Мега яката кутия- БРАВО
-
Изпълнението е на ниво! :good: Успех с реставрацията!
-
Почнах да почиствам и освежавам шасито.
С какво и как почиствате бобините без да се повредят?
Доста са наклепани със пепел и гняз. И без това са развъртяни всичките доста от оригиналното си положение....
-
Лично аз освен продухване друго не бих слагал по бобините. Дори пипане може да прекъсне проводника. Ако обаче вече са се повредили (окъсили между навивките или прекъснали) ще трябва да се мисли как да се въстановят.
-
Чак да са окъсили или прекъснали надали. Ще ги измеря на съпротивление. Тея как са оляти по сърцевината с колофон и не се вижда самата бобина от мизерия.
Ако духна с въздуха ще отвея бобината, а лекичко подухване не маха нищо..
-
Чистят се с четчица за рисуване, мека. Ако е упорита гнязта по тях, т.е. устойчива, взимаш МЪНИЧКО минерално масло, има в ИКЕА, това за дъските за хляб и дървените лъжици за готвене, и СЪВСЕМ леко топваш четчицата. Маслото ще направи топчета от мръсотията и ще ти позволи после с друга четчица да я свалиш. Едновременно с това няма да навреди дори и на непарафинирана бобина. Особенно ако я провериш за настройка.
-
Бобините ако не са много корозирали ги мия в топла вода,после ги "дехидтирам" в чист спирт.Изтегля влагата,и после 1 час на 50 градуса за всеки случай.Не приложимо ако са навити с лицендрат.Тогава накисване в бензин и сушене.
-
Настройката ще е доста по късно, до като сглобя всичко, тя ще е с ваша помощ. Преди това също трябва да подкарам сигнал генератора, че ще е нужен, само нямам честотомер.
А кисненето в бензина, няма ли да разяде парафина или там с каквото са фиксирани краищата на бобината(седи твърдо и трошливо) както и самото тяло на бобината.
-
Моя всичко с обезмаслител.
Досега никоя бобина не се е повредила.
Суша на слънце.
-
Това е стеарин.Пробвай парченце стеарин или парафин в бензин преди да го киснеш.
-
Понеже липсва селена при мен и се налага да се пренавие автотрансформатора и изходния траф. Се замислих дали да не пренавия трафчето да стане мрежово както е на модификация 4 с кенотрон.
Моя е модификация 2.Видно сърцевините са еднакви.
Също виждам е променено мястото на потенциометъра в двата варианта. Интересува ме как действа на какво влияе при вариант 4 потенциометъра. При вариант е 2 ясно.
Схемата на модификация4:
(http://www.radiolamp.ru/prom/moscvich/moscvich-v-(mod-4)-shem.gif)
Схема на модификация2:
(http://www.radiolamp.ru/prom/moscvich/moscvich-v-(mod-2)-shem.gif)
-
При пренавиване на захранващия предполагам ще се наложи по-тънък проводник и по точна макара, за да събереш намотките като за мрежови траф. Инае идеята е перфектна и като гледам са ползвали същия лампов набор.
Относно бобините - Мият се с обезмаслител/ органичен разтворител- Меглио. не въздейства върху пластмаси изобщо, но прахоляка и гняста изтичат сами при обилно напръскване- никаква механична намеса не е неободима- после измиване с вода, сушене и са готови. Мил съм многогкрато и бобини и какво ли не с него даже вади прахоляка от фурнири!!!
-
Потенциалната в първата схема мисля че е свързан в АРУ(автоматично регулиране на усилването).
Какво им е на трафовдте не разбрах.
-
Потенциометъра регулира усилването по ниска честота. Ако е нужно мога по подробно да напиша как става.
-
lampamp,схема 4 не е особено удачна.Лампата 6Б8С в Москвич че ползва като междинночестотен усилвател и нискочестотен предусилвател.След детектора нискочестотния сигнал се връща през вторичната намотка на мч трансформатора към първата решетка на пентода.Недостатъка тук е че положението на потенциометъра влияе и на АРУ понеже и постоянната съставна на АРУ също минава през него.Този недостатък си личи при особено силни или близки предаватели където аруто забива ако потенциометъра е от средата надолу към извода към маса..Избегнат е във втория вариант.Там веригата на АРУ е чиста въпреки че през нея минава и сигнала за предусилвателя.Един вид стъпалото е рефлексно.Така икономисват една лампа и една половина мч трансформатор.Ако селена липсва може да се сложат диоди.В последните сери на Москвич е направено така.Два или три диода Д7Ж или подобни с паралелни резистори 100-200 к върху плочка от трансформаторен картон вместо селен.
-
lampamp,схема 4 не е особено удачна.Лампата 6Б8С в Москвич че ползва като междинночестотен усилвател и нискочестотен предусилвател.След детектора нискочестотния сигнал се връща през вторичната намотка на мч трансформатора към първата решетка на пентода.Недостатъка тук е че положението на потенциометъра влияе и на АРУ понеже и постоянната съставна на АРУ също минава през него.Този недостатък си личи при особено силни или близки предаватели където аруто забива ако потенциометъра е от средата надолу към извода към маса..Избегнат е във втория вариант.Там веригата на АРУ е чиста въпреки че през нея минава и сигнала за предусилвателя.Един вид стъпалото е рефлексно.Така икономисват една лампа и една половина мч трансформатор.
:good:
... А ако искаш го направи с трансформаторно захранване и кенотрон.
-
То мойто си е по вариант 2 само ще направя трафа по вариант 4 и това е има данни за него и без това ще се пренавива.. Избягваме от оригинала на това което имам ама така по добре ще е става смесица между вариантите.
-
Значи л7 л8 и л9 се настройват на междинната честота? Като л9 е в резонанс и не пуска ВЧ след нея а НЧ минава през нея и се взема от там за крайната лампа и така лампата усилва и двете. Стана ми интересно как не се влияят двете честоти. Малко съм бос в тая област и м8же да изръся някоя глупост со като се опитвам да изясня кое как действа.
-
Не пипай мрежовия!Те мисля ,че са без отделна макара и само ядове.По -добре пробвай с един-два модерни диоди и виж какво напрежение ще ти изкара.Ако е високо напрежението подай директно диодите на 220 волта.Поиграй си малко . Виж колко волта е анодното по схема и го докарай на толкова като сменяш диоди и изводи на трафа.Може и грец да направиш и с него да пробваш на различни изводи.Не знам дали ме разбра.?
-
Твоето е Москвич-В.Заводски е с една лампа изправителка.Във виртуалния музей и справочник"Отечесвена радиотехника ХХ века" я има схемата.Даже има и модифициран вариант на изправителя с три броя диоди,предполагам ,че са Д7Ж.Паралелно на тях има три съпротивления за уеднаквявяне на параметрите им.
-
Значи л7 л8 и л9 се настройват на междинната честота? Като л9 е в резонанс и не пуска ВЧ след нея а НЧ минава през нея и се взема от там за крайната лампа и така лампата усилва и двете. Стана ми интересно как не се влияят двете честоти. Малко съм бос в тая област и м8же да изръся някоя глупост со като се опитвам да изясня кое как действа.
Точно така,междинночетотния усилвател се използва и като нискочестотен предусилвател.Разликата между двете честоти е много голяма и практически не си пречат.Не бързай с трансформатора,може да излезе от някъде подходящ селен.
-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/moskwich_w.html
Това е рефлексна схема.Лампата първо усилва по ВЧ ,след това пак минава от там но като НЧ.Като дете имахме едно АРЗ-51.Те са подобни с това.Само изправителя на АРЗ е много интересно направен.Двупътно е ,за единия диод се използва отделна намотка,а за другия диод се използува първичната на мрежовия.Много интересно решение.Икономисали са една намотка.Само ,че безплатни работи няма.Тук се заплаща с офазяване на шасито.Даже при офазено шаси са извели извод за външен грамофон,малко опасна работа!
-
Вероятно грамофона с който е било предвидено да се използва е бил с изолиран сигнален път спрямо шаси и всичко останало. Иначе не си го представям!
-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/arz51.html
Нищо подобно,виж го как е!
-
Аз имам АРЗ-54, но не си спомням дали така беше изправянето:
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=8600.0
-
Радиото си има вече изходниче, захранващ траф за кенотрон и пренавит говорител, който трябва да сглобя.
[attach=2]
Трафа е по данни от модификация 4. Сърцевината си е оригиналната.[attach=1]
Още един бонус към кенотрона е галваничното разделяне на приемника от мрежа
-
Както се предполагаше изходния прекъснал. Бях го освежил и тогава го измерих... Последва пренавиване и ремонт на говорителя.
-
Супер изглеждат трафовете и говорителя
-
Само така напред
-
Сглобих едрогабаритните неща, остава електрониката времето ми е кът и се проточва работата.
-
Има си вече и стари нови кондери. Държах да са оригиналните на вид и ползвах същите тръбички.
Остава да почвам сглобяването, като ще се старая да си е пак небрежно разхвърляно както си е било :crazy:
-
Не бих го нарекъл разхвърляно.
Спазвайте оригиналния монтаж.
Според мен в Москвича е мислено за всичко, включително и за монтажа.
-
Е да те всичките са така. Имах предвид да си е оригинално да не са подредени кабелите и елементите
-
Искаш ли снимки на монтажа на моя Москвич.
-
Не знам как са били подредени, но за свършеното до тук, от мен имаш Отличен 6!
-
:bravo: :bravo: :bravo:
-
Чудесна изработка на кондензаторите както и на всичко до сега- майсторлъка си личи от всякъде. Стискам палци да го подкараш и настроиш.
-
А с каква цел единия край на анодната намотка в случая се пада минус е свързана през отоплението към маса а не директно?
То дори във схемата на трафа е дадено фабрично свързана вътре.
-
Ако не ме лъже окото изглежда, че в тази схема анодното е "качено" върху отоплителното напрежение. Каква е идеята не загрявам в момента. Нещо като променливо преднапрежение... :unknown:
Или пък е част от схемата за компенсация на брума. Май такава подобна имаше и в Рекорд 47?
-
"Автотрансформаторно" свързване на вторичната, спестили са 37навивки от анодната намотка. :D
-
Ех голяма икономия.. Ако е заради това.. Моя вариант оригинално си беше с автотрансформатор, но понеже беше прекъснал и липсваше селена. Го пренавих на трансформатор, ако ми дойде високо анодното ще го свържа директно към маса..
-
Почти съм го сглобил. Спрямо схемата са подменили
R6 вместо 100к са сложили 250к. И R7 330k са сложили 510к явно е оригинално защото седеше червената боя на спойкие на R7. Да ги оставя така или да ги върна както са си по схема? Какво влияние ще окаже разликата в стойностите им която е почти двойна? С18 липсваше по схема е 54 пико мога ли да го заменя с подобен слюден 50 пико или 56пико или керамичен, каква е неговата роля. То имаше присадка на 6Б8С.
(http://www.radiolamp.ru/prom/moscvich/moscvich-v-(mod-2)-shem.gif)
Накрая ще се наложи настройка на всички кръгове, защото са чоплени всичките сърцевини...
-
Променената стойност на двете съпротивления няма да окаже влияние на работата на приемника. Наличието на С18 е задължително. Стойността му варира обикновено между 20 и 100pF. Неговата роля е посочена по долу:
(Tук той е обозначен като С19)
-
Разбрах. Слагам един тръбен немски имам 50 пико и заспива. :hi:
-
Радиото е сглобено и тествано, захранващите напрежения са с 10 15 волта в повече ама в предвид, че трафа е за 220 а в мрежата е 230 235.. Нчу то е тествано и работи коректно няма го типичния фонов шум. Лампитне реагират с пуквания при докосване по решетките. На средни вълни има при определени положения на скалата(кондензатора) бръм, пръщене при докосване на антената се усилва следователно смятам, че електрически е ок. Ако не излезе нещо по време на настройката.
Имам сигнал генератор гр2 осцилоскоп, мултимер.
Как става самата настройка?
На мчу,входен кръг, хетеродин. Как, къде се включват уредите без да се влияе на съответния кръг?
Всякаква информация и съвети ще са полезни.
-
В последните 3 мнения от тая тема е дадена доста информация как се прави настройката.
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=13268.50
-
Радиото се настройва отзад на пред. Подаваш МЧУ сигнал от генератора с например 1Кхц. модулация. Закачаш осцилоскопа някъде след детектора и гледаш. Започвал леко да въртиш МЧ кръговете от последния към първия в тази последователност. Наблюдаваш на скопа къде е максималната амплитуда както и да не криви синусоидата. Когато изцедиш междинночестотния усилвател можеш да преминеш към спрягане на входната част. Обикновено всеки приемник има определена метка на скалата и каква точно трябва да е стойноста на честотата там. Примерно измислям си, 500Кхц. Поставяш въздушния в това положение и подаваш на входа 500Кхц. от генератора. Първо подаваш по силен сигнал и въртиш хетеродина докато дойде на правилното място- да чуеш генератора в изхода на радиото. После започваш да намаляш амплитудата докато почти стане нечуваемо. Започва много внимателно да въртиш входния кръг докато намериш максимума. После същата процедура се повтаря в другия край на скалата. Ако не се лъжа, в ниската част се върти бобината, а във високата част тримеркондензатора. Тази процедура се повтаря няколко пъти горе долу горе долу, докато получиш максимално усилване.
PS Колегата ме е изпреварил писали сме заедно.
-
Попрегледах.. На тоя приемник няма никакви отбелязани метки по скалата. Също конзензаторите на входните бобини са навити на дебела тел с по тънка тел.. Най много да се наложи да се навие наново.
-
Първо настрой междинно честотния трансформатор.
Нищо няма да навиваш и развиваш.
После се настройва хетеродините с честотомер. имаш ли?
-
Хетеродинът на СВ и ДВ може да се настрои без честотомер.
Обхватът на СВ е от 520 до 1650 kHz, на руските скали може да е в метри.
За СВ при затворен променлив кондензатор в края на обхвата вечер се чува унгарско радио на 540kHz,
а при отворен кондензатор се чуват гръцки пирати на около 1650kHz.
За 540 се настройва с бобината, а за 1650 с тримера на хетеродина.
На ДВ при затворен кондензатор се чува румънска радиостанция - настройка с бобината,
а при почти отворен се чува полска радиостанция - настройка с тримера.
По подобен начин се настройват входните кръгове.
При интерес ще напиша как става настройката за КВ.
Успех при настройките !
-
Също конзензаторите на входните бобини са навити на дебела тел с по тънка тел.. Най много да се наложи да се навие наново.
Това са тример-конензаторите, наричат ги още "мустак". Действително се настройват с развиване и навиване, но за по-проста настройка е добре да използваш на тяхно място въртящи се дискови тримери, и след като постигнеш точната настройка на всичко, тогава да се върнеш към мустаците, така ще ги настроиш еднократно и окончателно.
Не е страшно, че няма отметки за настройка по скалата. Въобще, чуваш ли някакви станции, ако не - с генератора дали се чува нещо? Този генератор, който имаш, какво представлява и какви функции има?
-
При настройката в завода никой не се занимава да развива и навива. Предварително е ясно каква чувствителност трябва да се постигне и настройчикът гони нея. "Мустакът" е навит с по-голям капацитет, развиват намотки (eднократно) до постигането й и режат проводника. Но тази чувствителност далече не зависи само от капацитета на тримера. Както и отделни бройки могат да постигнат доста по-голяма, но трябва спрягане (няколко кратна настройка), което при "мустак" е невъзможно или нерентабилно. Затова е добре да се сложат нормални тримери.
-
Става спрягането с мустаците.
По бавно, но става.
Аз съм го правил многократно.
-
То е ясно че може, но е по-трудно и бавно.
Ако настройката се направи с нормални тримери, накрая те може да се заменят с мустаци за автентичност. Трябва да се хване станция във високочестотния край на обхвата, после без да се променя положението на въздушния кондензатор, трябва да се отпои тримера на осцилатора и да се върне мустака, после с навиване/развиване на мустака да се намери същата станция. След това пак без да се пипа настройката, да се подмени тримера на входния кръг с мустак и да се настрои от него на максимум на сигнала.
-
Генератора е от 100кхз до 30мхз. Има и амплитудна модулация със сигнал 400хз.
Никаква станция не се хваща, само това бръмчене, смущение.
-
Добре, почни да настройваш, пък по време на настройката ще стане ясно дали има повреда или не. Първата ти работа е да настроиш МЧУ. Предварителна подготовка - трябва да раздвижиш всичките 4 керни на МЧ трансформаторите и желателно - да си приготвиш за настройката отвертка от пластмаса или от бамбуково шишче. Добре е само за настройката да окъсиш веригата на АРУ. Още, важно е да знаеш, че мястото на керните е над горната бобина и под долната бобина. Не трябва да са между бобините. Ако при опит да получиш резонанс керната влезе до средата си в бобината, значи нещо не е наред с кръга или пък честотата не е правилната... Трябва да разбереш каква е по паспорт междинната честота и да подадеш от генератора на антенния вход модулиран сигнал с точно такава честота. Добре е да измериш честотата на генератора с честотомера, защото никога не е сигурно, че генераторът е точно калибриран... Свържи осцилоскопа на на клемите на говорителя. Постави потенциометъра на радиото на МАХ, и регулирай нивото на сигнала от генератора така, че да се чува добре, но не силно. Почни да настройваш, като използвай осцилоскопа за индикатор на нивото. Принципно най-силно влияе и е най-чувствителен към положението на керната си първият кръг (в анода на смесителя), после вторият, третият и т.н. Има различни мнения, но почни да настройваш от 1ви кръг последователно до 4ти, после пак и пак и пак, докато вече не се променят положенията на керните и е достигнат максимумът на усилването. Естествено, сигналът на изхода ще става все по-силен, затова намалявай нивото от генертора за да поддържаш изхода в нормални граници.
Първо направи това и докладвай, после ще настройваме осцилатора и ще спрягаме входа...
-
Въпрос:
Фабричната междинната честота е 468kHz, сигналгенераторът е за 455kHz.
Ще има ли голяма промяна в работата на МЧУ, ако се пренастрои на 455kHz ?
-
Няма да работи добре,
Смятан е за 468.
После няма да може да се спретнат входните кръгове.
Добре си се насочил. Първо де настройват детектора и МЧТ.
-
Имам служебен цифров осцилоскоп поне той е нов и не от най ефтините и се предполага да е в час.Първо ще проверя с него честотите на генератора и ако трябва ще ги корегирам . По натам ще се сдобия с честотомер. Е веднага мога и с тея китайските ама не знам колко може да им се вярва...
Е генератора се регулира от до може да го пуснеш на различна честота.
А къде точно трябва да замася АРУ тепърва навлизам в тея неща и още опознавам схемите кое как
-
Аз използвам АРУ за показател на нивото на сигнала.
Не го замасявай. Измервай го.
-
Аз използвам АРУ за показател на нивото на сигнала.
Не го замасявай. Измервай го.
Разбира се, това е другият начин, както и използване на магическото око ако има такова. Обаче, за измерване на напрежението на АРУ е добре да се използва електронен волтметър с много голямо входно съпротивление, може да се използва и ОУ тип bifet за повторител или усилвател и в изхода му да се закачи обикновен волтметър.
Окъсяването на АРУ е добър метод и с него се получава много отчетливо и лесно за наблюдение изменение на изходния сигнал при настройка.
-
Имам служебен цифров осцилоскоп поне той е нов и не от най ефтините и се предполага да е в час.Първо ще проверя с него честотите на генератора и ако трябва ще ги корегирам . По натам ще се сдобия с честотомер. Е веднага мога и с тея китайските ама не знам колко може да им се вярва...
Е генератора се регулира от до може да го пуснеш на различна честота.
А къде точно трябва да замася АРУ тепърва навлизам в тея неща и още опознавам схемите кое как
Може да видиш в моита тема тук https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=13268.60
В последните постове има разни препратки и тн (а в предпоследния пост има архив, погледни предпоследния фаил в него, там има доста добро и понятно обяснение кое как дори и да се настроива на ухо :crazy: )
(щях да забравя... Да поздравя и тук хората които ми пратиха инфото кое как и тн)
-
Имам служебен цифров осцилоскоп поне той е нов и не от най ефтините и се предполага да е в час.Първо ще проверя с него честотите на генератора и ако трябва ще ги корегирам . По натам ще се сдобия с честотомер. Е веднага мога и с тея китайските ама не знам колко може да им се вярва...
Е генератора се регулира от до може да го пуснеш на различна честота.
А къде точно трябва да замася АРУ тепърва навлизам в тея неща и още опознавам схемите кое как
АРУ може да се блокира с окъсяване на С4. Сега разгледах схемата, те кръговете били само 3... Понеже е рефлексна схема, АРУ няма да се блокира напълно, но това не е така важно. Честотомерът по принцип е точен уред, няма значение че е китайски. Може да му вярваш, измерването е цифрово. Осцилоскопът сигурно също показва честотата с число.
-
Честотомера е калиброван. Вече се вписва в паспортния допуск на отклонение.
А гледам на москвича дават
465кхз. МЧ а по бдс е 468кхз. Да го правя на 468?
Остана да намеря време и да го почвам.
-
Недей. Всичкото изчисление на филтрите и товарното съпротивление за лампата е правено за даден Q фактор и честота. Няма никакъв смисъл.
-
Недей. Всичкото изчисление на филтрите и товарното съпротивление за лампата е правено за даден Q фактор и честота. Няма никакъв смисъл.
Биляне, ще ме извиняваш, ама навлезе в зоната на фините енергии! че то 3kHz разлика е по-малко от 1%, едва ли ще се отрази на този приемник. Нека човека се пробва и да натрупа опит!
-
Eдва ли всички МЧ филтри са разстроени. С генератора може да провери честотата на която е настроен всеки и да си избере някоя. :) Разбира се, това може да стане ако апаратът не е пипан.
-
Днеска си поиграх малко и понастроих 3 те мч на 468кхз.
Ползвах да следя нивото от ару като се постарах на максимално ниво. Подадох сигнала през кондензатор в антенния вход. В резултат на това приемания сигнал от генератора на слух стана ясен. Защото имаше и положение на слух силен сигнал, ама звучащ криво а според волтметъра не е на максимум(определено само по слух да се настройва не е добре) . След това положение при докосване на антената се чува типичния шум.. Остана
Да се настрои входния кръг и хетеродина..
Когато имам повече време ще си поиграя още да го изцедя.
В списанието от линка на другата тема пише, че осцилаторния кръг трябва да се изключи при настройка на входния кръг.
Настройва се в двете крайни положения на скалата.
Средние волны - 578 - 187,5 м 520 - 1600 кГц
Да дава максимум с кондензатора и бобината. След това се пуска осцилатора и той се настройва във същите точки, честоти да дава максимум ниво на съответната честота.
-
МЧФ не се настройват на максимум, а на дадена лента. Точно за това са и два свързани кръга. Единия се настройва малко под другия, за да може характеристиките им да са близо и да оформят "двугърба камила", широка около 9-10кХц. Така през тях ще премине целия АМ сигнал. Ако случайно после радиото звучи глухо и без високи, с мъничка загуба на усилване можеш да си го оправиш, като лееко разстроиш единия от двата кръга на МЧФ и така разшириш лентата. А може и двата по половин лееко! :D Не е най-добрия метод на ухо, но...
Характеристиката трябва да изглежда подобно на тази, въпреки че тя е за аналогова телевизия и игнорирай честотите, но формата е същата. 468 трябва да ти се пада в средата, т.е. двата ти филтъра трябва да са настроени единия леко отгоре, другия леко отдолу. И двата заедно ти дават лентов филтър.
[attach=1]
-
И това съм го чел . При мен е с 2 бобини първия мчф.
Първата бобина на максимум при 465 втората на максимум при 451кхз така става с 6кхз честотна лента.
А последния мч е само с 1 половинка, него ако настроя на 468кхз. Няма ли да стане пак със стеснена лента и да се чува глухо?
-
Да, сега го видях. Не, не смятам. Най-вероятно го товари останалата схема и му смъква качествения фактор, разширявайки лентата. Детектора, например. Но той 100% е на междинната настроен. Успех! :drinks:
-
Ами значи, настройвам първия с двете половинки по горе описания начин, а този при детектора на 468кхз. И след това входните кръгове и тест кое как ще се чува..
-
Абе това с разстройването на кръговете с цсл получаване на по-широка честотна лента си е на гол тумбак чифте пишови при този приемник от нисък клас само с 3 кръга за МЧ.
Изобщо, това написаното в списанието за разстройването не е никак инженерно, по-скоро любителски-лаическо. В приемниците от висок клас, тип концертни, има предвидена специална врътка за регулиране на честотната лента. Постига се с приближаване и отдалечаване на двете бобини една спрямо друга във всеки МЧ филтър. Едната е неподвижна, а другата се движии с една корда и се обтяга от пружина. Опъването на кордата изтегля бобината, а пружината я връща обратно при отпускане на кордата. Всеки филтър има корда, кордите се събират заедно и се навиват на една ос при въртене на врътката. Така с врътката се изменя разстоянието между бобините на кръговете и оттам - коефициентът им на връзка. При голям коефициент на връзка се получава двугърбата крива и широката лента, а при малък - тясна лента и по-добра чувствителност и селективност. Изобщо не става въпрос за разстроени кръгове, всички те са си настроени в резонанс на междинната честота. Двугърбата крива се получава от коефициента на връзка, а не с разстройване. Такива кръгове се настройват при малък коефициент на връзка, на мах. Другият начин за настройка (ако не се променя коефициентът на връзка)е да се откачи кондензаторът на единия и да се настрои другия, после се връща кондензаторът на първия, откача се на втория, настройва се първия и кондензаторът на втория се възстановява...
-
Коефициента на връзка между кръговете е надкритична,в случая само на първия мч филтър.Така се получава пропадане на "гърбицата" на честотната му характеристика и се получава приемлива честотна характеристика.Това е опростен почти до крайност радиоприемник.Не може да се очаква от него високо качество.
-
Поиграх си около 1 час да настроя и 3 те кръга на един път подаден модулиран сигнал на антенния вход и следене напрежението за ару с мултицет. Мисля по тоя начин не мога да вдигна максимума повече. Това за настройка на всеки кръг при шунтирането на съседния ако са близки за да не си влияят го пише и във списанието. Не съм пробвал да ги настройвам един по един без да минава сигнала през другите както е описано също за по бърза и точна настройка, това ще оставя за после след като се вкара в режим и другата част. Тъкмо ще сравня резултатите.
Ще е полезен съвет за входния и осцилаторен кръг.
За двете крайни точки се вземат 5/7% от "краищата" на обхвата. И по тях се настройва максимум на съответната честота. Някъде пише, другаде не да се прекъсне работата на осцилатора по време на настройката. В същите тея 2 точки после се настройва пак на максимум и осцилатора.
Правилно ли съм го разбрал?
Мога ли да следя пак по напрежението за ару за максимума? В едната статия пише да се следи тока в анода на смесителката като се попресвържат някои вериги.
Ако бъркам нещо ме поправете.
-
Не ти трябва да спираш осцилатора. Осцилаторът се настройва така, че станциите да си дойдат по местата. Подаваш на входа от генератора 600 KHz и въртиш врътката за въздушния кондензатор докато хванеш сигнала. Ако не го хвашаш на мястото, където на скалата трябва да е 600 KHz, тогава въртиш керната на осцилаторната бобина докато си дойде на мястото. После подаваш 1400 KHz и правиш същото, но наместваш с триме-кондензатора, а не с бобината. Това малко ще разстрои първата настройка...Повтаряш толкова пъти, колкото е нужно и в двата края да приемаш станциите на местата им...
Остава да спрегнеш входния кръг. Подаваш 600 KHz , хващаш сигнала и въртиш керната на входната бобина докато намериш максимум (по АРУ примерно). Подаваш 1400, хващаш сихнала и настройваш тример-кондензатора на входния кръг докато намериш максимум. Повтаряш няколко пъти, докато кръгът се спрегне напълно. Това е! Числата 600 и 1400 не са важни, просто виж какво има на скалата - честота или дължина на вълната и използвай удобни отметки, близки до краищата на обхвата.
-
Единственият правилен начин за настройка на хетеродините е с честотомер.
Другите методи са много неточни.
Правилото за настройка е: ниската честота с феритната сърцевина, високата с кондензатора.
При спрягането е същото.
-
Това ще стане най-прецизно настроения Москвич на света!!! 8)
-
А като за първи приемник нали трябва да видя кое как се отразява.. Честотомер нямам за съжаление, но ако китайските вършат работа мога да си взема. Е имам на мултицета, той е до 30 мхз. Показва точно.. Ако мога него да ползвам по някакъв начин? Само,че под 100миливолта. Не мери не е чувствителен, на китайските дават по голяма чувствителност
-
Само да уточня, че съм си играл страшно много правейки предавател на средни вълни с всякакви суперхетеродинни AM приемници и за огромно съжаление, мога да кажа, че МЧ лентата им ВИНАГИ е МНОГО по-тясна от 9 килохерца, поне равномерната ѝ част. За съжаление равна АЧХ на излъчен и приет сигнал постигнах максимум до 2.5к без значителен завал. При точна настройка на приеманата честота всичко нагоре дори без да е филтриран сигнала при излъчване го няма. От тук съдя, че когато няма предвидено регулиране на честотната лента, обикновено ги правят с честотна лента около 5к. Явно за да имат прилична чувствителност и добра селективност по съседен канал. И това от Акорд 104 до Хитачи е все така.
-
Настройка в двата края на обхвата, добре! Сега кажете нещо за настройката в средата на обхвата. Нали човекът трябва да се учи. :)
-
Настройка в двата края на обхвата, добре! Сега кажете нещо за настройката в средата на обхвата. Нали човекът трябва да се учи. :)
А сега де..
В средата на обхвата се получава точно спрягане по принцип, при условие че в краищата всичко съвпада. Спрягането е в три точки - крайните 2 плюс една в средата. Както една S-образна крива се пресича с права линия в 3 точки... Друг е въпросът, че между тези 3 точки има 4 участъка с неточно спрягане, и това е принципно положение. Затова е важно междинната честота да бъде точно предвидената от производителя и точките на спрягане да са предписаните от производителя - тогава би трябвало да има възможно най-малка неточност и максимално съвпадение на кривите...
-
Сега се сещам, че може би въпросът е бил за нарязаните участъци на крайните пластини на ротора на въздушния кондензатор... Да, те могат леко да се кривят и така да променят в малка степен кривата на изменение на честотата както на осцилатора, така и на входния кръг. Но да оставим това за по-напредналите и максималистите...
-
Сега се сещам, че може би въпросът е бил за нарязаните участъци на крайните пластини на ротора на въздушния кондензатор... Да, те могат леко да се кривят и така да променят в малка степен кривата на изменение на честотата както на осцилатора, така и на входния кръг. Но да оставим това за по-напредналите и максималистите...
Това има ефект само ако диапазона е един.
-
Крайните пластини на променливия кондер са изкривени за настройка-заводски, никакъв максимализъм не е. Изгледай клипчето в ютуб дето съм ти дал като линк, човека обяснява защо и как се кривят тия пластини.
-
По натам като се освободя ще си поиграя още с настройките.
Ето и едно клипче. От телефона звука е малко по писклив тънък.
През деня хваща няколко станции на СВ.
На ДВ в единия край радио маяк в другия някаква станция на която не познах езика..
Едно кратко клипче:
-
Вечер на средни вълни е страшна работа.. Обаче видинския го хващам по калпаво от през деня...
С добро качество се лови
Едно радио с руска реч между 1400 и 1500 кхз. много рядко през деня го хващам.
На дълги вълни е същото положението като през деня.
Трябва да пробвам и на 465 кхз междинна как ще се представя.
-
Нормално ли е с такъв тип приемник със проводник около 2 /3 метра вътре в стаята да не хвана нищо? Освен шумовете и смущенията. Без никаква антена няма шумове. На клипа съм го закачил към mini whip сложена навън, с нея вечер полудява. Нямам база за сравнение защото имам само 2 приемника които имат и феритна антена и ловят със нея.. Чувствителноста зависи от настройката на МЧ или входните кръгове? Ако не е норнално да продължавам да си играя с настройките..
-
По молба качвам скан на капка
-
Благодаря.. Сега остава играта с илюстратора и да видим какво ще се получи накрая,капака на колегата е цвете :hi: :drinks:
-
Има си ново капаче.. Макар да е вече с траф реших да оставя надписите не включвай заземяването да си е почти като оригинала само добавих кенотрончето на схемата.
Нов капак се наложи заради полуразпадналия се оригинален и липса на парче.. Играх си с илюстратора върху сканирания капак на roling heads.
-
Малее изял съм една буква в надписа.. Май ще правя нов...
:o :-[
-
Ако не беше писал нямаше да забележа.Как прехвърли надписите на картона?Получило се е идеално. :drinks:
-
По метода с лазерния принтер и ютията. Печатам на подложката от самозалепващ лист върху гладката част.
Става номера за самоделни капаци.
Оправих си грешката, но сега се падна едната буква на черно петно от фазера и заради грапавостта след шкурката стана по къдраво. Оригинално си е доста размазано и криво така, че ядва се.
-
Перфектно. Запазен е духа на онова време.
Ще публикуваш ли чертежите?
-
Мога да ти кажа че е станало доста добре.Поздравления :drinks:
-
Колкото повече виждам прекрасните постижения в реставрацията и ремонта на техниките все повече усещам,че аз съм много по-ниско от вашето ниво и сякаш и не съм достоен.Искам все така да се радвам на постиженията Ви колеги. :good:
-
Утре ще го кача в оригиналния си формат програмата и който иска може да си го корегира.
Може и в друг формат само кажете какъв. Трябва да видя в какво може да експортва илюстратора. Със отворите да кача файла или само с надписите? Къде мога да качвам файлове от рода на 100/200мб.?
Колкото повече виждам прекрасните постижения в реставрацията и ремонта на техниките все повече усещам,че аз съм много по-ниско от вашето ниво и сякаш и не съм достоен.Искам все така да се радвам на постиженията Ви колеги. :good:
Аа колега такива работи да не чуваме.. и аз има много неща които не ги знам ама се мъча.. ако има нещо неясно колегите са насреща за помощ и съвети.
-
Как и с какво пробиваш отворите на фазера? Станали са идеални. :good:
-
Направих си замба с обратен ръб за да не мачка външния ръб. Със свредла за дърво, фрезери фазера се разчорля по ръбовете...
-
В пдф формат крайя контур не излиза целия , но в случая не е важен.
ако някой иска файла от илюстратора да дава имейл, защото е голям за качване.
-
За да излезе целия кнтур трябва да зададеш формат на листа А3.
-
Да. А вие с какъв скенер сканирахте капака? Ако е нещо голямо се сканкра на части и после се съединяват или е друг метода?
-
Обикновен 3 в 1 Канон А4.
Значи нещо не е наред формата.
Я кажи има ли опция за конвертиране в .crd или.dfx
-
Утре. Не е наред в смисъл?
Аз тепърва разучавам програмата и може да съм объркал нещо..
-
Смисъл - изображението е в мащаб
-
Готовичко. Остана само белия кант на копчетата.
Тоя вариант на скала по ми харесва въпреки, че е за стъклото пред стрелката.
Цокъла за крушката не е правилния и тая опашка..
И щепсела е модерен. Нямам подходящ "ретро".
-
Отлична работа !
А това златно покритие на лампата как става ?
Проводящо ли е ?