Форум за любителите на Стара електроника
Персонални компютри, игрови приставки и друга стара електроника за забавление => Ремонт, схеми, документация, литература => Темата е започната от: hricava в 08 Май, 2015, 13:20:08
-
Търся съвет за тайванско захранване, което е на един правец 16, който възстановявам. Не посмях да включа директно компютъра и реших да му измеря напреженията на куплунзите на празен ход- линията на 12в беше ок на 5в линия даваше около 4в и ..това беше за около минута след което угасна :( При опит за включване отново само завърта за сек. вентилатора на охлаждането и до там. Напрежение на 5в линия върви, на 12в не я мерих. Отворих го- явно никога не беше и отваряно-като изключим праха нищо съмнително на пръв поглед. Кондензатори нямаше надути. Някаква насока какво да гледам? Тъкмо го изчистих, сглобих правеца и аха да го пусна и греда..
-
Търся съвет за тайванско захранване, което е на един правец 16, който възстановявам. Не посмях да включа директно компютъра и реших да му измеря напреженията на куплунзите на празен ход- линията на 12в беше ок на 5в линия даваше около 4в и ..това беше за около минута след което угасна :( При опит за включване отново само завърта за сек. вентилатора на охлаждането и до там. Напрежение на 5в линия върви, на 12в не я мерих. Отворих го- явно никога не беше и отваряно-като изключим праха нищо съмнително на пръв поглед. Кондензатори нямаше надути. Някаква насока какво да гледам? Тъкмо го изчистих, сглобих правеца и аха да го пусна и греда..
Провери също за утечка на изправителните диоди в изхода.
-
Опукал си работещо захранване.Тия старите не трябва да се пускат без товар.Търси някой който знае какво прави и живее наблизо.
-
E идеята беше да го проверя дали е работещо, но не съм знаел това за товара :(
-
По старите 150 и 200 вата са или японски или тайвански.Схемите са няколко вида,най разпостранената е с IR3M02 на Sharp за шим.Модел LT-150W производство на LIGHEN примерно.Имат някакви резистори вътре за товар на празен ход и въпреки това дефектират ако нямат нищо закачено на +5 волта поне 1ампер през негоАко искаш помощ поне напиши състава на захранването и модела.На почти всични от това време им отлитат двата ключови транзистора и препазитела.Не знам какви познания имаш,ама трябва да имаш поне мултицет и някакъв опит.Щом завърта и спира може и нищо да му няма,понеже няма товар на +5 волта шима минава в защита.Слагай му някакви съпротивления на изхода и пускай.Може и стар CD ROM за товар.
-
Благодаря за съвета lz2xl! Подлъгах се по малкия товар, който сложих от 2 комп вентилатора, които явно се оказаха недостатъчни. Закачих CD и тръгна захранването, но се чува /но не постоянно/ пищене или свирене от към трансформаторите като че ли. 5в линия е стабилна, 12в линия дава 11в, явно от сравнително малкия товар.. Захранването е тайванско - Senga, съдейки по това, което е написано на платката от страна на спойките.
-
Огледай го за надут кондензатор,ако няма закачай на дъното.Следи се само +5 волта.
-
Захранването го закачих към дъното, включих го, но правеца нито изписука нито нищо. На екрана на монохромния дисплей се появи само този размазан образ..
-
1. Сигурен ли си, че монитора е работещ?
2. Те някогашните правци не пищяха много-много, особено ако говорителят им не е наред, затова прегледай платките памет, почисти с гумичка крачетата на платките дето влизат в слотовете (ако има такива)
Даже е най-добре да снимаш какво се вижда в кутията, за да имаме представа какви съвети относно платките да даваме.
Но ако е оригинален Правец 16, извади всички платки, освен платката памет и видеокартата, откачи флопита и хардове ако има и пусни.
Ако пак не работи - ще е по-трудна работата да се разбере кое е дало фира - Видеокарта, Памет или дъно.
-
1. Не съм сигурен дали монитора е работещ за съжаление. Последно го пусках 2007 година, тогава единствено не разпознаваше паметта цялата и на клавиатурата не работеше един цял ред. Този компютър някога го взех от една проектантска организация. Водеше се 1400лв като материални активи. Съжалявам сега, че не взех и плотера към него. Взех само принтер М88. Но..такива бяха годините..
2.Смених говорителя с друг, почистих с гума крачетата на платките, вързах само паметта и видеокартата и почти никаква промяна. Измени само картината леко.
Правецът е с фабричен номер 4051, произведен 1987г. Процесор 8088 на AMD. Мога да го подменя с друг.
На платката за паметта пише RAM256, общ обем 512кб. Имам нови японски чипове, мога да подменя всичките.
Видеокартата е разновидност VDC1. Въобще повечето чипове за Правец ги имам, понеже някога ми дадоха една камара дребни части, повечето от които чипове.. Джъмперите обаче на дъното и на видеото не знам как трябва да бъдат и не намерих друго описание освен в паспорта на Правец 16а.
Ето снимки от телефон:
-
Видеомонитора на CGA куплунга ли го свързваш или на Комплексния (чинча)?
-
На чинча е вързан.
-
На снимката сякаш няма синхронизация или маса. Я провери кабела дали е здрав (с мултицета)
-
Ще го проверя кабела- утре ще получа една работеща клавиатура и разни платки за правец 16, които не ги знам какви точно са- подариха ми ги. Ако има сред тях видеокарта ще е добре поне да изолирам проблема. Иначе при пускане на PC клавиатурата присветват диодите за момент и угасват.
-
Протоколът на клавиатурата за IBM XT е различен от този на съвременните клавиатури. (конвертор: http://www.vintage-computer.com/vcforum/showthread.php?15907-AT-to-XT-Keyboard-Converter/page31 )
Тествайте монитора с някакъв източник на композитнен видеосигнал, а Правеца - с телевизор.
-
Благодаря wisi за напътствието. Явно проблемът е някъде по платките. Клавиатурата, която получих е от Правец 16, но за съжаление от платките става само една и тя е hard disk controller на western digital HX100/101. Останалите платки не стават за Правец :-[ Ето резултата от теста- свързан компютър с телевизор чрез AV - няма никой на екрана на телевизора. Свързан монитор със старо видео- има картина, макар и в такъв вид.
-
Свържете само една RAM карта към правеца (без видеокарта) и се уверете, че говорителя е изправен и свързан. Притиснете внимателно всички интегрални схеми на цокъл по дънната платка и RAM картата. Ако е необходимо извадете някои и ги поставете на ново (внимавайте да не ги обърнете). Включете неколкократно правеца, като след всяко включване изчаквайте 5 секунди. Преди всяко включване променяйте състоянието на първите 4 DIP превключвателя на RAM картата (само те са свързани), като започнете от първия от тях. Трябва да чуете код за грешка - ако няма други дефекти освен извадената видеокарта - един дълъг и два къси тона.
Измерете напреженията от захранваето и по време на работа на компютъра.
За последващите тестове с видеокарта използвайте телевизор. Ориентирайте се по слух и леки изменения в изображението за това дали видеокартата генерира синхронизцация (само за "кинескопен" телевизор).
-
Кодът за грешка -един дълъг и два къси тона се чу само веднъж. При последваща промяна на DIP превключвателя на RAM картата повече не се чу, дори при връщане на ключетата в положението при което се чу. Постоянно пищене от говорителя се чува при положение OFF и на 4 ключета. При пускането на компютъра се чува леко припукване в говорителя, 4 диода на клавиатурата присветват. Напреженията са 11.9в и 5.05в.
Последващо слагане на видеокартата не доведе до промяна на екрана :batt:
-
Търси състоянието, при което правеца е дал един дълъг и два къси тона, чрез леки механични деформации на платките и притискане на ИС, с надеждата дефкта да е причинен от лоша връзка някъде (само с RAM карта, дънна платка и съответното състояние на DIP ключетата). В противен случай трябва с осцилоскоп да търсиш "странни" нива.
-
На единия от еprom няколко крака бяха окислени и ги зачистих, както и цокъла доколкото можах, но ако е бил епром за бейсика едва ли е оказало влияние. Компютърът е стоял в сравнително сухо, но не и в затоплено помещение и годините престой явно са си оказали влияние..
-
Както ти е казал и колегата по-горе, май първия проблем е с паметта.
Извади внимателно от платката памет всички чипове (снимай, за да не объркаш при слагането), зачисти крачетата и постави пак паметта. (още като нови Правците имаха проблеми с чиповете памет и периодично ги почиствах за да не дава грешки)
Сложи DIP ключетата на положението, когато си чувал звуковите сигнали и пробвай. Нататък ще помагаме и за видеото.
Намерих и кратко описание в книгата "Справочник по Персонални компютри" на ключетата
[attach=1][attach=2]
(като щракнеш на снимката от диагоналните стрелки може да увеличиш за по-добра читаемост)
-
BIOS-а е ИС D23 (този най-близо до надписа "ИМКО-4..."). Извади останалите EPROM-ове, (или провери дали захранващите им и /CS изводи контактуват добре). Ако D23 не контактува добре, като временен вариант, сложи цангов цокъл или рейки между ИС и цокъла (те са с по-дебели изводи).
За съжаление нямам ясна представа за функцията на DIP превключвателите на RAM картата. Ключове 2-4 настройват обема... PROM-овете и на двете RAM карти (RAM640 P1-86 2.993 ИТКР3.088.593) , които имам са с различно съдържание като ключ 1 и някои комбинации не действат адекватно. Ако някой има съдържанието на PROM-а моля да ми го изпрати.
-
Последните ми спомени са, че от 512к работеха 384к. На самата платка обаче пише 256 RAM, предполагам и ПРОМ е бил различен от версиите за 640к. В неделя ще взема нови памети и ще ги подменя, но ми се искаше по блокове да ги подменя, като започна по първите. Иначе върху цоклите наистина с времето има някакво покритие и не са с добро качество.
Като гледам положенията на ключетата за дъното, описани в книгата са идентични с тези от техническия паспорт на правец 16а.
-
Опитно установих RAM банките при RAM640 (на вид като вашата, но на празното място до закъснителната линия има ИС D50). Схемата е прикачена. (Номерацията на битовете е относителна.)
-
С малко закъснение, че бях командировка, но.. напредък няма..
Смених всички чипове+процесора, както и всички чипове на RAM картата, които бяха на цокли.
Чипа за таймерите 8253 и процесора са с по-висока темп 42-43 градуса, мерейки с контактен термометър.
Останалите се усещат че отделят топлина но по-слабо.
Чудя се какво да правя вече- програматор нямам за 27c Eprom-те, за да сложа нов дъмп, осцилоскоп нямам, а не мога да работя. Някъде четох че се прави схема, която следи докъде стига зареждането на Post, но явно по-добре да си намеря поне за проба други платки..
-
При тествавне използвайте минимална конфигурация, както беше описано по-горе: само RAM EPROM-а с биоса на дъното. И при двете RAM карти които имам, всички конфигурации в PROM-а "пълнят" адресното пространство, започвайки от банка I, тъй че оставете само нея. (Нали не сте сменили по грешка PROM-а на RAM картата с празен (той също е на цокъл)?)
Ето схема на POST четец http://www.sandacite.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2095.0;attach=2927 (http://www.sandacite.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2095.0;attach=2927). (Преименувайте разширението на файла в *.rar.)
Може да разгледате тази тема http://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=2095.0 (http://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=2095.0).
Проверете първо буферите по системната шина и останалата "проста" логика. Един вариант е да спрете синхронизацията на компютъра (clock-а) и с волтмер да проверявате състоянията на входовете и изходите на схемите, като се водите от datasheet. Състоянието в което е спрян, трябва да се запази докато измервате.
-
wisi, едната от моите карти е абсолютно копие на тази http://www.minuszerodegrees.net/5150_5160/cards/5150_5160_cards.htm#64_256_adapter и като разположение на банките и като електрическа схема, с разлика в някои използвани руски чипове. Единствено нея ползвам за тест, тъй като другата, /която е в комбинация с принтерен порт/ не работеше добре още преди години.
Сложих 9 чисто нови чипа в 0 банка, оставих джъмпера зо 64к само : 5=on, 6=off, 7=off, 8=off, но отново промяна няма,както и с различна конфигурация на джъмперите. На тази и на другата ми карта няма PROM.
Утре ще ми дадат работеща 256RAM карта за тест. Ако не проработи и с нея ще опитам да направя POST четец-а, макар че се съмнявам да намеря въобще микроконтролер pic 16c84.
-
В схемата на POST код четеца има грешка , 11 крак на D4 трабва да отиде на 15 крак на DD2 а не на 7 !!!
-
TBP24S10N до DIP превключвателя е PROM-а.
Микроконтролерът може да бъде и PIC16F84 както и някой от по-новите ( например PIC16F628A-I/P)... но може да се наложи да се промени малко кода. Ще трябва и програматор да правите. ("F" - flash памет - може да се програмира многократно, докато - "C" - еднократно).
-
Програматор за PIC имам и PIC16F628A имам, но с код не мога да работя :-(
Дадоха ми днес платка за проба- оказа се че е 640RAM. PROM на тази карта е N82S129N (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/philips/N82S126A_to_N82S129N.pdf) картата е RAM640 P1-86 2.993 ИТКР3.088.593.
wisi, такъв PROM ли ти трябваше?
-
След като разпозна RAM картата от 640к, се стигна до 1 дълъг и 2 къси сигнала.
Смених може би 25 чипа от видеокартата VDC1 с нови, вкл и видеоконтролера 6845, но резултата е същия- компютърът не разпознава видеокартата..
-
Сети ли се да почистиш с гумичка крачетата на видеокартата които влизат в контролера на дъното?
-
Чистих ги, слотове сменях се тая. Напрежение ходи -на изводите на светлинния молив мерих. 6845 се нагрява, смених го с друг 6845 нов, с СМ 607-не е от него. Но да купя и сменя още 40 чипа за пробата не ми се занимава.. Има един транзистор преди видеоизхода - не знам каква роля има..
-
След почти двумесечна борба и след поставена нова видеокарта резултата е следния:
Имам 2 клавитури. И при свързването на двете резултата е 301. Не вярвам и двете да са излезли от строя, но знам ли вече. И двете ги отварях - цветовете на кабелите са различни. Тежко върви възстановяването на този Правец. Откъде да намеря читава схема, по която да видя дали свързването между дъното и куплунга за клавиатура е правилно?
-
Ако клавиатурата не е за XT компютър (т.е. Правец 16)- ще дава грешка. Навремето "по-модерните" клавиатури имаха превключвател АТ/ХТ, ама твоята би трябвало да е оригинална, доколкото помня каза, че си взел цялата конфигурация.
А схемата на пиновете на клавиатурата я има в посочената и преди книга "Справочник по Персонални Компютри" -> има я в нашата библиотека http://www.sandacite.com/biblio/items/show/50
(181-182 страници)
-
Сутринта видях проблема на светло- прекъснат кабел под шлаух на буксата- сега е ок. След близо 10 години престой:
-
:good:
:drinks:
-
Остава да преборя флопито и харда, който стои днес в хладилника на хладно, белким му отлепя главите :)
-
Последно харда на правеца не отлепи. В момента работи само с малко и голямо флопи, макар и с небългарски контролер.
Остана проблем с монитора- картината на екрана става тройна като поработи..
-
Схема на монитора BMM3107 (http://kn34pc.com/sch/sch_device/comp_pravetz_8c.html), която може да не отговаря съвсем. Погледнете блока за вертикалното отклонение и най вече синхронизацията за него.
Магнитите на отклонителните системи на тези монитори са много чупливи - "залейте" ги със топъл силикон преди да са се разпаднали. Ако пластмасовата скоба която стяга отклонителната система за шийката на кинескопа е счупена, заменете я с кабелна превръзка.
Внимавайте с високите напрежения; захранващите проводници за мрежово напрежение "вървят" в еди сноп с останалите.
-
Няма да е лошо да прегледаш и кондензаторите, със сигурност ще има някой 'надут'
-
Извадих схемата ще го отворя тия дни да видя какво е положението..
-
Относно харддиска, пробва ли след подаване на захранването с рязко завъртане на харддиска с ръка около оста на дисковете, може да отлепи. Може да го отвориш и да побутнеш с ръка дисковете да отлепи. Тези стари харддискове са с ниска плътност на информацията и няма да има проблем да го отвориш и затвориш, не са като новите. А пък и той така или иначе явно е прежален.
-
Благодаря за идеята, origo- ще пробвам със завъртане, ако не ще го отворя. Прежален е- аз поне нямам спомени откъде го имам.
-
Не съм писал отдавна, понеже с харда нищо не се случи- проблема е в електрониката.
Тъй като върнах на собственика работещата РАМ карта сега съм се заел да подкарам едновременно 2 от тези платки в частта за паметта. Всяка поотделно работи, но правеца разпознава само 256к, тоест винаги само едната платка. Има два джъмпера, но нямам нищо за тях. Някой да има информация какви са настройките и дали ще може двете едновременно да работят?
-
разгледай си внимателно ключетата на самото дъно :)
http://www.rci.rutgers.edu/~preid/pcxtsw.htm
-
Най-вероятно първият блок превключватели - този над резисторната матрица и PROM-а (РТ11) - е същия като на другия вид RAM карти. Остава да се изясни къде е първия превключвател, като най-вероятно той контролира "изместването" на (над) 256kB. Това е при PROM за карта "RAM640" ... а може и да е за "RAM256", защото така и не получих информация за съдържанието на PROM-овете от един познат...
Другия вид карта (в PROM-а) има възможност за отместване само на 64kB.
-
wisi, може ли още веднъж да качиш архива, че го дава повреден. Действително този превключвател над резисторната матрица е за паметта. Играх си безцелно да ги местя, но ядец. Картата дойде с някакви настройки на нея на джъмперите - пробвах и с тях - все тая. Остава възможността случайно да ги нацеля, но трябва да си направя схема какви комбинации съм пробвал. Ще опитам да намеря инфо от чуждите форуми. Имам смътен спомен, че съм срещал такава карта, но не беше на IBM.
-
не е повреден архива, просто това не е архив защото форума не позволява качването на друг тип файлове. Просто преименувай файла от разширение .zip го промени с разширение .txt и го отвори с wordpad.
-
Благодаря, да досетих се, но откакто пуснах поста..
-
Правецът проработи с 2 еднакви "многофункционални платки", както ги именуват на стр.227 от "Справочник по персонални компютри".
В момента работи с 512к и има 2 паралелни и 2 com порта :)
Комбинацията на джъмперите стана с налучкване.
Платка 1 джъмпери от 1-8 off off off off off off off off
Платка 2 джъмпери от 1-8 on off on on on on on on
-
супер, че си го подкарал :)! тези 2 платки всяка от тях по 256к ли е? не знаех че може да работи с повече от 1 рам карта, моят примерно е с една 640к и всички ключета са й в една позиция, но не знам дали са във включена или изсключена - не пише никъде по платката
всъщност сега видях на предната страница си писал че са две и си снимал :) няква българска комбинирана патка е интересно изглежда :) гледам разполага със серялен и паралелен. сигурно настройката за ресурсите им пак става ръчно :)
-
Да, всяка платка е с по 256к. Платката вероятно е крадена от чужбина - мернах такава с почти същото разположение на елементите. Настройката на портовете става с джъмпери. Мисля да добавя и трета такава платка, като оставя само половината памет, т.е 128к, като така ще стигне до 640к, но трябва да намеря един кварц и да видя ще се получи ли въобще ;)
-
Здравейте,
В момента събирам един Правец 16 с дъно ИМКО4
Имам и две карти с по 256K.
Едната е комбинирана с два комплекта ключета, а другата е нормална.
Комбинираната я подкарах, но другата не тръгва.
Някой знае ли позицията на ключетата?
Поздрави.
-
За комбо платката първия блок с ключета го налучках, но втория още не знам за какво е.
Някой знае ли настройките за първата платка?
Поздрави
-
2 поста по-горе съм дал комбинация за едновременна работа с 2 комбо платки. Ако имаш 2 такива пробвай.
-
За съжаление имам само тези на снимките.
Комбото е ясна...
А за първата платка, при различните позиции на ключетата, веднъж светодиодите на клавиатурата светват и угасват, веднъж остават да светят постоянно.
И в двата случая няма звук.
Поръчах си POST ISA карта, а и ще взема да сглобя един тестер за паметите ( На нея са предимно СМ8164) с Ардуино тази седмица.
Странно е, че не намерих никъде инфо за нито една от двете карти и за това пуснах какво успях да разбера поне за едната..
Поздрави.
-
Днес се сдобих със следната платка...
SPK4064
Заедно с комбо платката вече имам 640к.. Напълно достатъчни за всичко... :)
-
Само да добавя...
Платката щеше да иде за скрап, както много други неща, които вече били заминали.
Не ми се мисли какво се е случило на IBM 5155 ( поне в такова би трябвало да се е вграждала).
-
Здравейте,
Така и така писах вече тук, та да питам още нещо.
Подкарах 3.5" 1.44МВ флопи с дискета, форматирана на 720К.
Проблема е, че като сложа двете флопита (старото 360К и новото) се вижда само 3.5"-вото.
Пиша B: и като дам DIR си се вижда 3.5"
Пиша А: и пак се вижда 3.5"
Другото въобще не развърта.
При стартиране и двете си минават инициализацията.
Опих с друго 5.25" - същата работа.
Контролера е Правешкия
В него ли е проблема, в несъвместимост между двете флопита или в настройката на джъмперите?
5.25" флопита са Български
Поздрави
-
Стандартен кабел и ползваш за комуникация м/у флопитата и контролера или ти си го правил?
Щото за второ флопи се обръщаха 3-4 сигнала точно за избора на А и В флопи.
-
Кабела си е стандартен, с обръщане и с конектори за двата вида флопита.
-
Опитах с 2 бр. контролери и различни кабели, както и с няколко малки флопита.
Винаги работи само едно малко флопи.
Уж има флопи В:, но развърта само първото.
А искам да подкарам второ флопи, за да кажа система и да бутва от 5.25", а и понеже не искам да вграждам 3.5"
Другия проблем е, че не мога да подкарам HDD.
Опитвам с два диска и два контролера, но винаги дава сл. грешка.
Error code 40 is a seek
failure.
-
Здравей.
а ключетата на дъното в каква конфигурация са ?
http://www.rci.rutgers.edu/~preid/pcxtsw.htm
Данеби от там да е оказано само едно флопи ?
Switch 7,8
ON,ON = 1 floppy drive
Поздрави,
Константин
-
Здравейте
Точно това се оказа.
Много благодаря за помощта.
Поздрави
-
Темата е стара, но имам нужда от помощ със същият проблем. Вчера ми се прииска да поцъкам на рпавеца и захранването ме предаде :(
Ето клипче. какво се случва след акто го включа и как свисти след изключване.
Иначе имаше една повредена спойна на единият диод на греца, но след като освежих спойките на целият грец няма промяна .
-
Най-вероятно един от електролитните кондензатори е заминал.
-
Може да сработва защитата.Да има късо.Разкачи захранването
от платката и периферията. Сложи малък товар на +5v
и виж дали ще тръгне.Ако е скапан вентилатора за
охлаждане също може да сработва защитата.На клипа се вижда
че вентилатора тръгва и спира.
-
Проверих , наистина 5те волта са на късо, дори 12 сякаш :master2:
-
Огледай там дали е късо,някой захранвания вътре имат на изходите съпротивления по 10-20 ома
-
Има един по-големичък резистор между 12те волта и маса 220 ома толкова и измервам. А между 5те волта и маса съпротивлението е 96 ома, но това става след няколко секунди почвайки от късо и пищейки мултимера. Там резисотра е 120 ома :flag_of_truce:
-
Почва от късо и с пищене докато зареди кондензаторите мултицетчето.
-
Измерих мулекса на друго работещо АТ захранване и стойностите са сходни на 5те волта с маса и 12те с маса, съответно около 96 ома и 250 ома
Смъкнах всичките електролитни кондензатори 1000мФ 10В между 5те волта и са перфектни измерих ги.
Сега смъкнах най-големият трансформатор и предполагам е нормално да са с много ниско съпротивление всичките му изводи от едната и от другата страна всяко с всяко. Тоест ми квичи всекимсъс всеки извод от съответната страна на трафа ( от едната са 3 извода , а от другата 6) :master2:
-
Кондензаторите с какво устройство ги мериш че са перфектни?
Аз бих зaпочнал с измерване на +12V и +5V напреженията на захранването под товар (някоя 12V 10W крушка например).
-
меря ги с "китайския всичкомер". Иначе захранването го тествах какво виждаш от видеото с 2 стари диска. Смея ли сега да го тествам без кондензатори? Последно от видеото като го тествах даваше някакви миливолти на 12те и 5те.
-
А колко ампера ток дърпат тези дискове от +12V и колко от +5V шината? Тествай шините със и без товар поотделно за да разбереш и двете напрежения ли се сриват или само едното.
Кондензаторите така и така си ги свалил, направо сложи нови. Не го пускай без кондензатори. Аз бих сменил всички електролитни кондензатори в импулсното още преди да се заема да му търся схемата.
-
на единият диск не пише, другият е 650мА на 5те и 720мА на 12те. Впрочем почти всичките кондери са Nicon май са качествени :)
-
А без товар сриват ли се напреженията?
-
Ремонтът на импулсни захранвания е отделен занаят, който си изисква съответните знания и подготовка. Случайни успехи на базата на смяна на съмнителни кондензатори са възможни, но ако не е кондензатор, а примерно диодчето Dтристаинамколкоси? Ще го преровиш както кокошка и пак няма да разбереш защо не работи, като междувременно ще предизвикаш още няколко проблема...
Ако искаш да ти се получи, добре е да придобиеш представа какъв тип е захранването, как работи този тип и да помислиш за някакъв аналитичен подход, който да помогне да разбереш какво не е наред. Можеш примерно да покажеш ясни снимки на захранването, които да помогнат на знаещите да се ориентират и да помогнат на теб да се ориентираш. От видеото с труд се разбира, че май е по старата изпитана полумостова схема с 494 или нещо от сорта, но никак не се вижда добре. Ако наистина е така, тогава аналитичният подход би могъл да включва подаване на изходите на 12 и регулируеми 5 волта от външен източник, което да покаже дали има късо съединение в силовата част и едновременно да даде възможност за проверка на работата на шим-контролера.
Върни на мястото му импулсния трансформатор, идеята, че нещо може да му има, е лоша. За товар на изхода за 5те волта намери някаква крушка, примерно халогенна 12V/10W, която ще може да осигури непрекъснат режим на работа на силовата част. Това, дето го четеш на табелите на дисковете е вярно за когато работят, но няма как да работят без компютър.
-
Така и така сме почанли да проверяваме на сляпо, може да измериш силовите елементи с мултимера за някой избил. Просто мериш без да разпояваш и гледаш за пълно късо. Някой път ти излиза късмета :D , но както каза колегата по-горе меренето на сляпо е хвърляне на боб. В случай че всико изглежда наред, аз бих почнал от захранването на контролера 494. За кондензаторите се съди по стойността на ESR - колкото по ниска, толкова по-добре. Повечето китайски всичкомери я измерват.
-
Ввърнах кондерите и трафа и без никакъв товар само с вентилатора тръгна и подава 5 волта и малко над 10. А с товар 2та диска подава 11.24. Ура проработи! Яно са били лоши спойки , нямам друго обяснение!
Иначе ето снимки на платката забележете 2та резистора явно добавка от завода . :)
-
Пробвай го пак след няколко дни за да си 100% сигурен че вече няма проблем. Ако е било поради електролитен кондензатор понякога проблема изчезва временно, но след това пак се връща. Точно това беше станало с импулсното на телевизора на майка ми преди месец. Първо не тръгваше веднага, трябваше да се изчака няколко минути. След това минутите постепенно се превърнаха в часове и накрая съвсем отказа.