Форум за любителите на Стара електроника
Телевизионни приемници => Ремонт, схеми, документация, литература => Темата е започната от: GRIDLIC в 19 Август, 2019, 18:03:15
-
Здравейте търся схема на TV "JVC" mod: C-F14EE.
-
https://elektrotanya.com/jvc_c-f14ee_c-ft14ee_c-ft14ebu_c-f21ee_c-ft21ee_c-ft21ebu_chassis_cp375.pdf/download.html
-
Някой знае ли как мога да влезна в сервизното меню на този телевизор? Имам оригиналното дистанционно, но според описанието изисква някакво сервизно дистанционно което има SVC бутон. Не мога да намеря такова никъде в Нета.
-
Намерих го тук (https://ashop.bg/distancionni-upravleniya/rc-service/servizno-du-za-tv-jvc-c-f14-20-21-ft14-20-21ee-ebu-i-dr-18g), но цената не ми харесва (250% от цената на телевизора). :D
-
Ако шасито е CP375 (Daewoo), във форумите дават възможност за влизане в сервизен режим освен със специален сервизен пулт R-30SVC, може и с универсално дистанционно MAK2000, с код 1239, с бутона за две чертички (ако можеш да го намериш, доста стари са).
-
Дали това ще стане? Пише МАК 200 вместо 2000, но по вид е същото, само дето надписите липсват.
http://entronics-bg.com/index.php/distantsionni/tv/universalno-mak-maxi-200.html
-
Сваляш ПДФа на чипа в оригиналното дистанционно на телевизора и го разглеждаш. Принципно, матрицата на бутоните е съставена от редове и колони. Виждаш наличните бутони кои редове и колони използват и така може да разбереш кои позиции в матрицата не са използвани. Една от тези позиции ще е за бутона за влизане в сервизен режим...
-
Външно изглежда по същия начин като MAK2000 Maxi, може би ще стане. Аз имам MAK2000 Maxi, ако искаш да се свържем и да ги услужа да опиташ, гледам че си от София.
-
Много благодаря за предложението, но не ми трябва само за еднократна настройка. :)
На чипа на оригиналното дистанционно пише DHR-0012S. Намерих го в един сайт където съвпада по корпус (DHR-0012S 20SOP (https://by.abc-semi.com/products/B94/DHR-0012S.html)), обаче линка към PDF-a не работи. Никъде другаде го няма.
Ще поръчам това, пък каквото излезе: https://distancionno.bg/index.php/universalno-mak-maxi-200.html
-
Има схема на самото дистанционно и на нея съм ти означил неизползваните бутони. Оказаха се много повече, отколкото очаквах, ама те и бутоните на сервизното дистанционно са много
-
За съжаление този начин няма да стане. Намерих схемата на сервизното - не е със същия чип. Това означава че този IR код най-вероятно изобщо го няма на моя чип.
-
Ами... не се знае.
SAA3010 обаче е от най-често използваните IR контролери в света и се използва в много дистанционни, примерно работи с процесор PCA84C640, с който са направени половината от дистанционните управления за вграждане в телевизорите без дистанционно, като Е380 или ВТ84, които се монтираха с хиляди по старите телевизори през 90те години. Значи, намираш старо оригинално дистанционно с 3010 и му монтираш допълнително бутоните, които те интересуват и готово.
-
Намерих някакви китайски клонове на приемлива цена в Елимекс и TPerov ако това от 3,50 лв. не стане или не го изпратят:
https://elimex.bg/product/29678-frc-r30svc
https://tpetrov.com/distancionno-upravlenie-za-service-r30svc-22362
-
В тези китайските вътре няма SAA3010, а някакъв PIC процесор примерно. Тоест - няма да знаеш къде да вържеш бутона предварително, даже няма пълна гаранция, че изобщо е предвиден точно този код на сервизния бутон. Освен това, организацията май не е само с редове и колони, а има значение и съпротивлението, защото когато гумата на бутоните остарее, някои от бутоните започват да задействат на случаен принцип съвсем различни кодове.
-
Те са клон на дистанционното което търся - няма нужда да връзвам нищо.
-
Външно изглежда по същия начин като MAK2000 Maxi, може би ще стане. Аз имам MAK2000 Maxi, ако искаш да се свържем и да ги услужа да опиташ, гледам че си от София.
Днес получих това от 3,50 лв. и се оказа че е някакъв руски клон на полското MAK2000 Maxi, обаче сработи идеално като вкарах кода 1239.
Благодаря за помощта!
-
Само да допълня че това дистанционно се оказа много удобно, тъй като може да емулира 4 дистанционни едновременно. Кода на оригиналното дистанционно е 1220 и може да се запамети към TV бутона, а кода на сервизното 1239 към AUX бутона. Също търсачката за кодове все още работи:
Английски: http://wyszukiwarka.elmak.pl/index2.php?jezyk=en
Руски: http://wyszukiwarka.elmak.pl/index2.php?jezyk=ru
Процедурата на вкарване на код е много проста:
1. Натискат се и се задържат VCR + SAT едновременно.
2. Избира се TV, VCR, SAT или AUX.
3. Вкарва се 4-цифрения код.
-
Днес докато тествах една платка в Правеца усетих че този телевизор бие ток от масата на видео входа. Закачих волтметъра и се оказа че имаме 230V AC между масата на видео входа и земята на контакта! :shok:
За щастие обаче тока е доста малък (около 50 mA като сложа амперметъра) и съм имал късмет, ама в последно време доста такива късмети ми се натрупаха! :master2:
Това става когато телевизора е изключен от физическия бутон. Ако го включа, напрежението пада на 118V AC. Ако обърна щепсела на 180 градуса, така че фазата да иде на другия проводник, напрежението изчезва. На какво може да се дължи?
Мисля да му сложа шнур със земя и да я свържа за видео масата, но няма да е лошо да отстраня и проблема. Прикачвам сервизното.
Гледам в схемата на захранването че физическия бутон прекъсва само от едната страна.
-
По принцип уреди с единични мрежови ключове не би трябвало да пускат на пазара, но в една мафиотска държава всичко е възможно.
В конкретния случай 220 волта минават през R812 и C812 към шасито при изключен мрежов ключ.
Или 0 волта, в зависимост от посоката на щепсела.
При включен телевизор обаче (заради масата на греца) винаги ще има 110 волта на шасито, независимо от посоката на щепсела.
Според мен няма повреда в телевизора, защото ако измериш R812 и C812 ще видиш че са точни.
Решението е да заземиш или занулиш шасито на телевизора.
-
Направо не е за вярване че са го направили по този начин!! :o
Изцяло премахнах C812 и R812, но все още има някаква връзка между двете маси, само че не мога да открия къде е. На самата платка са отбелязани още 3 елемента които пресичат HOT/COLD границата, но те не са в схемата и не са наситени.
Напрежението което меря без тях е 80V AC когато фазата се случи да не е прекъсната, но вече не мога да го усетя с ръка. C812 и R812 са изправни, но не знам каква функция изпълняват. Чудя се дали да ги върна и да сложа шнур със земя или да го остава така. Телевизора си работи без тях без видими проблеми.
-
Защо не се поставиш на мястото на потребителя? От производителя са го направили телевизора да отговаря на стандарта с двойна изолация. Имаш залепен етикет. Няма какво да преправяш и търсиш вътре в този телевизор. Много телевизори работят така, с връзки топло шаси. Върни си C812 и R812. Те имат и друга функция.
-
Аз съм на мястото на потребителя. Етикети не ме интересуват, когато имам мрежово напрежение от 230 волта на A/V буксата отпред, което усещам доста силно като я пипна, ако с другата ръка съм хванал нещо което е заземено! ???
Затова въпроса ми към знаещите е каква е функцията на C812 и R812? Това че имат някаква функция е ясно на всеки.
-
80-те волта вероятно се дължат на някаква капацитивна утечка от размагнитващата бобина (може да я изключиш за проба) или от импулсния траф.
Ролята на R818 и C818 е да гасят високото напрежение, ако по някаква причина или повреда се появи на шасито.
Например ако кинескопа е плосък и е върху метална маса, без R818 и C818 на шасито ще измериш -25kV при включване на телевизора.
Ако имаш сонда може да сложиш един станиол отпред на кинескопа и да измериш напрежението между станиола и шасито.
От гледна точка на безопасността е по-добре да замасиш шасито и тогава може да махнеш R818 и C818, за да не харчат ток :drinks:
-
Благодаря за съветите! Слагането на шнур със земя която да свържа към шасито за което са свързани буксите е наистина най-добрата интервенция в случая.
С изключена размагнетирваща намотка, тези 80V АC падат на 48V AC, което означава че наистина се дължaт на няколко нищожни капацитивни утечки на различни места.
-
Другата функция за кондензатора. Кондензаторът Y е байпасен кондензатор между "двете маси", който намалява електромагнитните смущения EMI, като действа като индуктор и филтър. От съществено значение е да се сведат до минимум ефектите от EMI. Смущенията, които могат да причинят нежелан шум в захранващи линии или да навредят на чувствителни устройства, свързани директно в тях без защита. И понеже телевизора работи с високочестотни превключвания, се внасят и смущения. Също намалява пиковете на напрежението индуцирани в общ режим. Поради ограничението на тока на утечка, стойността на Y кондензатора не може да бъде твърде голяма. И затова се използват max 4,7nf. Понеже не всеки се интересува точно, колко е утечката. Помисли как ще се отрази на Правеца, кабел свързан директно към нулата. Ако нямаш заземяване на контактите, реално правиш зануляване на нула и средните пластини на шукото. Или с две думи, свързваш нулата към Правеца.
-
В кооперацията в която живея всички контакти са заземени. Правеца е с трижилен захранващ кабел със земя. (Епъл 2-ките също.) Видео буксата му също е директно свързана към земята, както и към целия му метален корпус. Когато свържа телевизора с Правеца, той също става заземен през видео кабела. Така че заземяването на телевизора с новия трижилен шнур по никакъв начин не би трябвало да промени нещо, просто защото той си беше заземен и преди когато е включен към Правеца с видео кабел.
-
Да, но действително е най-добре да не пипаш нищо по телевизора. Стига да е изправна тази верига с въпросния Y кондензатор. Импулсното захранване на телевизора, започва да генерира невъобразими смущения от собствената си работа без този кондензатор.
-
В кооперацията в която живея всички контакти са заземени. Правеца е с трижилен захранващ кабел със земя. (Епъл 2-ките също.) Видео буксата му също е директно свързана към земята, както и към целия му метален корпус. Когато свържа телевизора с Правеца, той също става заземен през видео кабела. Така че заземяването на телевизора с новия трижилен шнур по никакъв начин не би трябвало да промени нещо, просто защото той си беше заземен и преди когато е включен към Правеца с видео кабел.
И къде що го заземиш телевизора? Сигурно на масата, където са свързани чинчовете, а тя е обща за захранването на вторичните напрежения от импулсния трансформатор.
Измервал съм с апаратура, какво става като се правят свободни съчинения като тези. За замърсявания и шум. Уж на "око" е добре, а то става по зле. Понеже се преценява, че вече няма да има утечка. Бориш утечката, а правиш и създаваш други проблеми. Най добре не пипай телевизора. Послушай и Origo.
-
След като го заземя, не е проблем да върна кондензатора и резистора, въпреки че наличие на EMI шум по никакъв начин нe може да бъде по-зле от това да те бие ток от 230V AC!
-
И къде що го заземиш телевизора? Сигурно на масата, където са свързани чинчовете, а тя е обща за захранването на вторичните напрежения от импулсния трансформатор.
Ами то е така на повечето нови и истински телевизори.
Ето къде е земното на един Самсунг, който в момента е на масата:
[attach=1]
На неговия телевизор смущенията към мрежата се филтрират от C801 и L801.
За Y кондензатора (след заземяване на шасито) е по-добре да се махне.
Защото през него част от смущенията на вторичната (вместо към земята) ще се връщат към мрежата.
[attach=2]
-
Ами според мен, именно е по-добре да си стои там. Не защото ще връща смущения към мрежата, а поради факта, че без него импулсните сигнали генерирани от работата на импулсното ще се разпространяват твърде добре из целия телевизор. Това е мнението ми в случая.
-
Захранването на телевизора си е заземено директно чрез мрежата и няма начин да го развържете от нея, нито да го заземите повече, отколкото си е заземено. Останалата част от телевизора е развързана от мрежата и точно затова трябва по някакъв начин да бъде заземена, иначе се натрупват потенциали, особено при зареждане на кинескопа с високото напрежение при включване. Точно тази функция изпълняват резисторът и Y-кондензаторът, отделно от борбата със смущенията. На практика, обаче, развързаната част почти винаги е заземена директно - я с кабела от кабелната телевизия, я чрез устройствата, закачени към скарт или другите входове/изходи. При такова директно заземяване, няма никаква полза от тези елементи, те са полезни само при работа без заземяване. Разбира се, няма причина да се махат, особено ако за заземяване се разчита само на заземяващата пластинка в контакта 'шуко' - изключително ненадежден дизайн на контакти откъм заземяване, да се чудиш как е приет като стандарт. Може да се помисли за мрежов ключ с прекъсване и на двата проводника или поставяне на реле с два контакта, което да върши работата на мрежовия ключ и да се управлява от него.