Форум за любителите на Стара електроника
Общ раздел => Технологии и джаджи => Темата е започната от: lz2lx в 10 Ноември, 2019, 23:12:35
-
Здравейте. Налага се да модернизирам нов ламинатор за да поддържа температура 180-190^ С.
Изборът е или да променям напрежението подадено на нагревателя през диммер и да контролирам температурата визуално с приспособен 300^C термометър или да вградя микропроцесорно управление но това дали си струва ?
При първия начин с понижено напрежение с диммер предполагам нагревателя ще е по дълговечен.
-
А прост терморегулатор? С термодвойка от евтин мултицет...
-
Вероятно ламинатора е реализиран вътре с такива термоизключватели:
https://vikiwat.com/termostat-bimetalen-ksd-301a-190gradusa-nc-10a-250vac-keramichen-korpus-s-podvizhna-grivna-avtopera.html (https://vikiwat.com/termostat-bimetalen-ksd-301a-190gradusa-nc-10a-250vac-keramichen-korpus-s-podvizhna-grivna-avtopera.html)
Поне аз имам ламинатор Sigma и е с такива. Та отваряш, купуваш такъв изключвател за желаната от теб температура (като например този който ти предлагам) и заменяш реално присъстващия в момента вътре (понякога са два в паралел не знам защо). Това е най-чистото решение според мен. Другото е да пригодиш биметален термостат за радиатор например и да си регулираш ти температурата. Не се залъгвай с димер, така го карах аз и няколко пъти докарах ламинатора до пушене.
По-съществените въпроси в случая са с какво ще правиш трансфер на тонера върху платката. При използване на гланцова хартия резултатите са лоши - трудно се разкисва и маха хартията и понякога пада тонера от платката. Перфектни резултати се постигат при използване на прозрачно фолио от шрайб проектор като преносител. Там обаче, когато липсват тънките власинки от хартията пропити в тонера се оказва, че тонерното покритие на съвременните принтери дори при максимални настройки за плътност е недостатъчно и резултатите отново са плачевни. Та дано ти имаш по-голям успех с това. Аз лично вече тонера го ползвам само за изработка на фотошаблон, а тонер трансфер метода оставих в щастливото си хоби минало :)
-
При наличие на достатъчен брой фирми изработващи платки, не съм и нямам намерение да се занимавам с тонери, хартии, ютии и др. :D
Всеки обаче има правото да експериментира :drinks:
-
Е, това е факт, но просто част от удоволствието на процеса на конструиране е да си изработиш сам платката. Но и аз съм се отказал от тонер-трансфер метода. Просто днешните лазерни принтери не са пригодни за това. Античните легенди на HP например са доста по-добро решение, но намирането на читав такъв принтер в наши дни граничи с екзотика.
-
Origo този принтер е вечен. Нова оригинална касета струва 5 пъти по малко от останалите модели и няма чип. Всички принтери освен този се продават с демо касета. Проблемите идват след първо презареждане. Pansim днес поръчах кухненски термометър до 300 С. Отпада нуждата от калибриране на процесора.
-
За трансфер на тонера върху платката съм използвал хартията върхо която са налепени етикети.
Тя е достатачно хлъзгава и тонера по лесно се прехвърля върхо платката Резултатът е доста добър
принтера е една стара KYOCERA mita. За да провериш на яве какво си сътворил
става
-
Е, това е факт, но просто част от удоволствието на процеса на конструиране е да си изработиш сам платката. Но и аз съм се отказал от тонер-трансфер метода. Просто днешните лазерни принтери не са пригодни за това. Античните легенди на HP например са доста по-добро решение, но намирането на читав такъв принтер в наши дни граничи с екзотика.
Искаш ли един ПетЕл?
-
А към ПетЕл-а даваш ли и компютър с паралелен порт и win 98 :D :D :D :D
-
А бе за порта има лек- има адаптери, ама за "петлите" вече навсякъде се опъват, не искат да ги видят! И най- лошото е, че няма вече драйвери за новите уиндоуси ??? НР печелеха от консуматива- касетите им бяха безбожно скъпи, научихме се да ги презареждаме, после китайците изкараха на пазара нови касети за без пари. Сега имаме 2 броя НР Р1005 и един Р1006. В Уиндоус 7 вече нямаше драйвери за тях. Добре че едно момче тук в Провадия някак ги омагьосва и все още не сме ги сменили. Та така както печатаха 4Р и 5P и L не съм виждал друг принтер да го прави! Особено в икономичен режим! Който е имал такъв принтер зане за какво говоря!
-
Ползвах Samsung ML1610. Много добър принтер но докато беше с демо оргиналната касета. След още първото презареждане качеството се провали тотално. Това с което се презареждат принтерите е измислица. По отношение оргинални касети на пазара е бъркотия. Кой какво продава не се знае. Надявам се новия Brother 1211w да не ме изложи.
Интересно каква е разликата в сместта която е в оргиналната касета от тази с която се презареждат че не се получава същото качество. ???
-
Ползвам принтер Xerox 3140.Аналогично,свърши т.н. демо касета и радостта свърши.Зареждания с оригинален и не съвсем тонер.Смяна на валяка,всякакви други експерименти с тонери и шамански танци не донесоха нищо.Текст си пише нормално,за картинки и ЛУТ не става след презареждането.Пише бледо.За "оригинална" касета цената е над 120 лв.Самият принтер струва почти толкова като нов :) Порових, Тонерленд продадоха китайско копие за 40 лв с доставката :) Сега няма проблем.
-
Предполагам за да си възвърнат загубите на продадената евтино стока в условията на конкуренцията. Понеже ще им падне оборота ако продават на реална цена. Патента е в химията на мастилото. Стириопор багрило и феромагнитен прах.
-
Бледото копиране може да се получи от неграмотно зареждане. Барабанът трябва да се прибере на тъмно след разглобяване на касетата, защото е светлочувствителен. Поне с касетите на НР е така. Има принтери, които са с отделен от барабана контейнер за тонера, но и притях след първото или най-много второто зареждане барабана се вади, за да се почисти контейнера за остатъчния тонер. Касетите за споменатите НР Р1005 и Р1006 ги презареждам от десетина години, на кофти тонер на съм попадал. А имаше едни китайски барабани, на външен вид повърхността им беше блестящо зелено. Печатаха страхотно! По-добре от оригиналните касети. Сега приказката е за печа на картинки- все пак една платка си е картинка. По едно време бях решил да опитам със сух фоторезист. Е изгърбих се, но свестн шшаблони не можах да получа! Понеже защото в тоя случай трябва негатив, с много голям процент на покритие не се получаваше лътен отпечатък! Ни у дома, ни с 1005, ни с петела, нито в завода. Отидох в един цопи център във Варна, половин час един момък се труди- е не се получи нищо свястно. Наложи се да избирам копиео с най-малко дефекти и да го оправям с маркер. Хубавото беше, че проблемите се получаваха не по границите на тпечатъка, а вътре в плътните полигони. И общо-взето това ме отказа да правя платки. Събраха се много причини и едната беше точно тази. И пак казвам- най-добри шаблони съм правил с петела с оригинални касети на НР. Имаше в завода няколко такива принтера и бях вербувал секретарката да иска изразходваните касети срещу новите :D А новите тогава си бяха 100% оригинали! И тонерчето, останало по дъното за шаблони стигаше. Онзи ден рових в един шкаф и намерих две такива касети прибрани.... Дали и кога ще затрябват- само един Бог знае. :unknown:
-
Бледото копиране може да се получи от неграмотно зареждане. Барабанът трябва да се прибере на тъмно след разглобяване на касетата, защото е светлочувствителен. Поне с касетите на НР е така. Има принтери, които са с отделен от барабана контейнер за тонера, но и притях след първото или най-много второто зареждане барабана се вади, за да се почисти контейнера за остатъчния тонер. Касетите за споменатите НР Р1005 и Р1006 ги презареждам от десетина години, на кофти тонер на съм попадал. А имаше едни китайски барабани, на външен вид повърхността им беше блестящо зелено. Печатаха страхотно! По-добре от оригиналните касети. Сега приказката е за печа на картинки- все пак една платка си е картинка. По едно време бях решил да опитам със сух фоторезист. Е изгърбих се, но свестн шшаблони не можах да получа! Понеже защото в тоя случай трябва негатив, с много голям процент на покритие не се получаваше лътен отпечатък! Ни у дома, ни с 1005, ни с петела, нито в завода. Отидох в един цопи център във Варна, половин час един момък се труди- е не се получи нищо свястно. Наложи се да избирам копиео с най-малко дефекти и да го оправям с маркер. Хубавото беше, че проблемите се получаваха не по границите на тпечатъка, а вътре в плътните полигони. И общо-взето това ме отказа да правя платки. Събраха се много причини и едната беше точно тази. И пак казвам- най-добри шаблони съм правил с петела с оригинални касети на НР. Имаше в завода няколко такива принтера и бях вербувал секретарката да иска изразходваните касети срещу новите :D А новите тогава си бяха 100% оригинали! И тонерчето, останало по дъното за шаблони стигаше. Онзи ден рових в един шкаф и намерих две такива касети прибрани.... Дали и кога ще затрябват- само един Бог знае. :unknown:
И аз си патих с тонер на 'нр',заредих с нов не стана последва купуване на нова касета запечатана -пълна трагедия бледо печата.
Купих един БРАДЪР.но все още немога да му докарам на каква температура трябва да ги топля шаблоните.
А НР-то ги правеше перфектно без грешка.Така че и с нова касета не е сигурно.
-
За Брадър съм чувал, че някои модели са с по-особен тонер и не се получава добре тонер трансфера. Не знам дали е вярно, ако постигнеш резултат ще е добре!
Аз карам за сега с един Canon 30-нещо си относително нов купуван 2009-та. Оригиналната демо касета - супер, презаредена в Арбикас - става за разпечатване на текст, за съобщения до съседите и т.н., но за платки - йок. На най-високата настройка за плътност - не е достатъчно. Естествено за това купих нова оригинална - с нея сега няма ядове, и така заредената си я ползвам за ежедневно печатане, а оригиналната я пазя само за шаблони. Относно ниската плътност в центъра на големите черни площи - факт, при всички принтери това е трудния момент, но с малко нагаждане на времето за експониране не ми прави проблеми.
Иначе най-малкият проблем е паралелния порт и уиндоуса - у нас е като музей на компютърната техника, има всичко работещо от 98 до 10 :).
-
Бледото копиране може да се получи.......................
Зареждането е направено както трябва,барабана на тъмно.За всеки случай след това и него смених с нов.Зареждах го с всякакви "оригинални" тонери.
-
Тествах. Топих с ламинатор. Веднага след като пристигна разопаковах и мерих температурта. Около 140C. Cмених съпротивление в делителя на датчика с LM 358 и сега е предполагам 170-180C върху валяците. Брадъра е на 600 dpı. Hа HQ резолюция пуска в излишък.
-
Еее супер се е отпечатало, кой модел Брадър ползваш,защото моят е нов но не уплътнява така добре .Моят е 1222we.
-
1211 wi-fi. Касетите са по 1000 листа 5 пъти по евтини. Барабана се сменя след 10000. Плюс това минавам от синята скъпа PNP paper на евтината китайска (жълта) хартия.
Има надежди след толкова мъки със Самсунга.
-
Kолкото и да е чудно за подготовка на заготовката Scotch-Brite . Полира се под прав ъгъл. Не се пипа! В никакъв случай шкурка. Шкурка само по ръбовете. И след разпробиването от най-ситната примерно no: 500 до 1000. След което лакиране с р-р от качествен колофон и органичен р-ел. Поръчвал съм платки от Китай но този метод е по- практичен понеже реализираш на момента. Чакането понякога убива желанието.
-
При тази плътност на тонера която си постигнал, наистина не ти трябва друго! Браво, продължавай в този дух!
За калайдисването напоследък практикувам калайдисване със сплав на Розе в глицерол. Много съм доволен, разгледай клипове в ютюб руснаците са качили. Скоро и аз ще пиша по този въпрос с лични резултати.
-
След полиране почиствам с амонячна вода от аптеката. Два пъти.Първия път кърпичката посинява и обира финия прах от медното фолио, втория път трябва да остане чиста. И да- НИКАКВО ПИПАНЕ с ръце на почистените повърхности!
-
Не намирам за нужно Розе щом е за лично ползване. След привършване на монтажа следва обстойно почистване с р-ел и повторно лакиране с гореспоменатия лак след което (медтта) не се окислява въобще. Ето платка на почти година:
-
Kолкото и да е чудно за подготовка на заготовката Scotch-Brite . Полира се под прав ъгъл. Не се пипа! В никакъв случай шкурка. Шкурка само по ръбовете. И след разпробиването от най-ситната примерно no: 500 до 1000. След което лакиране с р-р от качествен колофон и органичен р-ел. Поръчвал съм платки от Китай но този метод е по- практичен понеже реализираш на момента. Чакането понякога убива желанието.
какво е р-р и р-ел ?
р-р сигурно е разтвор де , но р-ел , не можах да си го преведа
-
Май ще да е разтворител :hi: И аз понякога се дразня на съкращения, ама всеки си знае своята. Калайдисването на платките според мен е екстра, която не е за пренебрегване. Димитър ползва една много добра технология, но за съжаление тя е малко скъпа.По-голямо количество платки с поялника пък си е истинско изпитание на нервите. Когато съм правил някакви серии и аз съм прибягвал до лакиране след почистване на флюс и други боклуци, но ползвам нитроцелулозния изолационен лак на ВЮРТ. На спрей е , съхне бързо и има много добра адхезия. Колофоновите разтвори си стареят и рано или късно създават проблеми. А, и в тази посока- вчера са подарили на сина ми "четка" за почистване на солдър маска. Така както ми обясни той, това е снопче стъклени влакна, които са в корпус, подобен на химикалка и по малко се избутват през кухия връх. Нещото било уникално удобно, днес, живот и здраве, ще го видя и снимам.
-
help40 В миналото в училище така се пишеше в часовете по химия и биология. Които знае знае. Любимите ми предмети. Също така примерно се изписваше ИЗПОЛЗУВАХ а сега се пише ИЗПОЛЗВАХ както се изговаря. Явно правописа търпи промени във времето.
ditronix За любителски цели става по-важното е да работи. За проекти на високи честоти с каквито се занимавам е по-добре полирана мед (след среброто разбира се) отколкото калаено покритие поради Skin ефекта. С такива впечатления съм останал. Имам платка на сателитен приемник за аналоговата телевизия правена 1995 година още блести и не е потъмняла. Така че всичко което споделям е на база опит не са съчинени приказки. Обаче ако някой ден реша да произвеждам и продавам изделия непременно ще бъдат покрити със сплав на розе. Което е малко вероятно поради конкуренцията да ''другарите'' китайци. :(
Свършиха ли обикновенните четки за рисуване? Ако покриеш с нитроцелулозeн лaк и се наложи да разпоиш нещо мирише ужасно.
-
По някаква причина с колофон и спирт (дори медицински) ми побеляваха спойките. Започнах да избягвам този разтвор.
Сега напълно калайдисвам, но ми се ще да намеря подходяща "домашна" технология за защитаване от корозия.
lz2lx, какъв е разтворителя?
-
Коресилин т.е. нитроцелулозен разтворител. И един трик- ако след нанасянето за няколко минути се подържи срещу инфрачервена печка процеса катализира и покритието става по прозрачно и по твърдо. После платката се държи хоризонтално в шкаф 24 часа за да не полепнат прахови частици. Понеже коресилина разваря или оставя следи по някои видове пластмаси понякога използвам изопропилов спирт но само при почистване. Може и прозрачен спирт за горене. Спирта не става за приготвяне на лак не съхне бързо понякога въобще не изсъхва. При почистването платката се поставя перпендикулярно върху салфетка за да не премине разтворителя към страната на детайлите. Изрично не се пуши (далеч от огън) на открито но да няма прах.
-
Оказва се че няма да губя веме да чакам пратки от Чайна.
-
Асене, да питам това, което е върху заготовката трябва да е сух фоторезист. Гледам на следващите снимки -фоторезиста май е позитивен, така ли е? Ако да- от де се взема той??? Може би много от нас са гледали един трик с поставянето на сух фоторезиствърху заготовката без да се получават гънки, Ето линк: Лесно и просто!
-
Информацията като линкове от къде купува са под видеото. Поне така казва, купува фолиения резист от Китай. Да казва че е позитивен. А шаблона е върху прозрачно фолио за многократна употреба.
Фоторезист http://ali.ski/lnOkR_
-
https://www.ebay.com/itm/Press-n-Peel-Blue-PCB-Transfer-Paper-Film-Etch-Circuit-Boards-Jewelry-2-Sheets-/162061084709 Press-n-Peel Transfer Paper. Не не е фоторезист.
Или примерно с това: https://aliexpress.ru/item/33003390342.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&albcp=6459720165&albag=77713349672&trgt=743612850874&crea=tr33003390342&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMI5PuKs8yI5wIVBNreCh33XACyEAYYBiABEgIopfD_BwE&gclsrc=aw.ds Но се оказа че при опит да се зашие за да се фиксира върху отворите мастилото лесно се отнася от гланцираната повърхност. Затова при обратната страна ползвах Press-n-Peel.