Форум за любителите на Стара електроника
Телевизионни приемници => Ремонт, схеми, документация, литература => Темата е започната от: kortex в 06 Април, 2020, 09:48:49
-
Здравейте,
става въпрос за т-в пирин . По него са правени много модификации които са се оказали фатални накрая... ПТКто е със разбити пластини,аз мога да ги презапоя но това не е основният проблем....Проблема е в стъпалата.Сменяни са лампи,трасетата на платката са прекъсвани и препрявани за да работи със другите лампи...Абе ужас със две думи :D
Пробвах и със друго птк,няма признаци на живот ...Никакви ...
Тъй като аз телевизорите ги подкарвам тъй или инъче с видео което има композитен изход,а при проба със пускане на сигнал дирекно в детектора се появява малка активност,въпроса ми е мога ли по някакъв начин да усиля композитния и също да го изолирам ако стане нещо да не изгоря видеото?И да подавам сигнала прескачайки всички тези простотии които са правени?
-
Въпросът ти е принципен...
Видеосигналът може да го усилваш колкото си искаш, но не е въпросът в усилването. Би трябвало амплитудата на композитния сигнал от изхода на видеото да е достатъчна. Ако не е, ще видиш картина с по-малък контраст, но пак ще я видиш. Проблемът е напълно различен.
При детектирането във видеодетектора, сигналът излиза с постояннотокова съставна. При ламповите телевизори тази постояннотокова съставна е отрицателна - ако гледаш видеосигнала с осцилоскоп в постояннотоков режим, ще го виждаш надолу от 'нулата'. Тази съставна е от порядъка на минус 3-5 волта, нещо от сорта, и е много важна, защото носи информация за яркостта и преди всичко - задава постояннотоковия режим на видеоусилвателя.
В по-съвременните телевизори, с които е предвидено да работи видеото, постояннотоковата съставна се премахва, не се използва на етапа на детектирането или формирането на видеосигнала от касетата. В канала за обработка на яркост и цвят тя се добавя допълнително, защото без нея не може. Процесът се нарича 'привързване към ниво черно'
За да стане твоята работа, освен видеосигнала (през кондензатор), трябва да подадеш и отрицателно преднапрежение (през резистор). Преднапрежението трябва да подбереш така, че видеоусилвателят да влезе в режим: напрежението на анода на лампата да стане колкото пише на схемата. Това е простичък начин, който вероятно някак ще сработи, но има сериозен недостатък: видеосигналът ще се привърже към постояннотоковата съставна по средната си стойност, а амплитудата и формата му са различни във всеки момент и затова синхроимпулсите ще се получат различни по височина и затова синхронизацията в телевизора може да отказва. Правилният начин за привързване на сигнала е с ключ, който задейства само по време на обратния ход по редове, когато е и синхроимпулса по редове, което е и същността на 'привързването към ниво черно'...
-
От частност наистина това получавам,наистина много малък контраст ,вижда се извъредно бледо,но се вижда че има някаква информация,ще пробвам да я вкарам в режим като казахте . Трябва ли да изключа сигнала който идва от стъпалата?Те могат ли да смущят сигнала или дори да го понижат като не идва от тях?Не би трябвало ... :unknown:
-
Добре,до къде съм,имаше объкана лампа,на мястото на PCF82 беше сложена някаква руска много по голяма приличаща на 6и1п ....нищо чуно че не ставаше нищо...дори нямаше подгряване... След поставяне на правилната,от стъпалата все още нямаше признаци на живот затова ги оставям напълно... Но има нещо по добре,сега като вкарах композитен сигнал и настрих малко четотата на редовете се показа картина,много нестабилна,със геометрични изкривявания и много бледа,но я има :drinks: Напрежението на анода се повдигна на 2,9 без да му подавам нищо,но все още е ниско,по схема пише че трябва да е 3,5,но това вече е заради слабият ми сигнал...От тук на къде?Как мога да модулирам подходящ сигнал като за там?Инъче за ключа рабзрах,за спира винаги когато реда започва и да включва когато се връща обратно за да се избегне шумът от ахранването,но какво ше е това нещо??
Макар че както казах напрежението е леко по ниско,но не мога да го увелича,като се опитам да подам друго това се занулява и не мога...
-
Трудна работа без осцилоскоп...
Имаш ли представа видеосигналът от изхода на видеото с каква амплитуда е? По осцилограмите на схемата на изхода на видеодетектора има около 2В амплитуда, би трябвало и видеото да дава долу-горе толкова. На какъв анод мериш 2,9В? Да не би да е катода на видеоусилвателя? На анода трябва да има 150-200В. Къде точно подаваш видеосигнала, свързваш ли масите на видеото и телевизора?
-
Да,какво пиша само...Катода е 2,5,анода 170-180 ,така е какво и аз се обърках...Сигнала го подавам на пъва решетка,а заземяването не го свързвам заради фазата на шасито.Като завътя щепсела и шасито си става нула,ама ако искам винаги да го ползвам със единият край към шаси?Трябва да го изолирам по някакъв начин даже и да излезе фаза на шаси...Със диод или пак кондензатор?Сега като се замисля шасито е офазено ,но след изправителя,така че ще стане с кондензатор,ако беше преди него тогава с диод,сега се усетих ...
-
Сега пробвах да свържа и масата,същият резултат,много нестабилна и много бледа картина.Казахте ми още за операта че сигнала се подава на първа решетка,не е ли там?
-
На анода имам 300 волта... Как е възможно? Защо после не била в режим...А първоначално си беше добре..
-
Ще опитам пак да подам отрицателно напрежение със сигнала,но със точно 5 волта не става,преди време бях направил една схемичка с потенциометър ,който регулира от 2 до 15 волта,трябва да я изровя с нея ще е най лесно просто трябва да се настрои на подходящото напрежение.Високите напрежения паднаха,при това доста,оказаха се лтудени спойки и спуквания под цокъла на лампата,нещо нормално за този тип телевизори ... Ще пиша за резутат.
-
Не можеш да изолираш шасито нито с диод, нито с кондензатор. Можеш да го изолираш с трансформатор. Трябва ти достатъчно мощен (примерно 300 Вата) трансформатор 1:1, през който да захраниш целия телевизор.
Дали можеш да измериш някое напрежение, ако използваш само единия кабел на волтметъра? Колкото е възможно това, толкова е възможно и да подадеш сигнал само с един кабел... Сигналният кабел има сърцевина и оплетка. Оплетката трябва да свържеш към шасито на телевизора, а жилото ще подаде сигнала спрямо шасито. Не трябва да го подаваш на първата решетка, а на самия анод на диода на видеодетектора.
Има и по-добър начин, при който ще се запази постояннотоковата съставна на сигнала от видеото. Може да свържеш оплетката на кабела директно към отрицателното преднапрежение. В този случай трябва това преднапрежение да е добре филтрирано с електролитен кондензатор към маса. Тогава жилото трябва да се свърже директно към анода на детектора, без кондензатор.
При неразвързаните от мрежата телевизори не е правилно по принцип да се подават или взимат от тях сигнали, точно защото шасито може да се окаже под напрежение спрямо замя. Такива телевизори нямат никакви входове и изходи освен антенния вход, който лесно се развързва с малки разделителни кондензатори. Това е възможно, защото сигналът от антената е високочестотен - кондензаторите имат малък импеданс за сигнала и едновременно с това - голям за мрежовото напрежение. Това не значи че не можеш да подадеш директно видеосигнал. Може, но шасито на видеото ще стане също неразвързано от мрежата, а то не е изолирано и от него може да те хване ток. Трябва да се пазиш и от шасито на видеото както от шасито на телевизора... Освен това, ако видеото е свързано към други устройства или антена, те също може да се окажат под напрежение! Ако включваш телевизора така, че на шасито му да излезе нула, опасността е почти никаква, но трябва да внимаваш всеки път! Изобщо, допустимо е за проба или сервизни цели, но не е допустимо да работи така в нормалния живот!!!
-
Имам такъв траф но наистина не е толкова лесно колкото мислех...Ще се поровя малко със стъпалата,за сега това се вижда като по лесен вариант...На пирина фината настройка е с потенциометър,може и да не дава добър котакт и това да е целия проблем ... Вкарвайки сигнала през антенния вход не получавам никаква активност,поне видях че проблема ми е преди детектора,а след него работи...Така че проблем могат да са или стъпалата или ПТКто.Нямам с какво да проверя нито едно от тях...Имам работеща опера 3 ,мога ли както ПТКто си е свързано в операта да подам сигнал на антенния вход а само изходният сигнал от ПТК да го свържа с пирина?Ще стане ли така или трябва да го махам от операта и да го слагам тук?Така ще видя дали детекторите работят,но не знам дали ще стане така...Макар че сега като се замисля АРУ е свързано със ПТКто така че може и да не стане,но все пак би трябвало да покаже поне някаква активност?Това само ако проблема не е в стъпалата.
-
Пирин и Опера работят на различни междинни честоти на изображението, и ако подадеш сигнал от изправно ПТК на Опера към изправно МЧУ на Пирин, ще се получи някакво изображение, но няма да е качествено, може би несинхронизирано и изкривено, но може да ти подскаже къде е проблемът.
-
Опера 1 и 2 са на ниска междинна честота, а Опера 3 е на нормална, точно както на Пирин. Можеш да подадеш от едното шаси на другото, но отново шаситата трябва да са свързани заедно - най-добре е да ги захраниш през един и същ кабел. АРУ за ПТК действа със задръжка - първо АРУ опитва да регулира лампите в МЧУ и ако все пак сигналът е много силен, тогава чак регулира в ПТК. Та няма проблем с АРУ.
Обещах да ти търся пробен тунер, но не ми се отдава засега да получа достъп до мазето, в което се надявам да го намеря. В това жилище след нас живяха голямата ми дъщеря с приятеля си, попиляха всичко, сега съседите ме гледат лошо...
-
Добре тогава сега ще пробвам,поне ще разбера къде е проблема...Като гледам само колко са натъпкани нещата във ПТК наистина не ми се иска да се ровя там...Открих и проблем във една от бубинките на стъпалата в телевизора,тръгнах да ги отварям да видя какво става вътре не знам защо но това се оказа полезно.Нали знаете как вътре има няолко намотки?И са свързани заедно не с терминалите отдолу а просто във въздуха... Е една от връзките не беше запоена и се беше окислила,съответно не правеше контакт.Почистих свръзката и ги спойнах но нямаше никакъв ефект,поне това няма да прави проблем в бъдеще...Също измерих всички поне да видя да няма прекъсване някъде но всички се оказаха здрави.
-
Пробвах не стана. Вързах двете шасита заедно,използвах екарниран кабел обвивката на която също беше към земя...Видя се нещо като шум,но много много малък няколко точици... Явно проблема е в стъпалата .Понеже на някои металните корпуси липсват възможно и е някой да се е човъркал вътре и да се е опитвал да ги върти?Това положение без никаква активност може ли да стане ако са много разстроени?Понеже гледам едната сърцевина е толкова навита че се подава отдолу под платката и се държи на много малко - не ми изглежда заводско...А много не ми се иска да ги пипам защото може и да не са пипани...От тук на къде?Мога да запиша колко оборота съм ги въртял и после да си ги върна обратно ако не стане но... Какво ще кажете? Какво да правя?Понеже нямам и апаратура...Само всичкометър и то от простите...Междо другото смених и селена, старият правеше 150 волта Б+ ...Ще почна да меря напреженията около лампите да видя какво става там.
-
Всички напрежения са по ниски,с изключение на малките 0,9 и 1,5 ,те са по 3 волта,лампите не са в режим нали?Но започнах да получавам малка активност като премествам каналите .Със сигнал още нищо но се приближавам.
-
Не мога да отрека, че си очарователно упорит!
Виж сега, ако на един междинночестотен филтър му няма капачката, той вече е разстроен. Самата капачка доста понижава индуктивността на бобините, защото представлява намотка накъсо. Иначе капачките служат да предпазват от самовъзбуждане на МЧУ поради попадане на вече усилен сигнал от изхода директно на входа поради индуктивни и капацитивни връзки между елементите на филтрите... Ако държиш да ремонтираш този телевизор, освен че ще ти трябват капачки, ще трябва и да се научиш как да настроиш МЧУ. Освен това, когато МЧУ е разстроено, това не значи, че телевизорът няма да работи. Пак ще работи, но ще има по-ниска чувствителност и лоша картина. Лоша картина, освен 'снежинки', може да значи размазана, без рязкост и със загуба на дребните детайли. Защото АЧХ при разстроено МЧУ е с неправилна форма и се губят или променят части от спектъра на видеосигнала...
Понеже от доста време се блъскаш с лампови телевизори, вече е време да започнеш да проявяваш признаци на собствени разумни разсъждения. Искам да опиташ да предположиш, защо така са по-ниски 'високите' напрежения и защо са по-високи 'малките'? Предполагам , това са напреженията на анодите и катодите на лампите в МЧУИ... Дали наистина лампите не са в режим? Какъв ток протича през лампите, има ли начин да кажем какъв е токът, нормален ли е, не е ли нормален и защо???
-
Запознах се как точно работят лампите,и че ако на първа решетка вкараш отрицателно напрежение лампата не може да работи,и при мен точно това е проблема.Първата EF183 има +1 волта,третата EF80 има + 1.5 ,но втората EF183 има -0.15! При самото мерене на напрежението при останалите се виждаше активност на екрана,но на втората не се видя нищо.Сега ще видя защо така е орицателно това напрежение .Видях също че между EF183 и EF80 няма никава разлика във крачетата,в самата им работа ли се различават или са същите?
-
Започнах много сериозно да се обърквам.Значи няма активност през антената ама като докосна метъра на първа решетка на PCF82 в каналният само да меря напрежението екрана се побърква...Е това значи че все пак стъпалата работят щом показва нещо...Ама тогава защо като подавах от операта сигнал не стана нищо??И плюс това на първа решетка на същата лампа меря -4,5 волта,а схемата точно там е размазана и не се вижда колко трябва да е...Оффф ???
-
Колега , това дето го пишеш за ламите , решетките и поляритета на напреженията , не е точно така . " Основи на електрониката" , има такъв учебник , там най добре ще разбереш какво се случва в лампата .
-
И аз ще ти кажа, че има още да четеш за лампите, няма как някой от нас да ти налее в главата само толкова, колкото ти трябва.
Трябва да си изясниш връзката между параметрите Ua и Ug2, Ug1, Ia, S. Тоест, да си представиш какво представляват характеристиките на лампата и да си съставиш математически модел на работата й...
Зададох ти въпроси, но не получих отговор. За да разбереш дали лампите са в режим, трябва да знаеш анодния им ток. Ако токът е правилен, значи са в режим. За EF183 токът за най-голяма стръмност (най-голямо усилване) е 14mА, а за EF80 - 10mA. Тук има особеност - в МЧУИ усилването се регулира - чрез изменение на Ug1 чрез веригата на АРУ се изменя Ia и съответно S на лампите. Без сигнал усилването трябва да е максимално, тоест токовете на двете EF183 да са около 14 мА. При наличие на сигнал, токовете (усилването) трябва да намалеят така, че сигналът на изхода на усилвателя да има правилната амплитуда. Ако сигналът е слаб - по-близки до максималните токове, а ако е силен - по-малки. Това означава, че първите две лампи в МЧУИ нямат фиксиран режим. EF80 не се регулира и има фиксиран аноден ток. Тези напрежения в схемата не са задължителни, те са получени при някакъв конкретен сигнал, а при теб ще бъдат други. Въпросът е: без сигнал, какви са анодните токове на лампите??? От това, което пишеш, е много вероятно МЧУИ да се самовъзбужда - тоест - без да има подаден сигнал, да се генерира нещо от самия усилвател поради наличие на неправилни връзки между някой вход и някой изход... Тогава АРУ ще действа и усилването ще намалява.
-
Мисля че наистина се генерира нещо и АРУ намаля тока на втората EF 183 .
На първата EF 183 са 15 мА ,на втората са 9 и на третата EF80 са постоянни 10 както казахте.Това обяснява защо само втората лампа нямаше активност,защото при нея са намалени.От къде може да идва този шум когато няма сигнал?Сигурно като подам и моя ще паднат още повече.И даже мисля че точно това става.Като включа сигнала екрана само примигва,не остава като на снежинки,тоест като подам сигнал тока пада още повече и чувствителнотта се губи напълно.Прави бяхте както винаги.Сега остава да разбера от къде и защо се създава шумът който АРУ се опитва да намали ...А за това със грешните връзки, аудио лампата е сменена,трябва да е PCL 86 а е сложена PCL 82 като в опера. Съответно заради различната номерация на крачетата са прерязвани трасета и захранвани наново със кабелчета на подходящите места.Връзките са правилни,проверих ги няколко пъти със схемите и пиновете на самите лампи,така че това не е проблема,а всичко друго не е пипано,тоест не може да има погрешна връзка...Поне до колкото се вижда...
-
Хубаво, ама АРУ действа едновременно и на двете лампи. Тоест, няма как да запуши втората без да запуши и първата. Не е сигурно, че се самовъзбужда... Провери дали няма прекъсване в някое от съпротивленията, които съм оградил в червено. Изобщо,провери изцяло връзката от КТ213 до КТ202. Провери също дали е нормално напрежението на втората решетка. Ако има самовъзбуждане, ще има значително постоянно напрежение на изхода на детектора. Измери напреженията между КТ205 и КТ214, които съм оградил в синьо, и ще стане ясно... Каквото и да се случва, едва ли има връска с канала за звука.
Що е то самовъзбуждане...
Пример - куче, което си гони опашката. Или звуков усилвател с микрофон и говорители: при някакво положение на микрофона спрямо говорителите започва едно свистене и пищене... Тоест - сигналът се взима от самия усилвател, той сам си го приозвежда, усилва и от говорителите попада пак на микрофона, на входа на усилвателя и ако е с подходяща фаза, се усилва - получава се затворен кръг...
Самовъзбуждането е често явление, с което нашего брата - ремонтиращ електроника - е принуден да се бори. Усилвателите по принцип са склонни към самовъзбуждане и за да се избегне то, се взимат специални мерки : филтрови кондензатори навсякъде по захранванията и вторите решетки, при конструирането - такова разположение на компонентите, че да се избягнат максимално нежелани връзки - индуктивни, капацитивни и всякакви, екраниране на елементите, които лесно излъчват или могат да приемат излъчени сигнали... И в тази връзка - понеже каза, че ги няма капачките на филтрите, това е една възможна причина... Друга възможна причина, особено при монтаж на печатна платка, е замърсяване по платката от всевъзможен характер - от котешка урина, мръсотия и т.н до следи от киселинен флюс за запояване или пък прегаряне на гетинакса от загряването на елементите от дългата работа през годините. Всичко това създава проводимост и връзки, които изобщо ги няма в схемата и не са предвидени, и ето ти излизане на лампите от режим или направо самовъзбуждане... Та не е лощо понякога платките да се измият с топла вода и веро или обезмаслител.
Ти как измери анодните токове? Може би си прекъснал веригите и си включил милиаммпермер... Достатъчно е да измериш напрежението върху съпротивленията, които съм оградил в зелено и да получиш тока по закона на Ом.
-
Не,резисторите са добре,точни са.
Ето ми всички напрежения:
EF 183 на анода има 200 волта,на 2ра решетка има 100 ,втората EF 183 е със същите напрежения.
EF 80 на анода има 160 , на 2ра решетка 180 .
Анода на видеоусилвателя е 220 , на 2ра решетка има 140 а на изхода на детектора има 2 волта.Всичко е много объркано...
-
Също нещо важно,Б+ което захранва каналният и вторите решетки изглежда бива свързан към земя от нещо ,и това нещо понижава напрежението.300 омовият резистор преди филтъра още в токоподаването започва да прегрява и пушави след минута работа.Премерих да не е заземяващ резистор например да е сложена по малка стойност и това да е ,или пък пробил кондензатор ...Ако беше резистор и той щеше да пуши. :unknown:
-
Ше трябва да ти обясня някои основни положения. Искам от теб да измериш някакви неща, но не ме разбираш и ми даваш други...
Когато искам да измериш напрежението ВЪРХУ някакво съпротивление, това значи, че искам да сложиш едната щека на волтметъра на единия край на съпротивлението и другата щека - на другия край на съпротивлението. Ако съпротивлението е със стойност 1 килоом и ВЪРХУ него имаме напрежение 15 Волта, това значи, че ПРЕЗ него протича ток 15 мА. Ако тоа съпротивление е включено последователно в анодната верига на лампа, значи анодният ток е 15 ма...
Когато искам да измериш напрежението в (на) някоя точка без други уточнения, това значи, че едната щека ще е на маса (шаси), а другата - на тази точка. НО ако искам напрежението на една точка СПРЯМО друга точка, ще сложиш едната щека на едната точка и другата - на другата точка...
Това, че си измерил анодните напрежения и тези на вторите решетки е добре, но резултатите са доста неестествени. Напреженията на вторите решетки на EF 183са много занижени и това вероятно значи, че филтровите кондензатори дават утечка. На EF 80 пък анодното е занижено, вероятно неговият филтърен кондензатор е за смяна.
Напрежението на изхода на видеодетектора ти казах да го измериш СПРЯМО контролната точка, която е между двете катодни съпротивления на видеоусилвателя. Измери го и го напиши тук. Очаква се, че ще има малка отрицателна стойност, породена само от собствения шум на МЧУИ. Преди да го измериш това напрежение, откачи изхода на ПТК от входа на МЧУЗ и свържи входа на МЧУЗ на маса за всеки случай.
Това, че съпротивлението 300 Ом на Б+ почва да пуши, значи просто, че имаш завишена консумация от този източник. Като гледам, завишена е, защото имаш няколко отделни кондензатора с утечка. Източникът Б+ захранва не само вторите решетки, а изцяло анодните и на вторите решетки вериги на високочестотните стъпала - МЧУИ, МЧУЗ и ПТК. Проследи по схемата проводника Б+ - той стига до множество съпротивления, на другия край на които има филтърен кондензатор. За всяка от лампите, които се захранват от там, има по 2 такива съпротивления - едното за анодната верига и другото - за втора решетка(само за лампите в ПТК е различно)... Искам от теб да извадиш някоя лампа, за да не протича отоплителен ток. Така няма да има никакви токове през лампите и съответно не би трябвало да няма никаква консумация от Б+. При това положение, искам да измериш напрежението върху всяко от тези съпротивления. Ако някое напрежение е различно от 0, тогава сменяй филтровия кондензатор... Не пречи и да ги смениш всичките, но тогава няма да разбереш кои са конкретните виновници за състоянието.
Още, провери стойността на отоплителния ток - трябва да е 300 мА. Възможно е да е станал по-голям поради завишеното захранващо напрежение, но има последователно във веригата на отоплението едни резистори - да не ги е премахнал някой... Ако трябва, сложи допълнително резистор.
-
Не съм разбрал.. Между кт205 и кт214 има 0,2 волта,върху R204 има 100 волта , върху R214 има 14 волта и върху R221 има 7 волта . Изрових от някъде друга EF 183 и я сложих и втората решетка се вдигна на 140,но само на нея,на другата пак си е 100 ... Май трябва да потърся 2 нови EF 183 ,но ето нещо интерено,пред входа имаме прожектор от тези новите,диодните.Той се пада някъде на 3 метра от телевизора ,закачих каналният и на екрана се появиха снежинки ...Първо си помислих че се е оправил какъвто е бил проблема,но после се оказа че това е смущение и каквото и кабелче да закача се появяват снежинки.Това обаче не на антената а на изхода на каналният където се включва в телевизора ... Това си е доста добра чувствителност на стъпалата със 30 см кабелче да хване снежинки,а от самият превключвател от антенният вход не получавам нищо...Започвам да мисля дали не търсим проблем в стъпалата който не съществува а проблема е в кананият?Но това не обяснява защо като свързах операта не получих нищо...Сега ще пробвам нещо друго,каналният от пирина да го свържа към операта да се убедя че проблема е или не е в него... Толкова зор с телевизор досега не съм имал но започва да става :drinks:
-
не искам да те разочаровам, но това на снимката не са снежинки а друг вид смущение.
EF183 е по- хубавата лампа, 6К13П мисля беше по-куция вариант. На моя пирин се бях заигравал да сменям и да тествам
На пирин шаситата, то е стандартизирано, има и други модели с по-голям кинескоп със същите шасита и малки корекции по тях, неизлечимата им болка са гетинаксовите платки, които с времто им падат изолазионните свойства и почват да провеждат или да вдигат капацитета забравил съм вече...Но да не те плаша. Иначе като схема е по-читав от операта. Освен Звуковото крайно стъпало, което е абсолютно омазано.
По едно време се бях засилил да им изчертая платките и да ги пусна в някоя китайска платкаджийница да ми направят нови, но и тоя проект си остана така...
-
Малко със закъснял отговор но пак пиша :D
Та заради положението в което сме никой не иска да праща пратки,най сетне намерих човек със EF 183 но можел чак уикенда... Докато ги чакам реших да се върна към един стар проект,който така и не довърших...Операта 1 ... Проблема с нея, активност има,не е като пирина, даже и образ хванах,има си и звук ... Разтера е ярък ... Но, образа е много блед и без синхронизация . Имам съмнения за както при операта 3 ,пролем с АРУ,но тя беше ралична...При нея неработещото АРУ не намаляше сигнала,образа беше с много голям контраст,ако така може да се каже,и пак без синхронизация...Тук е различно,ако проблема не е в някоя изтощена лампа възможно ли е АРУ да се самовъзбужда от шум и да ми намаля сигнала?Ще измеря напреженията на лампите да видя,има и няколко на външен вид прегорели резистора...Чак се стаписвам колко е по усложнена операта 1 ... Със колко повече части ... И колко е натъпкано всичко,за сравнение само едно нещо,операта 3 има една синусуидна бубина,операта 1 има четири ...Със всичко е така...Усложнено на максимум... Те затова после са променили схемата :D
-
Имам напредък,оправих картината,вече е добре контраста,сега остава само синхронизацията...ЕАА 91 ?
-
По-скоро нещо около ЕСН81. Обаче, като гледам тази таблица, възможно е видеосигналът да е модулиран с 50Hz смущение от захранването... Изобщо, откъде е тази таблица? Да не си си взел генератор? Или е запис на касета??? Не става със запис на касета, този телевизор няма режим 'VCR'и точно хоризонталната синхронизация няма да е устойчива, особено в горната част на картината.
При условие, че постоянно ровиш нещо в телевизорите, ще трябва да си вземеш осцилоскоп. Иначе работиш на сляпо, а нямаш нужната за целта интуиция. Тя ще дойде, но с натрупването на опит. Опитът идва с натрупването на отстранени повреди, открити чрез измервания, наблюдения на осцилограми и логични разсъждения. Тук ключово значение има наблюдението на осцилограми...
Като казах генератор, имаше едно време няколко руски модела 'ЛАСПИ'. Имаха изход в метровия обхват и 5.5/6.5 звук, градация на яркостта и изобщо всичко необходимо... Ако решиш да си взимаш, покажи какво си намерил и питай тук дали е подходящо.
За Пирина - съмнявам се проблемът да е в лампите. Изобщо, при теб там има повишена консумация на ток от източника, захранващ ВЧ част. Колкото повече се изтощава една лампа, толкова повече токът, който може да протече през нея, намалява. Тоест, ако сложиш нови лампи, най-много токът да стане още по-голям...
Поисках да махнеш някоя лампа и да измериш напреженията във всички клонове на веригата. Така може да стане ясно дали токът тече през лампите или има утечка през някой пасивен елемент, или както ти каза Пичагата, примерно през влошена изолация на самата платка. Аз ще ти кажа още, че освен проводимостите от платката, които ги няма в схемата, но реално съществуват, има ги още и цоклите на лампите! Цоклите най-много се опичат и прогарят, попиват влага и мръсотия, като между краката може да се появят връзки в самия цокъл...Изобщо, цоклите се налагаше да се заменят често при ремонт на лампови телевизори.
Ти измери и показа напреженията върху няколко съпротивления, но не при липса на отоплителен ток и само върху малка част от всички съпротивления във веригата... Изобщо, опитах да ти подскажа метод за изследване, който със сигурност може да покаже точно какво не е наред в тази верига, но май още не си готов да го проумееш... Нищо не пречи да прочетеш пак какво съм ти написал, да помислиш какво искам да направиш и защо.
За АРУ...
АРУ е верига, която регулира усилването на МЧУИ и тунера. Когато няма сигнал, напрежението на веригата е 0 и усилването е максимално, зависи само от настройката на филтрите и способността на лампите да усилват. При подаден сигнал, на изхода на видеодетектора се получава видеосигнал с някаква амплитуда. Ако тази амплитуда е недостатъчна, АРУ няма да задейства и напрежението на веригата ще си остане 0. Ако амплитудата е по-голяма от нужното, във веригата на АРУ ще се получи отрицателно напрежение, което ще запушва лампите, стръмността им ще намалее и така амплитудата на видеосигнала ще се стабилизира. Напрежението на АРУ ще е минус няколко волта. При по-силен сигнал на входа ще е повече, при по-слаб ще е по-малко. Със сигурност 8-10 волта ще запушат лампите напълно, затова няма как да е по-голямо...
Ако се съмняваш в работата на тази верига, просто измерваш напрежението. Ако няма контраст без никакви снежинки в изображението, като амплитудата на видеосигнала е силно намалена, вероятно усилването е намалено от неправилна работа на АРУ. Ако измериш -5В, значи наистина е така. Ако свържеш за проба към маса веригата на АРУ и веднага амплитудата стане голяма, та чак да се запуши видеоусилвателя, тогава вече няма никакво съмнение... А иначе самият управляващ сигнал се изработва само от един триод по проста схема, която се захранва с 200В положителни импулси от ТХО. Повредата в този триод (в самата лампа)е често явление, защото работи в доста неестествен режим.
-
Да,на касета е наистина,просто нямах с какво друго да подавам сигнал,или трябваше филм,което не става за настройки или да запиша таблица... Но както казвате и това не става...За генератора,намерих Ласпи ТТ-01 ,има няколко таблици и цифров волтметър ...Мисля че ще стане,казвайте и да го вземам :)
-
Перфектно е за теб - има изход за канали 1, 2 и 6 и директно за междинна честота, която може да подаваш на входа на МЧУИ. Недостатък е само това, че няма ПАЛ и няма 5.5 звук. Работи само на СЕКАМ, и на 6.5 звук. Това ще е проблем само ако решиш да правиш цветни телевизори... Ако може, използвай това като довод да свалиш цената...
Има възможност с лека доработка да го ползваш като модулатор, към който да подадеш външен видеосигнал и звук!
-
Супер,значи ще взема него.Цветни телевизори не смятам изобщо да вземам,те не са ми интересни,може би защото са много по нови...Повече ме привлича ламповата техника,не че няма и лампови цветни но те са рядкост :D Тогава го вземам и ще видя какво ще излезе.
-
Темп, Електрон- лампови цветни. Ще се забваляваш доста повече...
-
Проблема е че даже други сигнал генератори няма...Или са над 200 лева... Този е единственият ...Ако изскочи и нещо друго...Но за момента е само това...Просто не се продават...Всички сайтове прерових :unknown:
-
Погледнах и пирина,измерих АРУ напрежението,2 волта е.С подаване на сигнал и заземяването му не се появява нищо,това не е проблема тук така че можем да отпишем АРУ като проблем...Поне за сега...Остава ми само варианта да чакам генератора и с него да подам сигнал в МЧУИ поне да разбера в него ли е проблема или в канания ...
-
Колега за мен ласпито е незаменимо ,хубаво е и да имаш разделителен трансформатор 220-220 така по спокойно се работи. :hi:
-
Айде пак го почвам , мина доста време ... Специални благодарности още веднъж на колегата пеко който намери и ми прати едно ласпи напълно безплатно :drinks: . Сега трябва да разбера коя букса отзад за какво е. надписани са ВЧ , 6,5 Мгц (за звука??) 1 кГц и видео (композитен сигнал?)Сега да попитам всички са изходни нали?Няма входен сигнал? Кое за каво служи?Може ли да се подава сигнал веднага в 1во стъпало, в детектора?
-
Ето до къде съм , първата снимка сигнал подавам на входа на стъпалата,където се включва каналния. На втората снимка подавам във видеоусилвателя ... Къде ли е проблема ? :unknown: :D Изкривяванията не ги гледайте всичко е разстроено...
-
Кръга се стеснява ;) Започнах от видеоусилвателя да връщам назад . Пробвах с подаване в EF 80.Там сигнала също преминава,образа се вижда с малко по малък контраст,така че изключваме нея и видеодетекторния диод като проблеми. Сега,подадох сигнал на EF 183 ...Оказа се че там сигнала се губи... Вижда се минимална активност на екрана.Същото важи и за другата.Другото нещо което забелязах е че АРУ схемата се захранва от Б+ през резистор. Та този резистор по схема трябва да е 16 мегаома . В телевизора са два последователни по 2,2 мега ... Та нещото което ме учудва е че тази прецизна АРУ схема със правилните части понякога откава пък какво да говорим за четири пъти по измемени стойности...
-
:good: Там на 183троките ару.то трябва да е минус 2_3 волта също и на птк.то .
-
Добре, разбра ли как да подадеш правилно сигнал от Ласпито? Ако е същото като на снимката, тогава двата последни бутона от горния ред трябва да са навън (не натиснати) - в положение 'ПЧ'. Тогава на изхода ВЧ излиза междинна честота и точно нея трябва да подадеш на входа на МЧУ. Така ли правиш?
Ако да, значи вероятно филтърът, включен на анода на втората ЕСС183 нещо не е наред. Защо не покажеш снимка на филтрите?
-
Да,точно това правя. Пеко ми обясни много подробно кое и как :D . Ето филтрите. Снимал съм и този след втората EF 183 ,ТМВ3 . Имах проблем с него не знам дали написах тогава. Снадката която съм оградил не беше запоена ,беше просто осукана заедно и не правеше контакт от окисление... Сега съм я запоил и е добре.Последния път когато мерих филтрите за прекъсвания нямаха... Мога и пак да ги погледна.Според мен лампите няма как да работят оптимално със 100 волта на вторите решетки... И не мога да си обясня защо е така... Захранващия резистор започва да прегаря от прекалена консумация... Може би платката както казвате е станала индуктивна или някъде е сложена грешна част,понеже са преправяни някои работи...Нямам представа... Това е просто захранване през резистор ... Защо е два пъти по ниско напрежението... Ще пробвам да извадя лампата и тогава да меря ,да не би да е някаква утечка в самата лампа... Преди ми се е случвало окъсяване от Б+ към земя в една лампа... Така че не се учудвам...Също нещо,АРУ може да се регулира от потенциометъра пред видеоусилвателя. Обаче както казах,захранва се от резистор който по схема е 16 мега,а в телевизора отдолу са сложени 2 последователни по 2,2... Това може да увечили напрежението според мен,но не би трябвало толкова драстично... Ару със и без сигнал при мен е 2 волта... Ще опитам да сложа по близка стойност...
-
Това си е така, просто презапой споиките вътре във филтрите ,разбира се да не са много въртени ръчкани .
-
Този телевизор започна много да ме радва ха ха :D Снощи нямаше нищо,днес не знам какво направих,че отворих филтъра ли,че разшавах лампите въпреки че съм ги мърдал стотици пъти вече на входа на МЧУИ имам активност...Най сетне...АРУ падна на -2 волта... Обаче има леки смущения както се вижда,образа го получих след като пипнах малко филтрите. Единия беше почти развъртян,завъртях си го пак и се появи...Ето така със сигнал ще ги поразмърдам всички да видя дали ще изчисти картината... Може би във филтъра пак тази снадка и като съм го отворил и си е дала контакт пак..Въпреки че я запоих... Този телевизор е уникален обаче.... Всички филтри са така разместени то се вижда... Явно някой ги е местил в опит да го оправи но е имал друг проблем... Не знам... Още не съм пробвал с каналния ... Изкривяването което се вижда на снимката го оправих . Остават само смущенията ...
-
:good:
-
И каналният работи,изкарах картина , доста добра при това,само малко трябва да я настроя че има геометрични изкривявания,отгоре е по разтеглено а отдолу по сбито но като цяло е супер. Ще вържа и китайчето да видя дали и какъв образ ще изкара :D
-
Пусни и снимка. :bravo:
-
Не,този телевизор просто е уникален наистина...Със ласпито работи с китайчето не ... Има вкус :lol: . Със ласпито образа беше перфектен,но с китайчето ... Пак същото като операта 3 за която писах... Изкарва черти , като извадя едната щека и я държа на около 2 санта образа се появява но без контраст и нестабилен . Пъво ще сменя сгрешената стойност резитор която някой е сложил отдолу с правилната и може и да тръгне... Макар че толкова лесно няма да стане... ???
Горната снимка с ласпито на антенния, долната с китайчето .
-
Макар че сега си мисля,щом с ласпито работи,значи проблема е в китайчето...Бяхте ми казвали че на ласпито мога да сложа композитен вход? Как може да стане?По добре ще е ...
-
Китайчето работи грозно но, по добре поправи него ,не разбъзиквай Ласпито . :negative:
А със чука кое поправи ?
-
Не знам... Ще си остана с китайчето добре... То си създава някакви хармоници които се виждат... Абе ... Търся по добър модулатор :D Ето до къде съм, хвана си нормална картина,само че едната щека още е изключена ... Работи само с обвивката на кабела... Шантаво е ,но като видях че с ласпито работи не смятам повече да човъркам телевизора...Или поне МЧУИ филтрите... Сега,свързах говорителите,няма звук,много много слаб бръм,който се регулира от усилването... Не чух звуков съпровод на картината ... Дори и слаб,така че пак разстроени филтри,само че в звуковата област. Едната сърцевина беше на половин оборот да падне отдолу. Някой наистина се е заигравал.Къде му е фокуса на това чудо?Няма отпред,няма и отзад да се подава от капака...Ще е на самата платка ,защо така са го направили?На моделите с по голям кинескоп си минава през капака и може да се регулира,ама пак образ си изкара,не съм вярвал че ще го видя някога така...Почти е готов .Само звука да разбера защо се губи. Остават другата ми опера 3 и операта 1 и съм готов с телевизорите 8)
-
Работи с едната щека защото изхода на китаеца и Ласпито е 75 ома а входа на телевизора 330 ома трябва ти съгласуващо устройство. :D
-
Имам едно от темп,пише вход 300 ома изход 75,не мога ли просто да го свържа на обратно и готово?
-
Точно така работи и във двете посоки. :drinks:
-
Ама супер си работи телевизорчето 8) За звука, не знам дали ще го правя,много е объркано с друга крайна лампа,преправяни трасета, разстроени филтри... Много ви благодаря на всички ча отделеното време и изчерпателни отговори... Нямаше да го направя без вас да знаете :drinks: Много ми се опъна обаче...Почвам другата опера,първо да намеря лампи че я ползвах за донор :D
-
Оправих му и фокуса , не можах да намеря потенциометъра...Всичките правят различни неща но не и фокусиране... Отворих шасито и забелязах че се оправи,трябваше да пипна първия филтър пак... :master2: Супер образ си прави два часа вече го гледам и няма проблем... Работи по добре от оперката ха ха :D
-
Радвам се за напредъка! Естествено, че работи по-добре от Операта. Този телевизор е няколко идеи по-добра разработка. Сега е момента да спомена, че Операта е по-стар телевизор и прави повече проблеми, някои от които са много трудни за диагностициране, та не позволявай на еуфорията от успешния ремонт на Пирина да те направят по-малко внимателен при ремонта на Операта, бъди подготвен за много трудни ситуации. Успех!
-
До тук добре, ама някои неща трябва да се изкоментират...
Първо, добре е да сложиш резистор 16 МОм, както е по схемата. Такъв едва ли ще намериш, но примерно 3х5.1 може да свържеш последователно. Вероятно заради малката стойност в момента са големи токовете през лампите на МЧУИ без сигнал.
В чернобелите телевизори обикновено няма потенциометър за фокус. Не е нужен. Има в цветните телевизори, където фокусиращото напрежение има силно и отчетливо влияние върху фокусирането на кинескопа. При чернобелите кинескопи не е така. При заводската настройка на повечето телевизори, фокусиращото напрежение се избира от 4-5 възможни стойности, като един кабел се запоява на някоя от точките... С изтощаването на кинескопа е възможно да се позагуби фокуса, но много леко, и при това промяната на фокусиращото напрежение много малко може да повлияе. В Пирин обаче, има потенциометър за фокусиране - Р403, който подава напрежение към 4 крак на кинескопа. Както ти казах, влиянието на положението на потенциометъра върху фокусирането е минимално. Идеята на фокусирането е да се получат възможно най-тънки линии на растера.
Проблемът с липсата на фокус при теб е съвсем различен. И не е в загуба на фокуса, а в 'размазване' на картината в хоризонтално направление... Май ще се наложи да кажа няколко думи за понятията 'сигнал' и 'спектър на сигнала'...
Всеки сигнал (разбирай напрежение, което се променя по някакъв закон във времето), може да бъде разложен (представен матеметически) като сума от прости синусоиди, всяка от които има своя амплитуда и фаза. И обратно - сумирането на тези прости синусоиди, от които е съставен сигналът, ще доведе до получаването на този сигнал... До тук това е чиста матеметика. Съвкупността от тези прости синусоиди се нарича спектър на сигнала, а дялът от матеметиката се нарича 'Преобразуване в ред на Фурие'.
Пропускането на сигнала през някакво устройство, което има различно усилване за различните честоти, води до това, че различните честоти от спектъра на сигнала се усилват различно и накрая, на изхода на устройството, спектърът е променен и в резултат от това - формата на сигнала, получен от събирането на синусоидите, също се променя. Ако говорим за звуков усилвател, на който има потенциометри за 'ниски' и 'високи', знаеш какво се получава със звука - става 'глух' или 'остър' и т.н. Звуковите сигнали имат тесен спектър (или честотна лента) - само 15 - 20 килохерца. Обаче, видеосигналът има огромен спектър - от 0 до 5 Мегахерца, като в спектъра на видеосигнала трябва да присъства и втората междинна честота на звука - 6.5 Мегахерца! Ако пропускаме видеосигнала през устройство с неравномерно усилване за различните честоти от спектъра му, това води до промени на сигнала, които могат да бъдат размазване, загуба на детайлност, изобщо ненормално възприятие на изображението. На всичко отгоре, може 2МЧЗ напълно да се изгуби, ако лентата на пропускане на устройството не е достатъчно широка...
Сега, да дойдем до телевизора, и конкретно - до МЧУИ.
Функцията на МЧУИ е да осигури чувствителност и селективност на телевизора от една страна, и от друга - равномерност на пропускането на спектъра на видеосигнала.
Чувствителност означава възможност за добро приемане при слаб сигнал, какъвто обикновено имаме в места с лошо покритие.
Селективност означава, че ако на всички канали имаме предаване, телевизорът трябва да потисне останалите канали (най-вече съседните) така, че да не се виждат като фон на това, което гледаме в момента.
Равномерността на пропускането на спектъра...
Това означава, че АЧХ (амплитудно-честотна характеристика, или графика на амплитудата като функция от честотата)на МЧУИ трябва да бъде П-образна крива, която трябва да потиска всичко между 31 и 39 мегахерца, като от 32,5 до 38 трябва да има равно плато. Виж в някой учебник...
Тези параметри - равномерност, селективност и чувствителност, се получават чрез точна настройка на филтрите на МЧУИ. Това е процедура, която се прави в заводски условия и с помощта на нужното оборудване. Не е по силите на обикновения телевизионен техник. На тях още в началото им се набива в главата, че филтрите не се пипат никога!!! Можеш да си представиш какъв процент от хората, поправящи телевизори, изобщо пипат там, и какъв процент от тези, които са пипали, са успели да постигнат задоволителен резултат. Много малък...
Сега, разбирам, при теб всичко е разбутано и няма какво да губиш. Обаче, да твърдиш, че си го направил...
Това, че картината ти се е сторила разфокусирана, достатъчно говори за състоянието. И това, че звукът не излиза... Освен това, имаш само източници на много силен сигнал, който освен това е един единствен - тоест селективността и чувствителността няма как да провериш, а равномерността ти не е наред!
Аз съм от тези, дето са опитвали всичко, и ще ти кажа, че има прост и достатъчно успешен начин за настройка на филтрите, който помага в случай че няма други повреди и проблемът е само в разсройване на филтрите. Но за целта ще ти е нужен генератор на синусоидален немодулиран сигнал в обхват от 30 до 40 мегахерца. Има схеми на шасито, на които е означена честотата, на която трябва да е настроен всеки кръг от филтрите. На входа на МЧУИ се подава сигнал с честота като за съответния кръг и се върти керната на бобината, докато се получи максимум или минимум на сигнала, измерван като постоянно напрежение на анода на видеоусилвателя. По време на това АРУ се блокира.
Та ако държиш да настроиш телевизора, трябва да помислим откъде може да се намери подходящ генератор. Има такива теми във този форум, където се опитваха да конструират и направят такива устройства, така, че всеки да може да си ги събере сам, но не знам дали стигнаха до някъде...
-
Разбира се че не съм го направил заводски...И разбира се че не съм го направил изобщо 8) И да,разбира се че искам да го направя с оригиналните настройки,не се и съмнявам че ще работи дори и по добре и че и звука ще се върне. Ще намеря правилната крайна аудио лампа,ще я сложа и вържа по схема... Ще видя какво мога да направя по въпроса и ще пиша пак . Трябва да сменя и крайната за вертикалното, след като вчера го изгасих , днес при включване отгоре и отдолу имаше три санта черно на екрана . След пет минутки като загря и се разпъна пак но... За смяна е ,аз сложих просто някаква, знаех че е изтощена ... Ще се опитам да намеря сигналгенератора който казахте :drinks:
-
Викам дай да пробвам да подам сигнал и на операта 1 ... Ами ето това излезе... Значи със сигурност проблема не е в МЧУИ ,на снимката не се вижда много понеже картината прескача но в същност образа е много добър,фокусиран и т.н.т Хвана и звука от ласпито ,така че поне тя не е с разстроени филтри... Проблема е че както казах картината прескача, вертикално и хоризонтално и на където си поиска. Мога да я спра за момент, да задържи ,но след няколко секунди започва да се колебае и пак го изпуска ... На какво може да се дължи? Знам че за задръжка на ВО се използва диод ,който при по новите е полупроводников,при тази ще е най вероятно EAA91 ... Възможно ли е да е от нея? Или трябва да търся другаде?
-
Концентрирай се върху тази част от схемата. Нарича се амплитуден отделител. Служи да отдели от целия видеосигнал само синхроимпулсите. За целта лампата (половината с многото решетки)стои на ръба на запушено състояние. Успяват да я отпушат само онези участъци от видеосигнала, които са с най-голяма амплитуда - синхроимпулсите. Забележи, че видеосигнал се подава към лампата от 2 места, като полярността им е различна. Тези стъпала от телевизора се диагностицират с осцилоскоп. Има дадени осцилограми, като ги гледаш, ще си представиш как точно работи. Без осцилоскоп можеш да смениш лампата, да измериш напреженията, да провериш елементите...
-
Пирина вече работи,много добре ,поне по моите претенции :D Позаръчках се още малко с филтрите... Образа си фокусира и най важното - звука се появи... Явно всичко е било от разстройка... С модулатора си работи нормално... Нямам претенции. Образа е изсулен,и мога да го настроя само че потенциометъра започва да искри ... Пълни боклуци са тия на платката... Хлабави , губят контакт... Ще ги сменя всички ...От тях се появява и вибрация във вертикална посока... Някой започва да искри,после спира... Но предава доста добре, почти няма изкривявания 8) Звука е добър, без много бръм :good: Благодаря ви много още веднъж за помощта :drinks:
-
:hi: страхотен е сандъкът, ако подкараш оная кочина пробвай я на него хехе :rofl: :lol: :master2:
-
Ще се опитам,все пак цели 3 лева се изръсих за ,,мега терминатора,, на битака... Няма да я хвърлям я ;)
-
Ще се опитам,все пак цели 3 лева се изръсих за ,,мега терминатора,, на битака... Няма да я хвърлям я ;)
хахах евала стъискам палци да я подкараш! И аз мойте такива от битака все ги намирах и ми даваха да правя :) Ех как ми се е доходило на битака пуснаха ли го вече? :flag_of_truce:
-
Да ,тази неделя ходих ,набрах си малко плочи,играта... Поогледах се за някое радио но нямаше... И така... Много работи има но малко късно отидох...
-
Да ,тази неделя ходих ,набрах си малко плочи,играта... Поогледах се за някое радио но нямаше... И така... Много работи има но малко късно отидох...
О супер това са много добри новини, щом при вас е отворен, ще трябва и аз да си пробвам късмета тая събота на нашият 8)
-
Радвам се че си го подкарал . :bravo:
-
:good: :good: :good:
-
Браво бе!
А звукът как излезе? Да не би да ползваш оня модулатор, дето аз ти го изпратих?
Приготвил съм ти генератор за настройка, но трябва да му наглася атенюатор и ще ти го изпратя.
-
Да,него използвам ;) Аз друг нямам все още... За звука, включих ласпито и по него... Няколко оборота беше разместен филтъра но се появи . Добре си работи вече... Въпреки китайския модулатор. Остава ми да сменя потенциометрите на платката защото наистина са много зле...Губят контакт...Не могат да се настроят правилно...