Форум за любителите на Стара електроника
Общ раздел => Друга електрическа техника => Темата е започната от: DVS в 08 Септември, 2023, 18:04:07
-
В склада на един познат от общо 24 броя LED тела по 18 W, една цяла редица (8 бр.) са изгорели, според него от токов удар.
Взех си две бройки от любопитство, но на платките няма видими следи от изгоряло, мирис или други видими последствия от токов удар.
Светодиодите са 48, свързани последователно. Какво напрежения и какъв ток би следвало да се осигуряват за тяхната нормална работа?
Ако изключим ИС BP2861 (Step Down, каквато естествено няма в нашите магазини), каква друга причина може да се търси? От другата страна на платката няма елементи, само няколко писти.
-
Първо изпробвай всеки диод на лентата. Слагаш мултицета на диод и пробваш всеки диод поотделно (плюс към плюс, минус към минус). Не гледай мултицета, гледай само дали диода ще светне.
Ако всички са изправни, трябва да разбереш как са свързани на лентата. Може да са всички последователно, може да са групи от два паралелно, а групите последователно, може да са групи от 3 паралелно, а групите последователно и т.н.
-
Това с мултицета не винаги е вярно - някои LED се палят при по-високо напрежение, защото са свързани вътрешно в корпуса няколко структури.
-
Така е, но тези едва ли са такива. Пък и с мултицета ще разбере веднага, тъй като е невъзможно всички да са изгорели.
-
Мултицета може да не ти помогне,много често са диодни сборки с два,три или повече диода последователно свързани.
-
Когато става дума за SMD диоди до 0,5 вата като тези, ако са сборки от два или три диода ще имат крачета за всеки диод, така че пак могат да се проверяват поотделно с мултицет. Това се прави с цел гъвкавост и позволява да бъдат свързани както паралелно, така и последователно.
-
Когато става дума за SMD диоди до 0,5 вата като тези, ако са сборки от два или три диода ще имат крачета за всеки диод, така че пак могат да се проверяват поотделно с мултицет. Това се прави с цел гъвкавост и позволява да бъдат свързани както паралелно, така и последователно.
Това въобще не е задължително. И най-веротно нямат допълнителни изводи.
Проверяват се лесно с лаболаторен токоизправител и последователно свързан във веригата резистор за ограничаване на тока.
-
Мултицета трябва да е в режим измерване на диод.Но дори и да намери здрави няма как да ги ползва , защото замяната им е трудна и неблагодарна работа!Все някъде по лентата трябва да им пише модела , има ли точица или потъмняване , изобщо не го мери !Ако искаш да я ползваш по добре нов драйвер и лента от Китай.
-
...
И най-веротно нямат допълнителни изводи.
...
В случая най-вероятно са обикновени диоди с два извода. Поне е така при 18-ватовите пури.
Мултицета трябва да е в режим измерване на диод.Но дори и да намери здрави няма как да ги ползва , защото замяната им е трудна и неблагодарна работа!Все някъде по лентата трябва да им пише модела , има ли точица или потъмняване , изобщо не го мери !Ако искаш да я ползваш по добре нов драйвер и лента от Китай.
Ако са свързани последователно, няма нужда да сменя нищо. Просто дава на късо прекъснатия диод и готово - той ще е само един. Ако драйвера не е заминал ще си работи и със 47 диода.
-
Когато става дума за SMD диоди до 0,5 вата като тези, ако са сборки от два или три диода ще имат крачета за всеки диод, така че пак могат да се проверяват поотделно с мултицет. Това се прави с цел гъвкавост и позволява да бъдат свързани както паралелно, така и последователно.
Нямат отделни изводи,факт.На външен вид не се различават.Има и сборки в които диодете са няколко в паралел.Обикновено в подсветката на тележизори,монитори,таблети и т.н. са по няколко в паралел.В LED лампите обикновено в сборките са последователно.
Това въобще не е задължително. И най-веротно нямат допълнителни изводи.
Проверяват се лесно с лаболаторен токоизправител и последователно свързан във веригата резистор за ограничаване на тока.
Да това правилна идея,аз така правя.Самите диоди обикновено имат работен ток около 80-120 ма.В смисъл предвиден от производителя,но и това не е аксиома.Зависи до коя оризова нива са правени :) все пак Китай :) Мой личен опит опит,от напрежение 3.2-3,8 в до към 18 волта.Зависи колко диода има в сборката.
Тия например са такива.https://www.aliexpress.com/item/4000958174991.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.3ff26a60zzhGsZ&algo_pvid=2e81ca4a-d1a0-47d8-9de5-ad1754e03e7a&algo_exp_id=2e81ca4a-d1a0-47d8-9de5-ad1754e03e7a-11&pdp_npi=4%40dis%21BGN%212.48%210.91%21%21%219.80%21%21%40210321ea16942463234633421e82ad%2110000012652598924%21sea%21BG%213148020744%21AS&curPageLogUid=jtIz7D3iOLsL
-
Факт: има всякакви:
-
Точно тия от лампата определено не са такива,според снимката.
-
Не казвам че сa точно от тези.
Точно какви са е невъзможно да се определи по корпуса, даже и ако снимката не беше с толкова ниско разрешение. Китайците слагат всякакви конфигурации в един и същ корпус: https://www.aliexpress.com/item/4000611982804.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005643677299.html
Както вече казах с мултицет на диод е най-лесно да се разбере дали са на 3V или повече. Ако не светне нито един значи са на повече, тъй като няма начин всички да изгорят.
-
Момчета, този PWM контролер работи като стабилизатор на ток. Стреми се към зададен ток през товара, не се интересува какво ще е напрежението върху товара...
При това положение, ако контролерът е здрав, значи върху светодиодната матрица има 300В, значи някой светодиод или група е прекъснал. Кой диод или група? - върху който има голямо напрежение... Ако пък няма напрежение върху матрицата, значи не работи нещо в захранването. Примерно - оня резистор-бушон 5.1 Ом с цветния код е прекъснал, защото контролерът е окъсил и...
-
Не може върху лентата да има 300 волта, защото ще гръмне електролита 2.2uF/250V.
Чипа има защита, която сработва при прекъснал диод и се проверява по следния начин:
1. Волтметъра се включва паралелно на лентата.
Пускат се 220 волта и се гледа дали за части от секундата ще се появят 200 волта върху нея?
Ако волтметъра не измери нищо, значи чипа е за гюма.
2. Лентата се проверяра най-лесно с едно съпр.R от 10 до 100 килоома по долната схема.
Разпоява се бялата жица и през съпр.R се подава към минуса на конд. за 300 волта.
Ако лентата светне ОК, това ще потвърди диагностиката на чипа.
Ако не светне, тогава се търси прекъсналия диод, върху който има 300 волта.
Диода се дава накъсо, лентата се запоява обратно и ако лампата заработи ОК, тогава може да се смени само този диод.
Работата е за 10-15 минути с едно съпротивление, поялник и волтметър.
-
Не може върху лентата да има 300 волта, защото ще гръмне електролита 2.2uF/250V.
Чипа има защита, която сработва при прекъснал диод и се проверява по следния начин:
1. Волтметъра се включва паралелно на лентата.
Пускат се 220 волта и се гледа дали за части от секундата ще се появят 200 волта върху нея?
Ако волтметъра не измери нищо, значи чипа е за гюма.
2. Лентата се проверяра най-лесно с едно съпр.R от 10 до 100 килоома по долната схема.
Разпоява се бялата жица и през съпр.R се подава към минуса на конд. за 300 волта.
Ако лентата светне ОК, това ще потвърди диагностиката на чипа.
Ако не светне, тогава се търси прекъсналия диод, върху който има 300 волта.
Диода се дава накъсо, лентата се запоява обратно и ако лампата заработи ОК, тогава може да се смени само този диод.
Работата е за 10-15 минути с едно съпротивление, поялник и волтметър.
Привет, преди да се дават съвети кое как да стане, е необходимо да се ориентираш правилно към даташийта на BP2861. Така се тръгва към грешната посока, което си написал в точка 1.
-
Написал съм най-лесния и бърз начин за диагностика на лампата.
Това са данните за чипа на китайски и на английски:
http://www.kingsunled.net/Data/kingsunled/upload/file/20201116/6374112558155882174152433.pdf
https://www.datasheet-pdf.info/attach/1/7485376869.pdf
-
Това е картинката за пробите с чипа от китайския линк:
-
Тестовете показаха следното:
1. Лентата се състои от 48 LED, свързани последователно.
2. Всички LED са светели нормално, след проверка с китайски мултицет, включен в режим за проверка на диоди.
3. Съпротивлението 5.1 ома е било прекъснало и затова са го сменили с 4 х 22 ома.
4. Резултата го виждате на втората снимка. Съжалявам, че високоскоростната камера не е била включена, да за заснеме този резил, както и че не можах да го видя „на живо“ :D
5. Направена е повторна проверка на светодиодите - светят нормално.
Ако някой може да подскаже схема за драйвер с лесно намиращи се елементи, който може да захрани тази лента, експериментите може и да продължат.
Остана неразрешена загадката, каква а е причината да изгорят осемте осветителни тела в едната редица?
Вероятно е токовият кръг, вкл. към една от фазите, а другите две редици да са към другите две фази, по които не е имало проблем, но това е само предположение. Има отделни ключове за всяка редица осветителни тела.
-
Сигурен ли си че всички диоди са свързани последователно? За всеки случай дай-снимка на изходния електролитен кондензатор в която се вижда до колко волта е.
От това което китайците предлагат като готови лед драйвери нещо сметката не излиза хем да са всички последователно, хем да са 48 на брой, хем да са общо 18 вата. По-прилича да са 2 паралелно свързани групи по 24 последователно свързани диода всяка.
-
Диодите са свързани последователно и работят на 150 волта.
Изходния кондензатор 2.2uF/250V се вижда на първата снимка.
Преди смяната на бушона 5.1 ома, трябваше да измериш дали късото на 300 волта е било от греца или от чипа?
На снимката се вижда гърмеж на греца, а не на чипа, което не значи че е оцелял.
Измери с омметър на другата лампа (преди да смениш бушона) дали късото е от греца или от чипа?
И задължително пускане през лампа при изгорял бушон.
Запой една лампа 40-60 вата с нажежаема жичка на мястото на бушоня, за да няма гърмежи и мат'рял за високоскоростната камера :drinks:
-
Този 2.2uF/250V не е ли входния?
Проблема е че никъде в Алито не намирам готов 18W LED драйвер който може да захрани подобна конфигурация, а пък почти всички биха я захранили ако беше:
-
5. Направена е повторна проверка на светодиодите - светят нормално.
Ако някой може да подскаже схема за драйвер с лесно намиращи се елементи, който може да захрани тази лента, експериментите може и да продължат.
Ето една не толкова сложна схема по която може да се включи лентата. Регулира се за да се получи 150V на изхода.
За защитата R2 може да се изчисли по формулата: 0,6 / максимален ток на светодиода. Всичките светодиоди са свързани последователно.
-
... за да няма гърмежи и мат'рял за високоскоростната камера :drinks:
Другия път ще снимаме целия ремонт, вкл. и майстора. Още в техникума имаше прякор Наско Късото :D
-
Този 2.2uF/250V не е ли входния?
Входния е другия (големия), който е над 300 волта.
Кажи на Наско Късото да измери с омметъра върху него, дали късото е от чипа или от греца?
Чипа струва 30 стотинки, но трябва да се поръча и да се чака от Алито.
Греца е по-евтин и го има навсякъде, но вероятността късото да е от него е по-малка, макар че гърмежа на снимката е от него.
Ако на другата лампа е прекъснал бушоня 5.5 ома, а няма късо върху електролита, тогава задължително пускане през лампа!
Или клипче на новия гърмеж с високоскоростната камера :drinks:
https://www.aliexpress.com/item/1005005915738851.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.64c070628nmHZ7&algo_pvid=9c7aee3c-0988-4fd3-b108-580cc8fe4983&algo_exp_id=9c7aee3c-0988-4fd3-b108-580cc8fe4983-7&pdp_npi=4%40dis%21BGN%211.85%211.57%21%21%217.28%21%21%402103253416946061805086787ed98a%2112000034835403307%21sea%21BG%214105264382%21S&curPageLogUid=9ahXUjcvUcj6
-
Почти всичко е свалено от платката, цилиндричният дросел е прекъснат, но този с Ш сърцевината е ОК. Един SMD резистор е прекъснат.
Измерванията между изводите на чипа показват следното:
- „плюс“ на 4 и „минус“ на 1 – безкрайност;
- „плюс“ на 1 и „минус“ на 4 – 930 килоома.
Това осветително тяло струва 12.30 лв в Практикер и всякакви опити за неговото възстановяване не са икономически оправдани, освен за измиване на срама, който ни сполетя :- )
-
Измерването показва, че късото е било от греца, което не означава че чипа е оцелял след гърмежа.
Виж на другата лампа(която си взел) дали е изгорял бушоня FU1/5.1 ома?
И ако е изгорял дали късото е от греца или от чипа?
-
Чипа струва 30 стотинки, но трябва да се поръча и да се чака от Алито.
Поръчах чиповете от посочения линк, китаецът каза, че щели да пристигнат ноември-декември.
Не разчитам надписите върху греца - би ли ми посочил някакъв подходящ, за да си купя десетина бройки, че имам една идея, която искам да снимам с камерата :D
-
Поръчах чиповете от посочения линк, китаецът каза, че щели да пристигнат ноември-декември.
...
Казал ти е това за да си върже гащите. Такива дребни неща пристигат от Китай с обикновена поща за 2, най-много 3 седмици.
-
За греца при твоите платки се използва - MB6s
https://www.rectifier-diode.com/showroom/bridge-stack-mb6s-smd-rectifier-bridge-mb8s-sop-4-foot-chip.html
Moже без проблем да се поставят и тези - МB6F
http://cqrcd.net/english/index.php?c=article&id=165
Цифрата в означението, е за колко волта е греца. Така, че стават и 8,10.
-
Докато съм на вълна LED лампи и чакам чиповете от Китай, ето какво ми се случи :D
Вчера се наложи да сменя една LED лампа и естествено, всичко беше изключено от ключето. То прекъсва фазата и нулата, само земята отива директно към металния корпус на аплика. Докато слагах лампата установих, че всички диоди светят слабо, когато ги докосвам.
Каква може да е причината?
Направих и кратко клипче за този ефект:
https://youtube.com/shorts/ue9ecAc_oC0
-
Само да допълня, че проверих контакта - всичко е ОК, фаза, нула и земя.
Имам една теория, но ме срам да я споделя, че тук все пак е форум на хора, които разбират от техника :D
-
Би ли направил същия експеримент, само че този път допри палеца на същата ръка до шасито на лампата и виж дали показалеца все още ги святка и ако да, дали е по-силно или по-слабо. Не използвай другата си ръка - дръж я в джоба си.
-
Каква може да е причината?
Според мен това е възможно, само ако ключа не прекъсва фазата или ако кондензатора на 300 волта е останал зареден, след изключването?
-
Според мен това е възможно, само ако ключа не прекъсва фазата или ако кондензатора на 300 волта е останал зареден, след изключването?
Възможно е, лесен начин да се провери. Свали осветитеното тяло и измери при изключен ключ колко волта имаш на двата края спрямо земя. При дълги кабели в стената при отворена верига се индуцира напрежение между кабелите като е възможно да протече 5-10 милиампера при допиране с ръка. Достатъчни да запалят леко светодиодите.
Идеята за свъх биотоци и магии в случая я забрави. Ти просто заземяваш чрез тялото си. :master2: :hi:
-
Могат да светнат и от статик.
-
Корпусите на светодиодите са от някаква изолационна смола и по никакъв начин не може да се стигне го открити електрически части, вкл. и спойките са изолирани. Ако има някаква връзка, тя по-скоро е капацитивна.
Интересното е, че светват всички светодиоди, а не само този, който докосвам. Фазомерът не свети, когато докосвам металния корпус на лампата във включено и изключено състояние.
Ще направя един експеримент и ще повторя схемата отделно – самата LED лампа + един кабел 2 м към земята в контакта и ще докосна пак LED диодите.
Не става въпрос за магии и биотоци, а за нещо по-просто. Един познат предложи да повторя това, но докато докосвам LED лампата да подскоча, така че да се изолирам от пода 8)
-
Добре, защо не опиташ да измериш тока със милиамперметър. Хващаш едната щека другата допираш до диодите. Ако ти правиш връзката с земя трябва да отчете нещо.
-
За тока ще му трябва микроамперметър, защото диодите започват да светят при 20-30 микроампера.
По-лесно е да измери напрежението между пръста и лампата.
Щом светят всички диоди, значи напрежението между пръста и лампата трябва да е над 100 волта.
-
Нещата стават още по-интересни.
Дори когато съм във въздуха (разбирайте, че скачах като луд, за да се изолирам от земята 8)), светодиодите продължават да светят, когато съм ги докоснал. Пак да кажа, че няма как да се докоснат тоководещи части - всичко е изолирано.
Диодите светят и когато държа лампата с пръсти и допирам нейните изводи до металния корпус на аплика, който е заземен.
(https://i.imgur.com/5Wm4byK.jpg)
-
Най-вероятно ставаш антена на 50-херцовата синусоида, която се излъчва от някой захранващ кабел до който си близо и захранваш диодите през кондензатора който се формира като ги докоснеш. Щях да съм 100% сигурен, ако беше направил експеримента който бях предложил в отговор №32 по-горе.
Иначе за скачането забрави. Фазомера например също не изгасва като го забиеш във фазата на някой контакт, колкото и да скачаш.
-
Такъв ефект съм наблюдавал когато човек се намира в бизост до мощен излъчвател. Някакъв предавател или в близост до високоволтов далекопровод или близко до мощен трафопост. Да не би и при тебе да става дума за нещо такова.
-
...ако беше направил експеримента който бях предложил в отговор №32 по-горе.
Здравей,
Първо него направих, диодите светят, но не бях качил снимката. Палец - на диодите, показалец - на металния корпус.
Няма високоволтови линии наблизо, има GSM клетка на около 100 метра.
-
Да, но въпроса беше когато с ръка пипаш и земята дали светят по-слабо, по-силно или същото. Освен това тези крушки можеш да ги свалиш и да ги пробваш на различни места, буквално на пластинките на всеки заземен контакт "шуко", а не само на това място.
-
няма как да се докоснат тоководещи части - всичко е изолирано.
Щом диодите светят, значи не са изолирани както си мислиш.
При докосване с пръст е нормално да светят, защото ми се е случвало доста често при ремонта на телевизори с такава подсветка.
Обикновено кондезатора на инвертора остава зареден и тока през тялото (и без да подскачам) е достатъчен за да светят.
Иначе и аз имам 5G антени на 100 метра, но никога не са светели лед лампите и подсветките от тях.
Палец - на диодите, показалец - на металния корпус.
Сложи един станиол с площта на палеца върху лампата и измери колко волта е напрежението между станиола и корпуса?
тези крушки можеш да ги свалиш и да ги пробваш на различни места
Ако светят на различни заземени неща, значи тока и напрежението се генерират от неговото тяло и трябва спешно да се прегледа :drinks:
-
Какво ще стане, ако разпоиш кабелите към ключа от платката?
-
Повече не ми се мисли върху този „феномен“, защото нещата по-скоро са за някой форум за паранормални явления 8)
Вижте свързването в щепсела, прекъсването на фазата и нулата в ключето и „земята“, която преминава директно и е свързана с металния корпус.
Фазомерът не свети, когато го допирам до заземяващото перо на разклонителя и свети, когато го допирам до заземения корпус на аплика, но токът „не ме бие“ :-)
LED лампата не свети, когато я държа и я допирам до перото на разклонителя, но свети при допиране до металния корпус. Колкото по-силно натискам светодиодите с ръка, толкова по ярко светят. Ако докосна с другата ръка металния корпус, яркостта леко спада.
-
Кафявия кабел прекъсва ли се в ключа или минава транзит през лустер кламата?
-
Ами според схемата той също се прекъсва.
Факта че светенето става по-слабо когато колегата "се заземи" с другата ръка, означава че захранването идва от самото му тяло което играе ролята на антена. След като диодите са изолирани, означава че се получава кондензатор като ги докосне, през който AC тока от антената минава. Обратната връзка към земята е през кондензаторите които са формирани в самия кабел. Не е изключено обаче да става и през Y-кондензатор в самото осветително тяло.
-
Схемата не е вярна. Ключа на снимката се води еднополюсен. Прекъсва се само едното жило. Другото е свързано директно. Ето и ключа;
http://cablelovers.com/bg/accessories/51-inline-light-switch.html
-
Не е изключено обаче да става и през Y-кондензатор в самото осветително тяло.
В тези лампи, и по точно драйверите им за управление. Y кондензатори няма и не се ползват. Заземява се само металния корпус на лампата, ако е направено от читава фирма. Китайските ментаци, даже не ползват трето жило. Фаза и нула на платчицата, и това е.
-
Схемата не е вярна. Ключа на снимката се води еднополюсен. Прекъсва се само едното жило. Другото е свързано директно. Ето и ключа;
http://cablelovers.com/bg/accessories/51-inline-light-switch.html
Има и двуполюсни: https://lightlab.bg/product/dvupolyusen-mezhdinen-klyuch-cheren/
Няма да е лошо първо това да се провери още веднъж от колегата. :master2: :D
В тези лампи, и по точно драйверите им за управление. Y кондензатори няма и не се ползват. Заземява се само металния корпус на лампата, ако е направено от читава фирма. Китайските ментаци, даже не ползват трето жило. Фаза и нула на платчицата, и това е.
Нямам такава лампа, затова го давам само като възможност.
-
Фазомерът не свети, когато го допирам до заземяващото перо на разклонителя и свети, когато го допирам до заземения корпус на аплика, но токът „не ме бие“
Не чакай да започне да те "бие", ами си оправи заземяването на корпуса!
Извикай Наско Късото или някой, който разбира за да го оправи, преди да е станало късно.
Факта че светенето става по-слабо когато колегата "се заземи" с другата ръка, означава че захранването идва от самото му тяло
Ако идваше от тялото, фазомера щеше да свети и на разклонителя, а не само на корпуса.
Ключа на снимката се води еднополюсен
Ами то и на неговата снимка се вижда че е еднополюсен, ама обяснениятa с феномени, с 5G и с извънземните са по-интересни :drinks:
-
Да, двуполюсните изглеждат по-различно отвътре. Сега не бих се учудил ако и фазата е вързана на корпуса на лампата. :master2:
-
.
-
Да, двуполюсните изглеждат по-различно отвътре. Сега не бих се учудил ако и фазата е вързана на корпуса на лампата. :master2:
Аз за това питах за ключа, защото ми се видя на снимката че прекъсва само единия кабел...
-
Давам следните допълнителни показания към разследващите този „феномен“:
1. От съображения за безопасност исках да купя двуполюсен ключ, но явно продавачката ми е дала еднополюсен, а аз не съм обърнал внимание на това при свързването.
2. Още първоначално обръщах щепсела в контакта, като и в двете положение LED лампата светеше (да се разбира съвсем леко, но видимо тлеене) при допир до металния корпус.
3. Въпреки лакирането на платката, при внимателен оглед с лупа се вижда, че не може да се изключи възможността за директен допир до тоководещи части.
4. В едно от гнездата на разклонителя има включена друга LED лампа и вчера установих, че този „ефект“ се появява, само когато тя свети. След като я изключих, „ефектът“ изчезна.
Закривам заседанието и разглобих LED лампата, за да не мога да провеждам други експерименти :D
-
...
1. От съображения за безопасност исках да купя двуполюсен ключ, но явно продавачката ми е дала еднополюсен, а аз не съм обърнал внимание на това при свързването.
...
От съображение на безопасност никога не трябва да правиш такива експерименти без сам да си се уверил в схемата на свързване. Аз имах такива подозрения и затова в отговор 32 на предишната страница ти казах да използваш само едната си ръка, а другата да я държиш в джоба (не че и това е 100% безопасно). Но гледам в отговор №46 че и с това не си се съобразил, а си докосвал металния корпус с другата ръка.
Не забравяй че ток между 100 и 200 милиампера през тази част на тялото където е сърцето е фатален:
-
От съображения за безопасност исках да купя двуполюсен ключ
Проблемът с безопасността не беше от ключа, нито от лампата, защото при фаза на корпуса трябва да гръмне бушона.
Това което трябваше да измериш в случая e къде и защо прекъсва жълтозеления проводник (GND) между корпуса и разклонителя?
В 99% от случаите проблемът е от лош контакт на щепсела с пластините на разклонителя.
Затова ако държиш на безопасността (а не на "феномените") трябва да изхвърлиш разклонителя, а не лампата в гюма :drinks:
-
Тези дни ми върви на куриери.
Вчера получих пратка от Китай, която съдържа пет чипа BP2861.
При първа възможност ще започне ремонта на двете изгорели LED тела, но този път под зоркото око на камерата.
Очаквайте новите приключения на Наско Късото, но искрено се надявам някои сцени да не се повтарят :-)