Форум за любителите на Стара електроника
Радиоприемници => Ремонт, схеми, документация и литература => Темата е започната от: mano в 13 Ноември, 2012, 19:03:14
-
Започна ремонта на радио Марек. Като цяло шасито е ок, но имаше скъсани проводници на бобини. Запоих ги, запалих радиото през лампа, наработиха се кондерите и махнах лампата. Проблема е, че на всички обхвати има само фиууу фиууу и с 300 мъки някъде захапва някоя станция, но примерно на целия обхват само една. Явно е разцентровано, но аз нямам достатъчно познания и уреди, за да го настроя. Понеже съм любознателен, бихте ли ми казали какви уреди са необходими за настройка от подобен род ? Може пък някой ден да успея да се сдобия с такъв уред и да си го настроя.
-
Ще се заема с реставрация на кутията. А имам още един Марек, който ми е за донор, може да се пробвам да му прехвърля бобинния блок на този ще видим кое ще е по-лесно.
-
Днес имах малко време да направя опита със смяната на бобинния блок от другия Марек. Не бързам да свалям оригиналния и затова внимателно разкачих блока от другото радио заедно с прилежащите му кондензатори. Посредством жици, свързах новия блок на мястото на стария. Първоначално не се получи, но после видях че съм пропуснал да замася блока. Всичко вече работи с един малък недостатък. Обхвата е изместен и започва някъде от средата на скалата и работи на дясно. В лявата половина на скалата не се чува нищо на нито един от обхватите. Има ли начин това да се оправи без да разкажа играта на всичко. Прилагам видео клип, за да стане по-ясно.
http://youtu.be/cyIp4AVgvFA (http://youtu.be/cyIp4AVgvFA)
При всички положения ще сменя двата блока защото с новия поне хващам станции, ако ще и само в едната половина на скалата.
-
Проверих дали въздушния кондензатор не дава на късо. С мултицета не дава никъде късо. За всеки случай ще закача въздушния кондензатор от другото шаси да видим ще има ли ефект.
-
Смених кондензатора към първа решетка на UCH21, който е 50pF с нов 47pF. Интересното е, че и на двата ми марека резистор няма, а по схема трябва да е там. Да сложа ли резистор или да го оставя както си е, бъдещето ще покаже.
(http://files.manofoto.com//razni/77_Marek_PIII55_U.jpg)
-
Там имам -7.95 волта, но мултиметъра ми не е хубав цифровия, може и да не е точно толкова.
-
Тези дни като ми остане малко свободно време ще монтирам блока на мястото на стария и ще дам инфо какво е станало. В момента съм го свързал с проводници към радиото и ме съмнява, че тези проводници се явяват като допълнителни намотки към осцилаторната бобина и от там тя осцилира на по-ниска честота. Теорията ми обаче предстои да се потвърди или отхвърли.
-
Ако не са много дълги не пречат :)
-
Око 15-20см са. Но и така да остане - берекет. По-добре да хващам на половината скала отколкото нищо :)
-
Все пак ако имаш друг променлив кондензатор опитай с него.
-
Имам, но с него съвсем нищо не се чува, не мога да си обясня защо.
-
Отгоре над двете секции има два донастройващи кондензатора, въртят се с отверка. Може да са въртяни, опитай да ги завъртиш нанякъде, важни са.
-
Да, знам ги. Същите ги има и отдолу на бобиния блок. Пробвах с тях да изместя обхвата, но не се получи. Дано ми остане време събота и неделя да го сглобя, че трябва да зидам един комин и не знам как ще съм с времето. След това ще му диря колая. Но мен и така ме устройва общо взето си работи, само дето 35-40% от скалата е безмълвна.
-
Не е добре да се върти нещо неизвестно за какво служещо :) общо взето тези кондензатори служат за спрягане входния с хетеродинния кръг.Ако ги разстроиш приемника ще оглушее.Те се пипат само ако имаш сигналгенератор и знаеш точките за спрягане.Те са индивидуални за различните радиопиемници.Има методика по която се прави,Изобщо да се върти каквото и да е в бобинните блокове без съответната апаратура не е добра идея.После започват едни мъки ???
-
Асене, по принцип е така както казваш за въртенето на сърцевини, кондензатори, тримери и т.н., но аз досега съм забелязал, че това почти не е в сила за старите апарати. Дали от времето, стареене на елементи и т.н., те се разстройват, най-вече МЧУ-тата, че дори и сърцевините на входни и осцилаторни бобини. Настройвам ги "на ухо" защото нямам необходимата апаратура, и трябва да кажа, че не е толкова трудно или фатално. По-трудни за настройка са МЧУ-тата на УКВ-то при транзисторите Селена, но и там им намерих колая :D . А радиото на Мано просто може и да има или прекъсване на кондензатор, студена спойка или кой-знае какви най-неподозирани повреди характерни за старите сандъци :unknown: . Едно от първите ми възтановени радиа е Мелодия-2, при него нямах прием на ДВ, като тръгнах по схемата му, открих че един кондензатор липсва, просто беше се откачил от спойката и паднал. Така, че всичко може да е, успех Мано, действай ??? . (Много ми харесва големия набор от емотикони :) :D :blum1: :mad: :blum2: , наздраве :drinks: )
-
Това което казваш е вярно.Сърцевините стареят и променят качествата си.Принципно може да се прави някаква настройка и без сигнал генератор,но за работещ приемник.В смисъл ако има някакъв проблем по мчу се прави така.Радиото се настройва на някакъв що годе мощен предавател и с добър мултицет се мери напрежението на АРУ.Задължително стрелкови,за тия цифрови играчки забрави,те си имат приложение но не в тоя случай :) след това без да се пипа променливия кондензатор се завъртат сърцевините на МЧУ.При това трябва да се внимава да не са залепнали и да не се счупят.Мери се напрежението на АРУ .за Марек както е на схемата
(http://s6.postimage.org/9ehsqlhw1/image.jpg) (http://postimage.org/)
photo sharing (http://postimage.org/)
Започва се от последния кръг на МЧУ L16,после анодния на МЧУ L15,решетъчния на МЧУ L14 и последно анодния кръг на смесителя L13.При нужда се повтаря,като се внимава да не се местят прекомерно ядрата.Прави се само донастройка.
Търси се максимум напрежение на АРУ,става добре на местен предавател.При това променливия кондензатор не се пипа.Добре е да се запомни как е бил преди настройката ако се наложи да се върне в първоначално положение.После ако искаш ще ти кажа за спрягането на кръговете как става :)
Междинна честота: 468 kHz
Точки за настройка:
КВ:6,6 и 17,2 MHz
СВ: 580 и 1480 kHz
ДВ: 170 и 375 kHz
-
Горе-долу така правя, но по-често настройвам горните сърцевини на МЧУ-тата, незнам точно на кой кръг са, долните не толкова често. Ако радиото има индикаторна лампа, следя и за най-доброто положение по нея. Хайде кажи нещо за спрягането :blush:
-
Първо се убеди че сърцевините не са залепнал,ако са ги загрей леко с поялник да се разлепят иначе ще ги счупиш.Съвсем леко и без да го допираш.Лепени са с парафин,стеарин или восък.За това мишките обичат да ги гризат :lol:
Това не е толкова сложно,има обаче последователност.Първо се спряга на къси вълни което не е сложно при положение че приемника работи.В смисъл да е с изправен бобинен блок и изправна схема.Самото спрягане е невъзможно при повреда там :) Разбира се изисква и определена сръчност защото в този радиоприемник има напрежения опасно за живота и изисква елементарни правила за безопастност.Най малко да се провери с фазомер дали фазата не е на шасито.
(http://s6.postimage.org/kfcxvma4x/image.jpg) (http://postimage.org/)
picture hosting (http://postimage.org/)
Точките за спрягане са
КВ:6,6 и 17,2 MHz
СВ: 580 и 1480 kHz
ДВ: 170 и 375 kHz
1 стъпка Приемника се настройва на честота около 6.6 мхц по скалата на приемника и ако няма работеща радиостанця там се търси в близо до тази честота,след това с феритната сърцевина на L2 се настройва по максимална сила на приемания сигнал.
2 стъпка приемника се настройва на около 17.2 мхц по скалата на приемника и с помощта на донастройващия кондензатор паралелен на L2 се настройва по максимална сила
3 стъпка проверява се след това чувствителността на средата на диапазона около 12 мхц,ако е оглушал малко там се прави отново стъпка 1 и 2.Това е валидно само при положение че генераторните кръгове не са пипани,ако са само със сигнал генератор и методиката е друга.
5 стъпка спряга се на средни вълни като се настройва на 580 кхц и с феритната сърцевина на L4 се настройва на максимална сила на приемане
6 стъпка приемника се настройва на 1480 кхц и с донастройващия кондензатор паралелен на променливия във входната част се постига максимална чувствителност.Проверява се чувствителността на средата на средновълновия диапазон и при нужда точка 5 и 6 се повтарят до спрягане.
Тук трябва да кажа че при тази операция в възможно разстройване на приемника на къси вълни и да се наложи т 1 и 2 да се повторят
7 стъпка за дълги вълни повтаря се както при средни вълни но само с бобината L6 По принцип много рядко се налага
Какво всъщност представлява спрягането,това един вид догонване на честотата на входния кръг спрямо честотата на генераторния кръг като отстоянието е равно на междинната честота за да се получи качественно смесване с минимални загуби.Работата е там че като завъртиш променливия кондензатор примерно от затворен към отворен честотата на трептящия кръг се повишава по експонента.За съжаление тя не е права линия а някаква крива и се получава разминаване между двата кръга.Надявам се ме разбираш за какво става дума.Това спрягане се прави с цел да се намали до минимум разстройката между тандема генераторен кръг който е водещ и входния кръг.Тази настрйка е индивидуална не само за различните модели но и за всеки приемник индивидуално.
Ако нещо е неясно питай,по темата има много писано и не е проблем да се прочете в някоя книжка по подробно. :)
-
:writer: , :) , Това ще го препрочитам при нужда.
-
Много, много полезно. Благодаря.
-
То това е като "Отче наш............." валидно е за всички концертни радиоприемници без исключение :) независимо от марката и модела.Само трябва да се ориентирате по особенносттите на схемата :drinks: Наздраве!
-
Преди малко му присадих бобинния блок от другия Марек. Пак си хваща от средата на скалата надясно. Това е на всички обхвати. Мисля, че някакси е изместен честотния диапазон нагоре защото радио Хоризонт, което е на 261Khz се хваща малко след средата на скалата, а обикновено е някъде в лявата половина. За сега ми липсват умения да го поправя и ще се насоча към реставрирането на кутията. След това ще иде на рафта като работещ и ще се захвана за следващия проект, който ми е на дневен ред и по план защото изоставам от петилетката :) Когато се сдобия с необходимите измервателни уреди и знания, ще се върна пак с нови сили към въпросния Марек.
-
Ще си вземеш някой неща и ще го оправиш.Успех :)
-
Започна реставрацията на кутията. Мислех да не я шкуря, но имаше доста тъмни кръгли петна, вероятно от чаши и мръсотията е проникната дълбоко. Около врътките положението беше същото. Направих едно клипче, за да видите как ги минавам с виброшлайфа. Сега предстои безир отвътре и после лак.Ще ми се да го направя матов като колегата dinev66, но май трябва да си купя лак на водна основа. Те са обаче малко скъпи и за сега ще се задоволя с този, който имам.
http://www.youtube.com/watch?v=jVat6pUDoO0&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=jVat6pUDoO0&feature=youtu.be)
-
Само с един номер шкурка ли я мина кутията?
-
Само с един, но това не е шкурка, а едно дето се използва при шпакловките. Пак е от рода на шкурките, но е на дупки. Има различни номера и като при шкурките, колкото е по-висок номера, толкова е по фин.Аз я минах със 180. Става гладко като стъкло и доста по-равномерно отколкото на ръка. И пай се вижда, че отнема около 30 минути цялата процедура.
-
Да покажа смяната на бобинния блок
-
И кутията. Трябваше да запушвам дупки като от съчми. Явно доста зор е виждало радиото преди да си дойде на мястото. Не знам само защо са му завивали винтове всеки път на различно място.
-
Правили са нови дупки, защото няма водачи за капака и не са улучвали мястото. Като гледам работата добре върви, успех!
-
Лакирах черните лайсни, минах с безир отвътре, след като безира изсъхна го минах с някакъв лак подобен на махагон. Понеже намерих половин кутия от него, а и за радио мисля няма къде да го ползвам, реших мажа с него вътрешностите. Така няма да си хабя лака за фурнира, а отвътре като се сложи капака - не се вижда. Утре ще ходя да търся светъл лак на водна основа. Дайте идея какъв цвят да бъде подходящ за Марека.
-
Е, не е задължително да се лакирва вътрешността, но и аз съм го правил на някои радиа. Иначе става добре.
-
Аз лакирам всички, но този път намерих кутия лак махагон, която не ми трябва и затова стана малко по-червено.
-
Получава се :)
-
Минах една ръка лак на водна основа цвят Олива. Това беше един от най-светлите в магазина. Попива бързо и бързо съхне. На снимките цвета се доближава до истинския, но не точно. На живо е много по-добре. Първата снимка е с по-истински цветове.
-
Ето какво се получи.
-
Не разбрах как приключи настройката на Марека и дали тръгна както трябва, но при проблеми като описания- изместен обхват препоръчвам следното: когато е налице схемата се гледа осцилаторната част - най- често триодната част на ECH81. За едновременна настройка на кръговете - входен и осцилаторен се използва двоен или троен променлив кондензатор- троен или даже четворен ако има ВЧУ ( високочестотен усилвател или усилватели). Междинната честота се получава като разлика между по-високата осцилаторна и входната честоти. Тъй като капацитета на променливите кондензатори най -често е еднакъв- всички секции имат еднакъв брой подвижни и неподвижни пластини- за да се получи по- висока осцилаторна честота последователно с осцилаторната част на променливия кондензатор се включва додълнителен постоянен капацитет, койтио се нарича падингов кондензатор или просто падинг. Загубата на капацитет или промяна вследствие изменение качеството на диелектрика е най -честата причина за този ефект. При Марека видях че е 390 пикофарада. Макар , че най- често е слюден годините си казват думата . Написаното е валидно и за болшинството осцилаторни схеми.
-
По въпроса за сваляне на лака- особено при Мареци ,Дружби,Септемврийци и др. Аз действам напълно ръчно- без шлайфмашини, макар че ги имам. Избирам парче строшено стъкло с леко изпъкнала елипсовидна форма. По-ефектно действа строшеното стъкло, иначе можете с елмаз да си режете колкото ви са нужни .Няма по-ефектен и по- ефтин инструмент от стъклото. Без преувеличаване за половин час смъквам лака на Марек и даже на Дружба , която е по-засукана като форма. Щом се изхаби стъклото трябва да се смени ,за да не почне да драска дървото. Трябва да се внимава да не се престърже фурнира, защото понякога е много тънък. След това се минава леко с шкурка 100-120 и след това с 240-320. С мокър парцал се прекарват всяка от страните и след това отново леко с 320 и накрая водна800-1200 насухо. Друга хватка - за качествено изтъркване без остатъци от лак в краищата на страните- както е примерно при Дружба- сгъва се шкурката на две и се взема тънка шпакла от комплект китайски с подходяща ширина.Шкурката се движи с помоща на шпаклата и тъй като е твърда се сваля лака без остатък. Аз използвам Сикенс на водна основа, верно че е много скъп-40лв .Сега съм купил чешки-Хелиос - и също е много добър.Четката се мие лесно ,няма миризми.