Форум за любителите на Стара електроника
НЧ усилватели, грамофони, магнетофони, касетофони и др. възпроизвеждащи устройства => Колекции => Темата е започната от: Eltehno в 10 Октомври, 2016, 22:27:26
-
Ампа е за човек от форума и затова няма да коментирам нито как свири, нито защо е направен така. След като си го получи, той да сподели впечатленията си ... ако иска разбира се.
Той все още не знае как изглежда, затова само ще загатна сега с една снимка на тъмно. По нататък ще кача и другите снимки. :)
[attach=1]
-
В твой стил е. :bravo:
-
Другите снимки са тук http://eltehno.snimka.bg/other/tube-amplifier-omega-light.929954
Който иска да гледа. :)
-
:good: :bravo: Извънземна визия! Браво!
-
Много ми допада идеята за крачетата :D Китайските фенерчета стават за какво ли не!
-
Много ми допада идеята за крачетата :D Китайските фенерчета стават за какво ли не!
Идеални са, дори им ползвам копчета отгоре. Едното е пускане на подсветката, другото е за пускане на самия усилвател, през реле естествено. ;)
-
Усилвателят работи перфектно!
Благодаря на Люси за чудесното изпълнение, доверих се и той не ме разочарова!
Пожелавам му успех и да бъде все така безкомпромисен, даже повече.
-
Започнахме действия по отстраняването на леко доловим „брум" в говорителите.
Последният се получава и при „замасяване" на входа на предусилвателя.
Не се повлия от прекъсване на „отоплението" в режим на работа.
Преминаваме към вариант за търсене на проблема в анодното захранване...
-
Малко насоки да дам за брумовете да не се мъчите много и да го локализирате бързо:
- Анодия брум се чува като " бууууу" което в повечето случаи е проблем на малък филтров капацитет след изправителя или след резистора след изправителя в анодното
- Отоплителния брум се чува като "бррррррр" И обикновенно е от липсатана ендбрумер от два 150 омови резистора или изпържени такива между 2-та края на отоплението и маса.. или грешно опроводено отопление. Отоплението се опроводява за всяка лампа отделна усукана двойка до клемата за отопление на трансформматора, а не се пускат до първата лампа и от нея към следващата, и от следващата към следващатат итн... С последната конструкция си гарантирате брумец от този тип..
Съмнявам се да е някое от 2-те горните, конструкциите на Елтехно не страдат от тези проблеми.
Като го гледам, а не е дал снимка от страна монтаж може да са 2 други неща които се локализират бързо:
1.
Изходните трансформатори са на по 10тина см от захранващия , който въпреки че е ориентиран перпендикулярно, не ги пази от магнитното си поле.
Такова позициониране на изходните трафове спрямо захранващия та и по близко е допустимо само при PP(Пуш-Пул) схема където 50 херца от мрежата се неутрализират от самата схема, и полетата не те бъркат ако ще голи, един до друг да ги сложите.
Разходете единия изходен траф на 20 см от захранващия и ако брума в тоя канал изчезне значи тука е ключа от бараката.
Най лесно се чува това като му пуснете 1кхз синусоида от мп-3ка примерно и слушате. Брума си личи кристално.
Тука някакво решение ще е Капаци за тия трафове от ЖЕЛЯЗО обикновенна черна магнитна ламарина. която да поеме полето или 2 дебели планки по 5мм от 2-те страни на захранващия да поемат полето и да го ограничат
2.
По-вероятно е използвания потенциометър да вкарва брум това е мнооого ама мноого чест случай.. Прескочете потнциометъра просто го разкачете и от чинчовете сигнала директно на решетки а масата директно на общата точка за маса.
3. Някакъв последен събирателен варинат, некачествение електролити в катодите, Кофти лампи, някои просто си брумят , ама това много ме съмнява да е.
Отоплението се прекъсва най-лесно, като го извадиш от щепселя в процес на работа, анодното пада много бавно заради филтровите кондери които си подават...
Чак сега видях, че усилвателя има не знам си колко източници, тоест вътре кабелаж за прехвърляне на сигнал. В тая техника това е хубаво да се прави на отделно устройство заради разни брумни причини а ампа да е само с един вход,
Разкачете я тая история цалата, и 2 чинача директно на рештките на предусилвателните лампи и маста от чинчовете директно на общата точка за маси.
САмо му се чудя как е забравил да бодне по един светодиод под лампите :D щеше да си тича с другото осветление.
-
Благодаря!
На мен лично ми звучи като „брррр".
Да уточня, отново:
„Брумът" го има ВСКЛЮЧИТЕЛНО и при ДИРЕКТНО „замасяване" на входа на предусилвателната лампа.
Не се повлиява от изключване на ОТОПЛЕНИЕТО в процеса на работа.
От днес, липсва разлика след паралелното включване на ДОПЪЛНИТЕЛЕН електролитен кондензатор 220 μF и полипропиленов такъв от 1 μF в анодната верига.
Прилагам снимка от монтажа:
-
„Брумът" изчезва на момента, щом се извади щепсела от контакта и усилвателя продължи да работи още няколко секунди от напрежението, останало в анодния кондензатор.
От така описаните варианти, по метода на изключване мисля, че се дължи на ориентацията на изходните трансформатори спрямо захранващия такъв?
-
Не е от ориентацията на трафовете. Ориентирани са както трябва, още преди монтажа съм ги слушал със слушалки. Който се е занимавал с лампи , знае за какво говоря.
Мисля, че проблема идва от входните лампи. Имат голямо усилване. Предлагам да се сменят с ECC/PCC 88 (6н23п). Ще се наложи и смяна на катодните ерове на 1,5к , анодните за сега не ги барайте, макар, че трява да са към 43к.
Ако нямате такива лампи , ще ти донеса. В краен случай го взимам при мен , но пак казвам, при мен с моите колони не се чуваше. Явно твоите Ямахи са по чувствителни.
Ето и схемата както е сега усилвателя.
[attach=1]
-
Да опитаме, доверявам се напълно.
Ще чакам лампите, резистори ще купя сам.
:good:
-
Недей да купуваш нищо, ще ти донеса каквото трябва. ;)
-
За лампите 6н2п катодните резистори могат да се намалят на 1,2 к. Катодните кондензатори 10 mf, могат да се увеличат на 100 mf, като се постави и 0,1 mf паралелно на електролитните. Изходните трансформатори, пирински ли са?
-
Отначало беше с 1,2к , не е добре така. Много пада преднапрежението и като цяло ампа влиза много рано в клип. ;)
Не, не са Пирински. Акордски са. Какво значение има това, не разбрах.
-
Опитах директно с махане на предусилвателните лампи.
„Брумът" намаля с около 50%, но все още го има, а мембраната на говорителя вибрира, тактилно.
-
Брума влияе ли се от усилването с потенциометъра?
-
Работата май върви към дросели в захранването :)
-
Брума влияе ли се от усилването с потенциометъра?
Обогатява се, т.е. има го и при директно „замасяване" на входа на предусилвателната лампа.
Щом извадя последната от „цокъла", намалява с около 50%, но си го има.
-
„Брумът" изчезва на момента, щом се извади щепсела от контакта и усилвателя продължи да работи още няколко секунди от напрежението, останало в анодния кондензатор.
От така описаните варианти, по метода на изключване мисля, че се дължи на ориентацията на изходните трансформатори спрямо захранващия такъв?
бре човек хем съм ти го написал, хем го четеш, хем снимка ми даваш, хем не го разбираш. :D
Брума ти е Отоплителен : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-"Брр: е отоплителен брум и щом изчезва при вадене от щепсела е от ОТОПЛЕНИЕТО.
-По снимката виждам, че отоплението НЕ е правилно опроводено.
Сега вземи 2 усукани двойки за отопление и ги закарай до Предусилвателните лампи от общите клеми на отоплението . РАЗКАЧИ тия отоплителни преходи от крайните към предусилвателите ВЕДНАГА!!! и ги махни тия кабелчета от цоклите там :)
@Елтехно Ендбрумера се прави със 150 омови резистори не със 100 омови. Пробвал съм със 100 ома няколко пъти и не е добра работата.
-
[attach=1]С оранжево и червено каквото съм ти маркирал направи за отоплението.
-Премахни кабелите на Х-натите двойки. И Пусни Нови 2 усукани двойки по оранжевите линии.
-Замени 2та броя 100 омови резистора със 150 ohm 2W 2броя
След тая процедура отоплителния брум го считам за ликвидиран.
За тестване на Входния потенциометър за брум , разкачи, рештките на входните лампи където съм отбелязал със зелено и там закачи по един чинч. Ако и от тая процедура се утишат нещатата, сменяй потенциометъра за сила на звука. Тоя дето го е сложил Елтехно е Мн добър. Рядко има дефектни от тях ама и тов аможе да се с лучило, аз повече залагам на сноповете кабели за незнам си колко входа и техния ключ.
-
Абе хора , къде сте тръгнали да сменяте лампи заради отоплителен брум, който се вижда даже от какво е причинен?
P/ECC88 като сложиш толкоз кристален ще стане тоя брум , че ще ти бърка не в ушите а по-интимни дупки направо звука . Стой си с 6н2п. и без това за нея е сметната схемата.
За дросел на анодното май май, Елтехно е решил да ползва трафче с вторична от което храни разните светодиодни ленти, интересно решение... предвид анодно от 250 в... примерно?!? Не мисля че тоя дросел работи коректно ако е такъв де.
Или изобщо няма аноден дросел, което си е покана за аноден брум, освен ако не си набичл 1500микро фарада филтрови електролити, което не го виждам по монтажа.
ПП: На лявата предусилвателна лампа , малкия катоден електролит ти е подул, вижда се на снимката сменяй го да не утрепеш лампата.
-
Благодаря за съветите, ще опитам да внеса необходимите корекции!
Все пак да попитам, възможно ли е причината да бъде в „окабеляването", при условие че „брумът" НЕ изчезва след прекъсване на веригата за „отопление" докато усилвателя работи?
-
Възможно ли е, брум да се появява като резултат от външни смущения? Примерно в близост до импулсни захранвания :writer: !
-
При обследването беше разположен далеч от всичко подобно, нарочно.
-
Толкова ли е силен брума колега, направи едно клипче. Може и да е от недобро замасяване, и от потенциометъра също, на двата канали ли има брум?
-
Предварително се извинявам за намесата ми, но да не би да се търси полтъргайст?
Чува ли се този брум на половин метър от колоната? Влияе ли се от положението на потенциометъра?
Има неща които са допустими за ламповите схеми, особено за такива, максимално семпли.
-
И в двата канала, да. „Замасяването" на входа на предусилвателното стъпало НЕ повлиява нищо. Махането на последния от „цокъла" го редуцира с около 3 dB. Иначе, ясно доловим е на 3 m от говорителите. Последните вибрират, при тактилен допир. В паузите между отделните музикални изпълнения, както и при намален докрай звук е силно-дразнещ, поне за мен.
-
Така както го обяснявате колега, въобще не е добре :nea: , да не би нещо при транспорта да е станало. Не ми се вярва колегата елтехно, така да го е направил.
-
звук е силно-дразнещ, поне за мен.
Даааааааа, основателно. Ако се извади предусилвателната лампа, дали остава брум?
-
Разбира се, че не съм го оставил така. Казах вече, при мен на моите колони не съм го чул да бруми. При тама колоните ми са с 92db чувствителност. До сега не писах тук и в офрод форума, защото не съм врачка да кажа от какво е проблема. Не знам обаче , уж беше едвам доловим брума, а вече се чува на 3 метра !!!
Емануиле, не пипайте повече нищо по усилвателя. В понеделник съм на София и ще ми го донесеш да го взема при мене. Дано не са го разбъзикали много "майсторите" .
-
Да, едва доловим е, на 3 m. Повече не съм го пипал, след опита за добавяне на допълнителен кондензатор в анодната верига, без ефект.
То за „разбъзикване" няма много. Не са.
p.s. предпочитам да го чуеш първо на място, сам.
-
Знаеш, че няма да имам време. Затова на същото място, където ти го донесох. Ще ти звънна на влизане в София.
-
Живея на 500 m оттам. Няма да ни отнеме повече от 10 min, общо. Също не съм в голям възторг да си променям вече направените планове за Понеделник. Редно е да го чуеш, на място...
-
Като гледам схемата, има нещо объркано ако така е направен усилвателя. Става дума за резистора от 560 ома, който е свързан след прехвърлящия кондензатор. При това положение усилвателя не би трябвало да има мощност, все едно е удушен. Същевременно пък има брум и се чува на 3 метра. Тука някой послъгва ;) . Гледах и ВАХ на 6н2п, средно анодното напрежение е 280V и 6-8 ma аноден ток. Пичагата е прав, но е добре да има и дросел след кенотрона, да не е само C-R-C-R-C.
-
Опит да запиша „брума" с телефон, при „замасен" вход на предусилвателната лампа:
-
Аз го чувам ясно.
-
Да, това е отоплителен брум на записа. :)
Опроводяването на отоплението няма да го коментирам, повече. Всеки конструктор си взима там решенията.
Щом се увеличава, Мерни 2-та 100 омови резистора на ендбрумера, щом важи и за 2-та канала...
-
Защо продължава да го има при централно изключване на отоплението?
-
" централно изключване на отоплението" не знам какво значи?
Елтехно, ще каже какво е било като го види, няма смисъл изобщо да го мъдрим повече, нали той го е правил, ще си го оправи.
-
Означава да се изключи отоплението на лампите, директно от трансформатора.
Да, споделям останалото.
-
Е ако има ключе за тая работа е супер.
Кво да ти кажа, ти като го избождаш от контакта спираш и отоплението на кенотрона.
Брума ти е отолителен. Та нещата звучат като при загряване кенотронното отопление да допира катод... Кенотрона е на отделно отопление от другите лампи.
Май най-накрая го открихме. :D нова кенотронна лампа EZ81 и си в джаза, може да тестваш с 2 изправителни диода 1N4007 директно на цокъла да ги забодеш отгоре...
анодното напрежение ще скочи малко, и нищо няма да е в режим, ама веднага ще се чуе има ли го брума, то щото силициевите диоди не им трябва отопление , ако ти се занимава де.
3-ти крак ти е общия от който излиза изправеното - -тоест на 2 та диода ги омотаваш заедно от към белега със сивата черта и към 3-ти ги бодеш , 7-1 са към трафа и са им свободните краища дето идват от трафа анодно неизправено. Отоплението 4и 5ти крак го оставяш да си виси във въздуха.
-
Олелее, не пипам. Людмил ще прецени.
-
Нищо не казваш за звученето. :)
Все пак усилвателят е лампов и то сингл ендид, т.е. трябва да дава възможно най-красивия звук. А пък вторият хармоник, характерен за този тип усилвател, си е като шалчето на мадамата :D.
:writer:
А иначе за брума, аз бих предложил изправяне на отоплението, плюс C- L - C филтър. Ще струва лев или два. Чудесни дросели имат в Комет, пък и струват стотинки.
Разбира се, на анодното също трябва да се сложи някаква по-голяма индуктивност L, сиреч малък дросел, а не да се ползва индуктивността на първичната на траф.
А иначе, като пробваш нещо лампово, най-добре слагай развързващ от мрежата изолационнен трансформатор или изолиран латер даващ различни напрежения на изхода, разбира се, почваш с по-малките напрежения и после ги увеличавш, та ако нещо не е както трябва, бушончето гърми или предпазителя изключва.
Успех :master2:
-
Направи следния опит:извади всички лампи и пусни усилвателя като извадиш и входния сигнал.Ако има брум то е от неподходящо разположение на мрежовия траф и изходните.Възможно е индуциране в изходния трансформатор от магнитното поле на мрежовия.
-
Антеле, ти чете ли какво съм писал за трафовете, или пишеш по инерция ?
-
Нищо не казваш за звученето.
Без забележки, напротив - адмирации!
-
А кажете накрая какво стана и познах ли за кенотрона?
-
Не разбирам много от аудио,но това ми хареса :good:
-
А кажете накрая какво стана и познах ли за кенотрона?
Ще разберем, вероятно другата седмица. :master2: :good:
-
Гледам че усилвателя стои върху някакъв друг апарат, да не би той да му вкарва нещо???
-
При обследването се поставя отделно, върху стъклена маса, далеч от всякакви други уреди.
-
А кажете накрая какво стана и познах ли за кенотрона?
Не точно. Не знам какво са гледали и дали изобщо са МЕРИЛИ, всички там мастори.
Ако бяха измерили анодното щяха да го хванат веднага ... най-вероятно.
Та оказа се, че едната половина на анодната намотка не дава напрежение към кенотрона. Понеже оригиналните кабели , които излизат от трафа са къси, съм ги удължил и едната връзка се е прекъснала. Незнайно как, може би при транспорта, от вибрациите.
Демек се е получило едно-полупериодно изправяне на анодното напрежение, от там и големи пулсации.
Освен него, оправих малко и масите. Искам да подчертая, че брума изобщо не беше отоплителен. И няма как да е , щом не се влияе от разкачане на отоплението.
И не беше "брррр" , а "буууу" . Егати обяснението, а . :D
В понеделник му го нося на Емо и да си го слуша със здраве.
-
Откъде можеше да ни хрумне за такава повреда :crazy: !
-
Да, де, ама сички "майстори" говореха за брррр. :D
-
:D :D :empathy2: :empathy2: :empathy2: :master: :master: :master: :master:
-
Ще докладвам, в Понеделник :hi:
-
Не точно. Не знам какво са гледали и дали изобщо са МЕРИЛИ, всички там мастори.
Ако бяха измерили анодното щяха да го хванат веднага ... най-вероятно.
Та оказа се, че едната половина на анодната намотка не дава напрежение към кенотрона. Понеже оригиналните кабели , които излизат от трафа са къси, съм ги удължил и едната връзка се е прекъснала. Незнайно как, може би при транспорта, от вибрациите.
Демек се е получило едно-полупериодно изправяне на анодното напрежение, от там и големи пулсации.
Освен него, оправих малко и масите. Искам да подчертая, че брума изобщо не беше отоплителен. И няма как да е , щом не се влияе от разкачане на отоплението.
И не беше "брррр" , а "буууу" . Егати обяснението, а . :D
В понеделник му го нося на Емо и да си го слуша със здраве.
Е доста близо съм бил :D AC кабелаж се връзва(омотава) един за друг, запояването там е по желание после.
-
Без ''зъл възел'' , не пускам наставени проводници . :D
-
Да поясня.
Не се беше разпоил, а се беше скъсал до спойката. Ползвал съм едножилни проводници и явно при прегъването насам-натам и при вибрациите при транспорта, се е скъсал. Макар, че всичко беше в термо шлаух. :-[
Както и да е. Вече е оправено.
А за времето докато е бил при Емо, май се е поразсвирил ампа, навъртял е някой и друг час работа. Сега ,като го слушам при мен, като че ли свири още по-добре. :)
-
Да поясня.
Не се беше разпоил, а се беше скъсал до спойката. Ползвал съм едножилни проводници и явно при прегъването насам-натам и при вибрациите при транспорта, се е скъсал. Макар, че всичко беше в термо шлаух. :-[
Както и да е. Вече е оправено.
А за времето докато е бил при Емо, май се е поразсвирил ампа, навъртял е някой и друг час работа. Сега ,като го слушам при мен, като че ли свири още по-добре. :)
На мен много ми харесва дизайна . Тъй като съм виждал и други неща от твойте - може да се каже че си наложил собствен стил . Много е добро
-
Уау :o. Това е много висока оценка за мен. Благодаря, трогнат съм. :drinks:
-
На мен много ми харесва дизайна
Потвърждавам! Изключителен дизайн, получен от съвсем бюджетни елементи. Надявам се и така да свири. :)
-
Потвърждавам! Изключителен дизайн, получен от съвсем бюджетни елементи. Надявам се и така да свири. :)
Е, ти поне си от София. Помоли Емо да го чуеш, не вярвам да ти откаже.
-
:hi:
-
Е, ти поне си от София. Помоли Емо да го чуеш, не вярвам да ти откаже.
И аз съм ЗА да го чуем но възниква въпроса .1 източник , 2 колонаж и пак влизаме в големите "Размисли и страсти"
-
Ех тия страсти бе... кабели от карбон за 800 лева за колоните, абсолютни печки, само се губи мощ в тях, а истината е, че един кабел ШВПС 3х4 многожилен от железарията, от кръглите, като му вържеш две от жилата на едно, заедно с другото прави линия с импеданс 8 ома и е най-добрия кабел за звук до 1000 вата при 8 омов изход. Обаче тоя факт изкарва някои аудио гурута в истерия с пяна на устата, много ме забавляват! :D
-
Тук се иска 4 Ohm :o
-
Няма значение, се тая, казвам, че превземките са безкрайни в аудио частта. Кабелите не са толкова важни, да носят тока без много загуби и това е.
-
Ще докладвам, в Понеделник :hi:
Sans changement... :-[
-
Пак ли същият проблем !?
-
„Брум"-и тихо, все така...
-
„Брум"-и тихо, все така...
Ха сега де! ???
Ще изправяме ли отоплението :master2:, ще слагаме ли LC филтри, или що? :batt:
-
Ха сега де! ???
Ще изправяме ли отоплението :master2:, ще слагаме ли LC филтри, или що? :batt:
Колега , сложете един акумулатор от мотор . И зажгите лампите . Лесно , бързо и удобно . Имам един амп , аз си слушам на него , правил съм го непретенциозно - нищо не се чува в режим на покой . Нищо ! Не може да е отоплението . Освен ако няма утечка между катода и отоплителна жица на кенотрона.
-
Освен да се прекъсне отоплението на „кенотрон"-а, то е отделно...
Когато направихме това при останалите лампи, нямаше ефект.
-
Освен да се прекъсне отоплението на „кенотрон"-а, то е отделно...
Когато направихме това при останалите лампи, нямаше ефект.
Сложи два диода . Няма как да бръмка с тях . Ако е от това . Предлагам ти да направиш тия две неща . Поне да елиминираш евентуалната причина по метода на изключването.
-
Като се има предвид ценовия клас в който е малък брум ще си има. Идеята е то брум да се чува само като си долепиш физически ухото до говорителя без входен сигнал и при максимално отворен вход. Всичко над това положение е за редакция.
Казах ви да смените окабеляването на отоплението на пред-усилвателните лампи и ви го нарисувах ама няма кой да ме чуе...
Най добре се утишва кенотрон от анодни проблеми, като му боднеш 47 микро за първи филтров . после 1к 2W и след него 1000UF втори филтър.
Направи си теста с 2 диода вместо кенотрона както ти казваме и аз и колегата. Гарантирам че брума ще го има щото е от отоплението на на премаповете.
Да не говориме че брума може да идва и от източника и от кабелите на интерконекта итн..
-
Няма значение, се тая, казвам, че превземките са безкрайни в аудио частта. Кабелите не са толкова важни, да носят тока без много загуби и това е.
По отношение на превземките няма какво повече да се каже.
При големи разстоянея между усилвателя и говорителя препоръчвам импедансни трансформатори, като преносната линия да е на 110KV. Загуби минимални.
А за любителите на експериментите с лампови усилватели добавям една стара чешка схема:
-
Като се има предвид ценовия клас в който е малък брум ще си има. Идеята е то брум да се чува само като си долепиш физически ухото до говорителя без входен сигнал и при максимално отворен вход. Всичко над това положение е за редакция.
Казах ви да смените окабеляването на отоплението на пред-усилвателните лампи и ви го нарисувах ама няма кой да ме чуе...
Най добре се утишва кенотрон от анодни проблеми, като му боднеш 47 микро за първи филтров . после 1к 2W и след него 1000UF втори филтър.
Направи си теста с 2 диода вместо кенотрона както ти казваме и аз и колегата. Гарантирам че брума ще го има щото е от отоплението на на премаповете.
Да не говориме че брума може да идва и от източника и от кабелите на интерконекта итн..
Изчаквам преценката на Людмил. :boredom:
Ако прецени, че не е за него ще потърся друг начин за диагностика и опит за елиминиране на този досаден „феномен". :flag_of_truce:
-
Значи, има брум при намален докрай потенциометър, и без входен сигнал, така ли?
Направете още едно клипче ако е удобно.
-
Моля чуйте Пичагата хора, съгласен съм за кабелите!
-
Значи, има брум при намален докрай потенциометър, и без входен сигнал, така ли?
Направете още едно клипче ако е удобно.
Да, точно в описаната позиция има.
Записът ще бъде идентичен с този, който направих преди.
-
Добре, де, Людмил не го ли е гледал на уреди. Щом се чува, ще може и да се види. Ако той не го чува и не го вижда, ще се търси външен източник.
Не си докладвал за мнението на Людмил.
-
Моля чуйте Пичагата хора, съгласен съм за кабелите!
„Отоплението", като проводници е същото.
-
Добре, де, Людмил не го ли е гледал на уреди. Щом се чува, ще може и да се види. Ако той не го чува и не го вижда, ще се търси външен източник.
Не си докладвал за мнението на Людмил.
Той го написа, какво е открил. Само това знам, като резултат от диагностиката...
Отново да спомена: „Феноменът" изчезва при централно изключване на мрежовото захранване и усилвателя продължи да работи на остатъчна топлина и напрежение в анодната верига.
-
Еми отоплителен брум, според последното ти мнение. Тествай вместо кенотрона 2 диода, обяснил съм ти как, бодат се на цокъла, няма никакво поене...
За толкова толкова, стига си го разкарвал човека до София и обратно. :D Има еконт за тая работа,
Спокойно може да видиш всичко през звуковата карта на компа ти, със осцилоскопен софтуер . Аз така правех преди да си взема скоп.
Противно на общото схващане брума се прогонва без остатък просто трябва да знаеш какво правиш.
-
Далеч съм от идеята да „разкарвам" когото и да е. Просто искам да няма „брум", по един или друг начин...
-
Той го написа, какво е открил
Къде е описано какво е открил?
-
Къде е описано какво е открил?
Отговор №53, в Темата.
-
Там пише, че всичко е оправено. Ти казваш, не е оправено, та мен ме интересува ново мнение на Людмил.
-
Разбираемо.
-
Хора, сега се прибирам от път, и виждам че бая е писано в темата. Та да отговоря .
По ред на операциите , които съм правил.
1 - кабелите за отоплението на предусилвателите ги откачах и пусках нови усукани двойки. НЯМА ефект. Затова си оставих старите. И няма как да има, след като брума НЕ се повлияваше от самото откачане на отоплението.
2 - Откачах и отоплението на кенотрона. Без ефект също.
3 - Пуснах скопа, гледам захранването , големи пулсации.
4 - Проверка на променливите напрежения от трафа до кенотрона. Едното рамо на анодната намотка го няма.
5 - Оправям го. Ампа утихна.
6 - За всеки случай пуснах отделна маса за потенциометъра и за входните чинчове.
7 - Чува се едно мнооооого слабо като жужене, НЕ Е БРУМ. Просто като на включен усилвател. И се чува чак като си завря ухото в тонколоната.
Това е.
Не знам сега Емо какво чува. Според него е както преди, но аз не мога да се съглася с това. Преди интервенциите имаше и трептене на мембраната на говорителя. Сега го няма, или поне при мен го няма. Емо да каже дали сега го има при него.
Докато пътувах си мислех какво ли не. Не знам дали е възможно, но ... кенотрона е точно пред захранващия траф. Може ли трафа да му влияе индуктивно ??? Пробата с диодите не съм я правил, трябва да се направи вече при тая ситуация.
За сега не се сещам друго.
ПП: Не ме е разкарвал до София, аз пътувам до там по работа. ::)
-
Трепти...
Да опитам ли с диодите?
Може ли да препоръчаш конкретни такива - 1N...., или?
Екранираща „шапка" на „кенотрон"-а, при условие, че се оправи с тях?
-
За проба става и с 1N4007
-
ОК, ще гледам утре да взема два. :master2:
-
Емо, колко волта има сега на големия електролит 220 микро ???
-
Не знам сега Емо какво чува.
Кво да правиш, уши! :D
-
Емо, колко волта има сега на големия електролит 220 микро ???
Прибрах усилвателя в шкафа.
Утре ще опитам да взема диодите, ще го сложа на масата и преди да махна „кенотрон"-а ще измеря.
-
ОК.
Направи измерването 10-15 мин. , след като си го включил усилвателя. Да загреят добре лампите.
-
Измерих напрежение от 256 V.
Включването на диоди на мястото на „кенотрон"-а увеличи „жуженето" без да намали „брум"-а.
-
Така значи брума не ти е от кенотрона.
Хайде сега направи следните неща:
Вържи друг източник, примерно телефон и подай от там музика с друг кабел . Чинч към жак.
Аз залагам или на интерконекта между ампа и източника или на отоплителните кабели от крайните към предусилвателните лампи + подмяна на 2 та 100 омови резистора в ендбрумера със 150 омови.
-
Чудя се докъде стигнаха нещата, щото брум от SE усилвател си е обичайната картина. Ех, тия малки L-ове, дето все ги няма ???.
-
Ще го поеме един колега от София. Когато има развитие, ще пиша. :hi:
-
Чудя се докъде стигнаха нещата, щото брум от SE усилвател си е обичайната картина. Ех, тия малки L-ове, дето все ги няма ???.
Колега, за кои малки L-елове говориш ? Щото има на входа на крайната лампа. ;)
И на мен ми е любопитно какво ще открият Ясен и Спарки. 8)
-
Мен лично ме притеснява да не се окаже, че решението на този казус е несъвместимо с актуалната конструкция. :o
-
Колега, за кои малки L-елове говориш ? Щото има на входа на крайната лампа. ;)
:nea: За анодите на лампите и входа на захранването. :master2:
-
Мен лично ме притеснява да не се окаже, че решението на този казус е несъвместимо с актуалната конструкция. :o
Силно ме интересува докъде се докара работата по усилвателя? Има ли положително развитие?
-
Мен също.
Колегата обяви, че проблема е „комплексен", и че водещият като амплитуда „брум" е с честота от 150 Hz. :-X
Не съм поставил срок за ремонта, важното е да се получи добре. :master2:
В момента съм на Technics. :)
-
Е как може да се изпише осем страници тема и никой в нито едно мнение да не се сети че това е самовъзбуждане! Плътен брум появяващ се когато потенциометъра е на минимум, или с нискоомен източник на максимум също. С други думи когато входа на усилвателя е свързан нискоимпедансно към маса по променлив ток. Причините за появата може да са както неправилно опроводяване на масите и другите неща вътре, но най-вече поради липса на grid stopper резистори. Поставете последователно на първа решетка на предусилвателната лампа един резистор 1 килоом и нещата трябва да заспят. Не 100 ома, 1 килоом, не се притеснявайте от относително високата стойност - няма да утрепе високите :). Този брум не е нито отоплителен нито аноден. Естествено понякога дори само с разместване на кабелите в кутията изчезва и се появява и започват едни „магически“ обяснения как отоплението не се опроводява така ами иначе и т.н. Истината е че става въпрос за подгенериране на висока честота която се модулира с 50 - 100 херца от най-малкото разсеяно магнитно поле или друг източник. И естествено защото е високочестотно възбуждането може положение на кабел с разлика 10 сантиметра да го промени. Ял съм ги тия проблеми и аз се чудех какви са тия магии, но не са, самовъзбуждане е. Може и да не се хване на осцилоскоп обаче защото е твърде високочестотен за да мине през изходния траф (от там минава само ефекта от модулацията му с 50 херца) а закачайки сонди по предусилвателната лампа капацитета на сондата е често пъти пределно достатъчен да „укроти“ осцилацийките и да не бъде видяно нищо. Успех с ремонта, ако трябва мога и аз да дойда да преслушам и да взема участие в ремонта.
-
origo, има резистори по 1к последователно на 1-ва решетка на 6н2п. Има и бобинки на 1-ва решетка на крайните лампи. И аз се сетих, че може да е самовъзбуждане и ги сложих.
Иначе и на мен ми е интересно , какво е открил колегата. Чакам да публикуват резултатите. Няма да е лошо да го видиш и ти, никак даже.
-
На крайната може да се увеличи и на повече съпротивлението но нека засега остане така 1к, но дросела за мен е излишен. Както и да е, проблема вероятно не е там. Съветвам това безумие със симетрираното отопление с два резистора (наричано ендбрумер) да се разкара и да се заземи единия край на отоплението и наистина да се вземе отоплението за всяка лампа от двете заземени точки, или ако не така то поне да се заземи отоплението при 4-ти пин на предусилвателните лампи. Така или иначе отоплението да има твърда връзка с маса. Симетриране може да е необходимо само в някои предусилватели където полезния входен сигнал е миливолти или естествено при директно отопляеми лампи. В противен случай ако имаш брум със заземен единия край на отоплителната намотка значи най-вероятно става въпрос за самовъзбуждане и подобни ефекти. В случая това което ме притеснява в тази конструкция е че масата е опроводена изключително калпаво и е страшно дълга, но да кажем че това може да се оправи, поне ако се сложи допълнителна филтрация на анодното на предусилвателната лампа към маса в непосредствена близост до нея.
-
Чувствам се като дете, безкрайно щастлив!
Усилвателят вече работи БЕЗ забележка, прекрасен - никаква следа от така описания „брум", мембраните на говорителите са напълно спокойни, „фабричният" вид на изделието е запазен!
Нямам думи, просто...
Честно, не вярвах, че може да се оправи!
-
Е, че как да не може :). Кажи все пак какво е било, този който го е оправил да ти сподели. Интересно ще е за всички включително за Люси - все пак нали човек се учи от грешките си, направи му услугата да разбере каква е била грешката му за да не я повтаря примерно. Поздрави!
-
Да, ще пиша тук, щом получа допълнителна информация.
На „първо четене" виждам: промени в опроводяването (1) и елементарната база (2), добавенa e медна екранировка на захранващия трансформатор (3), както и „дросел" (4)...
-
С нетърпение чакам да разбера . Бих се зарадвал и на снимки вътре, след интервенциите. :drinks:
-
Цитирам:
„Накратко - причините за обсъждания брум, както бях споменал и по-нагоре бяха повече от една. Ще ги карам подред, а не по значимост.
Захранващ трансформатор. Лечението му се състоеше в екраниране - медна намотка по периферията и железни капаци. Някъде по-напред в темата имаше снимки на подобни джаджи.
Пулсации в захранването. Лечение - замяна на първия резистор от RC филтъра с дросел и увеличаване на капацитета на последния кондензатор. Последното имаше не особено голям ефект, но все пак измерим. Увеличен е и капацитетът на филтъра на първата лампа. Резултатът е сходен - скромен, но измерим.
Опроводяване на масата. Лечение - леки корекции по опроводяването.
Разни други дреболии, от типа на замасяване на декоративните капаци покриващи изходните трансформатори. Също скромен резултат.
По-нагоре писах че някои корекции са довели до малка промяна. Въпреки това, използвана е всяка такава, водеща до смислен резултат, без сериозна намеса в конструкцията, дизайна или схемата на устройството.
Че децибел тук, два там, и от 3mV (RMS) пулсации, усилвателят финишира с около 100 - 150uV, не помня точната стойност."
-
И все пак...
Бих се зарадвал и на снимки вътре, след интервенциите.
-
Точно така, снимки ще са полезно нещо. От описанието на проблема (ако е било вярно) че брума се е появявал само при замасен вход а иначе го е нямало бих заключил че на практика само оправянето на опроводяването е било решението. Например аз лично не харесвах че филтровия капацитет за анодното на предусилвателя беше престъпно далече. Като цяло опроводяването на масата и захранванията беше леко зле :) интересно ще е да видим дали сега е по-добре.
-
Не. Имаше го постоянно, без значение дали входа е свързан към „маса".
Предвиждам някои преработки на бюрото, върху което е инсталиран усилвателя. Тогава ще го разкача и ще направя снимки. Мързел. :blush:
-
Прилагам снимка отвътре...
-
... и отвън, на захранващия трансформатор.
-
Десният канал спря да работи.
След прехвърляне на лампи и първоначална заблуда се оказа, че причината е банална - потенциометъра на усилването (47 k).
Поради липса на WD40, беше парфюмиран с "La vie est belle" и се оправи, засега.
Остава въпроса за използваната елементарна база при изработката.
-
Е, случват се такива неща, потенциометрите Song Huei ако е такъв са ясни, ако не се прегряват много при запояване горе-долу държат. Важното е че все още нямам разпърдян такъв от експлоатация.
Това което виждам обаче по монтажа е по-зле от това което беше преди това. С други думи проблема е заобиколен но не е решен. Важното е да се кефиш. С тоя голям електролит който е добавен мисля че броя включвания на кенотрончето са преброени. Радвай му се докато е още с теб, ако много бързо се сдуха ще трябва отново да се мисли за друг вариант за премахване на брума (по-голяма индуктивност на дросела и оправяне на ужасното опроводяване около анодните напрежения на предусилвателната лампа).
-
Още в началото опитахме с капацитет, надхвърлящ стойността на актуалния - без ефект. Подозирам, че решението на проблема не е дошло само от него...
-
И левия спря да работи.
Този път обаче, след парфюмирането, L се установи на позиция "max", т.е. регулирането на силата на звука повлиява само R. ???
Предлагам направо да сменя потенциометъра.
-
Извадих го. При разглеждане се вижда, че „пъпката" на L не се върти. Има всички белези на втора употреба. Предлагам да търся директно нов, какъв „затворен" ще ми препоръчате?
-
Извадих го. При разглеждане се вижда, че „пъпката" на L не се върти. Има всички белези на втора употреба. Предлагам да търся директно нов, какъв „затворен" ще ми препоръчате?
Препоръчвам руски потенциометър от ''Кащан'' , втора ръка . Здраво надежно и изпробвано .
Не си купувай боклуци от магазина . Тук, все някой има такъв .
Що касае филтъра - първия кондер трябва да е съобразен като капацитет , след него дросел , и може да си ''камариш '' колкото искаш . Пиша за неща който ги знам , а не съм ги чел , или чул. 8)
-
Да, потенциометъра е втора ръка, НО е RFT, немски. Предпочитем ги пред разните китайски боклуци. ;)
Щом не се върти "пъпката", значи е механичен проблема. Предполагам се е счупила пластмасовата стойка на "пъпката". На тези там им е слабото място, и то само на задната секция. Чупи се при натиск на оста "навътре".
В другия форум ти предложиха същия, нов. Възползвай се от предложението.
Жалко, че няма от къде да си купя и аз такива потенциометри, нови. ???
-
При CLC филтър завишен капацитет след дросела е еквивалентно лошо за кенотрона както и завишен първи кондензатор преди дросела. Изпитано и експериментално и симулационно. Виж ако нямаш кондензатор преди дросела и филтъра ти е от типа LC то тогава няма ограничение на капацитета след дросела. То проблема с големия капацитет на кенотроните е пусковия аноден ток когато се подгрява катода, после като си се установи работния режим не му пука дали работи с 10 или 1000 микрофарада. Причината за проблем независимо от дросела при наличие на капацитет преди него е че дросела попринцип представлява високо съпротивление за променливата съставка на тока. Ясно е че първия кондензатор (ако ще да е 4 микро) ще филтрира напрежението до пулсации по-малки от 10% т.е. от там нататък дросела ще ти намали само с 10% зарядния ток на електролитните кондензатори след него, а 10% не е съществено подобрение. Затова ако преди дросела има капацитет, този след него е с почти същата вреда за кенотрона. Забележи в схемите на фабрични приемници че рядко си позволяват на EZ81 да слагат повече от 50+50 микро дори при наличието на дросел (както е при Концерт).
-
Точно заради това, усилвателят беше с CRCRC филтър. Сега не се вижда добре на снимката кое е първо и кое след кое е.
-
В CRCRC конфигурация в 90 % от случаите също общия капацитет се смята да е под 100 микрофарада. И тъй като CRCRC има достатъчно добри филтриращи способности при общ капацитет около 600 микро то не е подходяща концепция за след кенотрон. След кенотрон (личното ми мнение) или LC филтър с колкото искаш капацитет (като обаче тогава напрежението на трафа трябва да бъде по-високо а дросела малко по-специален) или CLC като общия капацитет е 100 микро (2х50) и дросела съответно над 10 хенри за подобаващо потискане на пулсациите.
-
Точно заради това, усилвателят беше с CRCRC филтър. Сега не се вижда добре на снимката кое е първо и кое след кое е.
Не обичам да давам примери . Обаче ВСИЧКИ лампова приемници имат кондер от 16 - 50 мкф., след изправителни лампа. Следва дросел или резистор и пак кондер . И по нататък , по веригата още електролити през резистор и...
-
Да, разбира се но кондензатор след резистор 1к примерно не е проблем, но в случая резисторите вероятно са по 100 или 220 ома и е проблем капацитета. Сумарния капацитет в „нискоомната“ част след кенотрона почти никога не надвишава 100 микро общо.
-
Във връзка с полемиката за големината на капацитета на кондензатора след кенотрона, дали е добра идея да се постави паралелно голям капацитет /1000мкф/ на основния кондензатор /примерно 50мкф/ след кенотрона , но кондензатора /1000мкф/ да се включва с реле за време след 3-5 минути, когато лампата е в т н работен режим /по думите на Ориго/!? :hi:
-
Във връзка с полемиката за големината на капацитета на кондензатора след кенотрона, дали е добра идея да се постави паралелно голям капацитет /1000мкф/ на основния кондензатор /примерно 50мкф/ след кенотрона , но кондензатора /1000мкф/ да се включва с реле за време след 3-5 минути, когато лампата е в т н работен режим /по думите на Ориго/!? :hi:
Естествено , че не е добре . При тоя капацитет , анода ще се завре в катода . Точно с изправителни лампи , е добре за кондерите . Щото зареждат плавно , барабар с загряването на машината . Пиша го в стил ''лайк'' , за да няма неясноти .
-
Да, голям капацитет 1000 микро паралелно на 50 микро свързан през реле ще доведе до сигурна заварка на релето, и за лампата няма да е добре. Може обаче да стои винаги свързан през резистор примерно 1-2 килоома и да се зарежда плавно, после да се затвори релето което да шунтира резистора.
Иначе естествения софт-старт който осигурява бавното загряване на лампата е добре за всичко останало, но не и за самата лампа, тъй като точно в момента в който загрява и нищо друго не ограничава тока освен недостатъчната емисия води до ускорено износване на катода. Така или иначе това са „изпипвания“ карал съм EZ80 с общ капацитет 600 микро без проблеми за 10тина включвания, но със сигурност след 100 - 200 включвания емисията й ще спадне значително.
-
Абе не му върви на този усилвател!!!
Миналата седмица вързах един изходен траф към НЧ генератор и към тонколоната и с осцилоскопа гледам какво става на изхода. Зададох 100 херца и започнах да увеличавам амплитудата. На 1 метър от колоната и амплитуда около 30 миливолта не чувам нищо, когато обаче се доближа до говорителя - чува се!!! На 3 метра от колоната започвам да чувам брум, когато на изхода има 80 миливолта. Не знам дали слуха ми е в ред, затова ако някой може да направи този експеримент.
Някъде напред в темата се говореше отначало за 3 миливолта които се чували на 3 метра, после били намалени на 150 микроволта??? Не знам с какво може да се измери такава амплитуда, на нивото на останалата шумотевица???
-
Не само, че се чуваше, но и мембраната на говорителя вибрираше, тактилно. Потвърдено от n-брой хора, вкл. и Людмил, преди неговия ремонт.
В темата има прикачен и звуков файл, записан с мобилен телефон.
Намерих аналогичен, нов потенциометър. Остта му обаче е малко дълга...
-
Потенциометри има във Викиват. Не им правя реклама. Чисто нови на RFT, 47к, логаритмични.
https://vikiwat.com/potenciometur-stereo-47-kohm-vugleroden.html
-
Така. Вибрирането на мембраната на говорителя го имаше САМО на едната колона. Когато ампа беше при мен за дооправяне, специално обръщах внимание това да го няма повече. На снимката по-горе, в левия канал. Според мен, то беше породено от големите пулсации на анодното. Както писах преди, имаше отпаднало напрежение от едната половина на анодната намотка към кенотрона.
След възстановяване на нормално анодно, имаше едвам доловим брум, със завряна глава в колоната. Замасяване на потенциометъра с отделен кабел и замасяване на входните чинчове, изчистиха още повече брума. Специално съм махал решетките на колоните ми, за да пипам мембраните и да се уверя, че не вибрират повече.
Сега да коментираме снимката.
Забелязва се промяна на масата. Преди тя тръгваше самостоятелно за всеки канал. Сега е обща до потенциометъра и от там вече, за всеки канал. Не знам дали е по-добре така. Според моите разбирания, не е.
Променени отопления на предусилвателните лампи. Лично аз не виждам смисъл, при положение, че го пробвах това при мен и нямаше абсолютно никакъв ефект.
Добавен е дросел. Хубаво. Писах защо беше без.
Аз също замасявах капаците на трафовете - без ефект.
Сега вече нещата които забелязвам и не съм пробвал.
Замасени са по един край на вторичната намотка на изходния траф.
Замасени са анодите на неизползваните триоди в предусилвателите.
Забелязвам дори, че на левия канал е променен използвания триод. Ако аз съм ползвал крака 1,2,3 - сега са 6,7,8. Не е от самите лампи, защото при моята конструкция, само разменяш двете лампи . Направено е с цел, след време на износване да не се сменят с други нови, а само да се разменят местата им.
Осцилоскопа ми е руски, с най-чувствителен обхват от 5mV/дел.
3mV не мога да го видя на него, камо ли 150uV. Не знам колегата(Ицо, от аудио форума, когото имам за по вещ от мен) с какво го е мерил.
Имаше едни изказвания в Оффроуд форума, че ме било яд, че не съм успял да си оправя усилвателя и разни подобни. Няма нищо такова, напротив, радвам се че усилвателя е дооправен и Емо му се кефи. И най-вече, че не е развален външния вид.
Сега за потенциометъра. Емо казах защо съм ползвал такъв, макар и втора употреба.Ако мислиш, че съм те набутал с един пот, втора ръка, кажи кога да се видим и да ти го платя новия.
Относно оста, срежи я с флекс колкото е на стария и я изпили засечката.
-
Тия оси аз ги режа с дремел-а, ако нямаш може и на менгеме с ножовка и после да запилиш засечката на шмиргел, варианти много, но да , намират се тия потенциометри и Нови: Викиват, Петров електроника. Най-добрите на БГ пазара са, за съжаление. Всичко друго е боклук. То за това някои колеги минаха на галети с напоени резистори по логаритмична сметка от немай къде...
Гледам малко в повечко са му електролитите като се има предвид че е с кенотрон пък и дросел... С толкоз много кондери дих директно минал на Бързи софт рековъри диоди, анодното ще е по-високо, повечко мощност, абе само позитиви.
-
В звуково отношение вероятно няма да са само позитиви, но наистина с толкова кондензатори кенотрона няма да е щастлив.
-
Дали някой е търсил и реализирал разработка с повишен капацитет в захранваща схема с кенотрон с отложено включване. Визирам идеята на Ориго кондензатора (примерно 1000мкф/400в) да се зарежда плавно през 100к и при зареждане да се включва примерно с реле паралелно на анодното.
Извинявам се ако питането ми е офтопик, но ползвам присъствието в темата на колеги, които са по напред в материала с ламповите усилватели.
-
Ти готова схема ли търсиш или платка или просто експеримент? Няма какво да му се експериментира, резултатите ще са отлични ако се зарежда капацитета през резистор и после вече се включва с реле директно. Само че 100к са много 1 - 5к е достатъчно. Обаче тук трябва да се спомене че в процеса на зареждане на кондензатора той трябва да е откачен и от към товарната страна защото ако е свързан към усилвателя то никога през 5к няма да може да го заредиш достатъчно докато лампите консумират ток и го разреждат. Т.е. трябва да се използва реле с два контакта. Същото става и без реле и специална схема а с един нормален мрежов ключ с два контакта който да се ползва и като стендбай функция. Имаш един мрежов ключ за включване на мрежовия траф и този втория ключ за анодното. Просто си цъкаш винаги подред с нужното закъснение двата ключа, естествено няма проблем да се реализира елементарно реле за време което да затваря реле след определено времезакъснение.
-
Така наречената разработка, за която говорите и двамата я има реализирана още през 30 те години от Сименс в най-евтините им апарати. Има един дросел с електромагнитен механизъм на него който прави точно това, като Кенотрона си стигне номиналното напрежение и първия електролит се зареди, включва и втори кондензатор във филтровата схема директно и пуска анодното към другите лампи. И това се контролира от електромагнитното поле на дросела което се ползва като реле. Не помня вече какъв беше принципа, дросела ли се насищаше или нещо друго беше но в един момент полето привлича I частта на ламелния пакет, която е вързана с лост, на който има контактна верига.
Мисля е добра идея и за съвременните схеми, щото се пести една шепа елементи за отложено включване. Просто се изисква малко по различна скоба за ламелния пакет.
-
Така наречената разработка, за която говорите и двамата я има реализирана още през 30 те години от Сименс в най-евтините им апарати. Има един дросел с електромагнитен механизъм на него който прави точно това, като Кенотрона си стигне номиналното напрежение и първия електролит се зареди, включва и втори кондензатор във филтровата схема директно и пуска анодното към другите лампи. И това се контролира от електромагнитното поле на дросела което се ползва като реле. Не помня вече какъв беше принципа, дросела ли се насищаше или нещо друго беше но в един момент полето привлича I частта на ламелния пакет, която е вързана с лост, на който има контактна верига.
Мисля е добра идея и за съвременните схеми, щото се пести една шепа елементи за отложено включване. Просто се изисква малко по различна скоба за ламелния пакет.
С едно уточнение: Контакта на релето е във веригата на отоплението и шунтира скалната лампа. Използвано е при SIEMENS 12GW, SIEMENS 20GW, SIEMENS 22GW.
-
С още едно уточнение, скалната лампа има и друга функция освен осветление, понеже приемника мрежови и всичко е последователно навързано в него.
Беше интересно да се види на коректно работещ приемник, щото лампата изгрява за секунда, после гасне, и после пак тръгва. На SIEMENS 12GW съм го наблюдавал, имаше някъде тема бях постнал. Изключително неприятен за ремонт приемник между др, освен че е мрежов, всичко е вързано последователно ами и може да се офазяваш през 3 минути,плюс че всички кабели са в един цвят.
-
Не ти трябва толкова голям филтраж!Направи следния опит:извади предусилвателната лампа да остане само крайното стъпало.Имаш резистор към анода на предусилвателната лампа към плюс и кондензатор към първа решетка на крайното стъпало.Ако имаш лош филтраж кондензатора ще прехвърли брума към първа решетка и ще го чуеш.Консумацията на предусилвателната лампа е малъка и не оказва влияние на брума.Елементарен изпитан метод.Пиши след това какъв е резултата.
-
Готово, всичко работи безупречно, използвах нов RFT потенциометър, след ремонта няма „брум".
Прилагам актуална снимка.
p.s. беше истинско предизвикателство да се работи без да се махат декоративния капак и монтажните „гредички" отдолу...
-
По този повод да попитам:
Може ли потенциометър да "внася" брум в усилвателя?
-
Ако питаш за тези конкретно, НЕ.
Случвало ми се е от смотан пот, китайски, да ми бруми.
-
По този повод да попитам:
Може ли потенциометър да "внася" брум в усилвателя?
Ако има прекъсване по изводите. Или е ударен с чук . Тогава има ''висящ'' , активен и ще бръмчи .
-
Колкото искаш брумящи потенциометри включително и от тези, но по-малко ...
И сега нови 20 като не бруми щастието пак няма да е пълно, 2 те секции почти никога не са напълно еднакви. Ех защо ALPS ги няма в БГ?!?
-
Аз намерих това http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80+100kOm+LOG+5M+%D1%81+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
Не е много скъп, а е и с мотор, може да се ползва с управление за дистанция.
-
Аз намерих това http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80+100kOm+LOG+5M+%D1%81+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
Не е много скъп, а е и с мотор, може да се ползва с управление за дистанция.
Имам два подобни - втора ръка са . От уредби ги свалих . Единия го поставих на клиент и няма оплакване досега . Мисля че ''айва'' беше .