Посетете още
Българският форум за стара електроника Българският форум за стара електроника

Изкуството на френската политура, полиране с шеллак

Подготовка за полиране с шеллак

От Martin Renz  www.radiomuseum.org,

Побликувано в www.sandacite.com  с любезното съгласие на г-н Мартин Ренц от www.radiomuseum.org, за което му благодаря!

Оригиналната статия можете да прочетете на адрес: http://www.radiomuseum.org/forum/grundig_3012_w_vorbereitung_fuer_eine_politur_mit_sch.html

Grundig 3012W ot 1952/53 г. от „отпадъци”:

На пръв поглед, то е в плачевно състояние видно от долния увеличен план.. Напълно разрушено, обелен лак, мръсна скала, декоративната рамка липсва.

При по-внимателно вглеждане, то е невероятно добре запазено. Платът е доста чист и непокътнат, фурнирът до голяма степен под парцаливия слой невредим, задната стена е непокътната и шасито изглежда до голяма степен оригинално и в добро състояние.
Като дърводелец, външното състояние на устройството никога не ме е плашело, затова реших да го взема.

Извадих шасито, и огледах остатъка от лака за евентуалното му премахване. Тук окаяното състояние на лака се оказа божи дар. Дирктно, само с шпакла, без препарат можеше да бъде отстранен.

Така че в рамките на половин час лака беше свален напълно без химикали, с изключение на едната страна, където някои останки бяха малко инат. Тук в помощ идва малко ацетон или с „смивка за бои“. Спиртът не помагаше. Това предполага, че е налице обикновен нитроцелулозен лак (а не шеллак), и неговото качество не е проектирано да издържи 50 години. Дъждовете в „отпадъци” и др. въздействия си бяха свършили работата.

Фурнирът е до голяма степен невредими, само от едната страна, има някои драскотини. Тази страна „изгладих” с ютията:

През влажна бяла кърпа от памук или лен, а ютията усилена на максимум. Парата прониква във фурнира. Дървесните клетки под въздействието на влагата и топлината се надуват, набъбват.Така нараняванията се заглушават и почти са заличени. Никога не изсушаваите кърпата докрай и не докосвайте директно фурнира с ютията за да не се получи отпечатък от прегряване.

След това шлайфайте с шкурка 240 по посока на дървесните жили.

Остатъците от лака са премахнати, цветът на кутията потъмнява и се виждат вариациите на цвета на фурнира. За съжаление яркия цвят на дървесните жили е частично загубен от стареенето на дървото. В крайна сметка реших да не възстановявам оригиналния тъмен цвят (да не използвам байц), а да остявя естествения цвят на фурнира.

Незначителни дефекти в облицовката след това бяха ремонтирани с черен твърд восък и пребоядисани черните дървени части на кутията с фина четка.

Кутията вече е готова за полагане на ново покритие, описано в отделна статия:
„Изкуството на Френската политура, полиране с шеллак”:

http://www.radiomuseum.org/forum/die_technik_der_schellackpolitur_polieren_mit_schellack.html

Дали и кога френската политура може да бъде полезна е описано в статията – дискусия „Шеллаково покритие за радио кутии“:
http://www.radiomuseum.org/forum/schellack_als_oberflaeche_fuer_radiogehuse.html?thread_id=126424

Г-н Аменд споделя своя опит с процедурата в своя пост „Полиране с шеллак – възможно, дори и за аматьори! “
http://www.radiomuseum.org/forum/schellackpolitur_auch_fuer_laien_machbar.html

Как можете да разпознаете съществуваща френска политура (шеллак)?
За изпитване, можете да капнете малко спирт (етанол) върху кърпа и се трие в отдалечено място. Внимание, шеллакът се разтваря много бързо и се получава мътно петно на повърхността. Другитe видове лакове са много по-устойчиви на въздействието на спирт.

Какво е нужно за полирането:
–   Шеллак на люспи или течност (готов разтвор), трактат по шеллак, вижте тук: http://www.radiomuseum.org/forum/schelllack_was_ist_das.html#post126209 ;
–   Спирт (Етанол), от аптека в най-чистата възможна форма (с ниско съдържание на вода), (денатурирания спирт понякога съдържа много вода, която пречи на полирането);
–   Пемза, малко количество от аптеката (в Германия) е достатъчно;
–   Масло за полиране, за да се предотврати залепване на балата;
–   Финишна политура за премахване на излишното масло;
–   Стари вълнени чорапи – изпрани  :D;
–   Буркан с плътен капак за балите;
–   Масло за грундиране.

Пемза, шеллак и разредител.

Шеллак

Шеллакът и помощните вещества се купуват от фирмата clou.de http://www.clou.de/ ,  в магазините или железариите, има и онлайн търговците на дребно по интернет, например, http://www.feinewerkzeuge.de  (тук има повече неща за полиране)

Финиш политура (за отполирване) и масло за полиране.

Шеллак на люспи е смесен 1:1 със спирт (по обем) за една нощ в една чаша и тогава може да се разбърка добре. Консистенцията трябва да е като много тънък сироп. Преди употреба, трябва да бъдат все още прецеден през подходящо  парче вълнен чорап. Ако закупите готов разтворен шеллак той трябва да бъде без добавки, така че да е подходящ за полиране. Това е отбелязано на опаковката.

Балата

Балата представлява отвътре стари вълнени чорапи увити в обвивка от 2-3 слоя памучно трико.

Чорапът се полива отвътре с около 1-2 супени лъжици шеллак, така че шеллакът се  пропива и в трикото и след това го поставете в затворен буркан (който обръщате нагоре с дъното за да не се изпарява спирта). Моля, не добавяйте твърде много шеллак, той далеч не трябва да капе от балата! Чорапът може и трябва да остане да се използва за дълго време, а трико обвивката  може да се наложи да се сменя често.

Платът се прокъсва често.

Кое дърво може да се полира?

По принцип, всяка дървесина може да се полира, но при дървесините с по-големи пори, като дъб, европейски дъб или ясен, изискват повече усилия за запълване на порите. Също така са подходящи леки дървесини като явор или бреза. Също и круша, череша, махагон или розово дърво.

Подготовка на повърхността

Фурнированите повърхности не трябва да имат остатъци от лак (боя) и да са шлайфани с 240 шкурка или по-финa. Повърхността трябва да бъде много гладка. След това се почиства много добре от праха и стърготините.

Масло?

Ако искате да постигнете по-ярка линия и цвят, можете да „смажете” корпуса. Това не включва явор, бреза и други много леки дървесини, защото те ще придобият грозен жълт цвят. Подходящи са бързосъхнещи масла, които са на разположение под името „твърдо грунд-масло“ в търговската мрежа. “ Твърдите грунд-масла “ са за предпочитане пред „твърдите масла“, защото те са по-тънки и по-добре проникват в дървото. Маслото не трябва да съдържа восъчни добавки, тъй като това може да повлияе на адхезията на лака. При по-старите източници също се споменава за „шлифовъчно масло“. Лененото масло не е толкова подходящо, заради много бавното съхнене (дни до седмици).

Грундиране с масло

Маслото се нанася с тампон и след 5-10 минути се избърсва със суха кърпа, за да премахнете излишното.
!!! Внимание: кърпата трябва да се изсуши отворена след употреба. По време на процеса на сушене се отделя топлина, която може да доведе до спонтанно самозапалване на кърпата (тампона)!

Поправки
Малки вдлъбнатини, пукнатини и дупки могат да бъдат запълнени преди омасляването и полирането с цветен твърд восък. Важно е да се подбере малко по тъмен цвят. От една страна, порите на фурнира са много по-тъмни, от друга страна, окото улавя светлите петна много по-силно, отколкото тъмните, които се срещат и естествено в дървесината.

Кутията е готова за започване на полирането

Базово (предварително) полиране

Дървесини като орех или махагон имат пори, които са достатъчно големи, за да нарушат впечатлението за гладка, лъскава повърхност. Тези пори трябва да бъдат попълнени предварително. Това се прави с  полагането на базов лак, с помощта на шеллак и пемза на прах. Пемзата е прозрачна в съчетание с шеллак и не се вижда. Дървен материал с много малки пори, като явор, бреза и круши, не трябва да се грундира с пемза. Тук, вместо това се шлаифа последно с по-фина шкурка (320).

Подготовка

Първо кутията трябва да бъде здраво монтирана върху стабилна повърхност. Полирането изисква някои енергични движения под голям натиск. И двете ръце трябва да бъдат свободни. Всички страни трябва да са лесно достъпни. Затегнете кутията с две стабилни стяги към работния плот.

Стабилното закрепване е важно!

Разпръснете малко количество, 1-2 щипки пемза.

Не много пемза наведнаж!

Поръсете върху вълнения чорап вътре в балата около 1-2 супени лъжици шеллак. Не твърде много наведнаж, поръсвайте по малко само когато е нужно . Сега платът от фланелка е обвит в два слоя около чорапа. За грундирането ще са нужни по-голямо   количество парцали. Пемзата има силно абразивно действие и обвивния парцал се протрива бързо. В зависимост от консистенцията  на политурата може да се добавя по малко спирт към балата, а след това пемзата се втрива с кръгови 8-образни движения в порите (с балата се изписват осморки върху обработваната повърхност). Тук, за предпочитане са движения напречно на порите, за да не се изкарва пемзата от порите  на фурнира. Балата се движи непрекъснато, тя никога не трябва да  стои на повърхността в покой. Това може да компрометира досегашната работа – (образува се мътно петно)  и да се наложи да премахнем положения лак и да започнем всичко отначало. Затова, ако желаете да прекъснете изведете движейки балата извън обработваната повърхност. Когато започвате наново въвеждайте балата върху повърхността също  чрез движение.
В тази фаза на работата, изграждането на лаков слой не е важен. Основното е порите да се запълнят с пемза / лак смес. Когато се вгледате в порите и виждате бели пемза останки балата трябва да се навлажни със спирт. Ако балата е твърде мокра обаче,  „брашното” се измива от порите. Когато при движението на балата се усеща съпротивление (не се плъзга твърде лесно), оптималността е достигната.

Пемзата в порите е видима, докато се свърже с лака.

Обработвате повърхностите, с балата добавяйки по малко пемза. Повтаряте многократно всяка малка област, като сменяте посоката на движение на балата. Отново и отново се добавя на балата спирт. От време на време и щипка смляна пемза. Ако кутията е малка правете паузи като завършите цялата кутия, след това повтаряте целия цикъл. Балите са депозирани в затворен буркан (добре е да имате 2 подготвени бали, които да сменяте, особено при по-големи кутии). Температурата на околната среда не бива да е по-ниска от 20 ° C. Една духалка би била в помощ, поставена на  известно разстояние.

А ако използвате твърде много „брашно” наведнъж на места на повърхността се образуват пръчици от пемза с лак. Ако не ги забележите навреме за да ги разтворите докато обработвате това място, могат да бъдат премахнати с фина шкурка след изсъхване. С течение на времето, запълвате порите, които могат да бъдат видяни, когато се вгледате внимателно. Можете да използвате очила за четене или лупа! (важно е да се запълнят всички пори, защото по-късно, когато се наслоява шеллак политурата и повърхността става по-гладка, дефектите от незапълнени пори личат все повече. Според някои автори пемзата може да се използва и на по-късен етап за дозапълване на пропуснати пори)

Порите са запълнени.

Нужен е втори пас

Когато всички пори са запълнени, корпусът се оставя 2 дни на топло и сухо място. По този начин съхнейки лакът се свива и порите отново се отварят леко, дори това да не е забележимо! Повърхността трябва да се шлайфа с фина шкурка 240 или по-фина. След това отново полираме с пемза, както е описано по-горе до пълното запълване на порите. След това отново се оставя за 2 денонощия, след което се шлайфа с шкурка 240 до 320, а след това може да започне изграждането на „живописния” слой.

Покритие – политура

При полирането на повърхността може да се използва същото вълнено ядро  на балата, но тя трябва да се обвие с нов плат, който е без пемза.Някои използуват изцяло нови бали за същинското полиране.

Както и при грундирането вълната в балата се поръсва с около една супена лъжица шеллак. Ако балата е твърде суха отвън, се добавя малко спирт. Сега балата е в кръгови движения. Упражнява се натиск. Никога не спирайте! Трябва да се гарантира, че краищата (ъглите) ще получат достатъчно материал. Ако повърхността е обработена, изведете балата в страни от повърхността с движение. Сега състоянието на повърхността е добре видима, тъй като е с много тънък слой. Цялата повърхност сега се обработва няколко пъти, като посоката на движение се сменя, когато е възможно. Балата трябва да се плъзга с малко усилие. При затруднено движение, усещане за залепване се добавя малко спирт. Ако той не оказа никаква съпротива, балата е прекалено мокра или прекалено суха. След известно време се постига определена дебелина на слоя. Сега, нараства рискът, за залепване на балата и изградения слой да бъде повреден. Този риск се намалява чрез добавяне на малко масло за полиране(обикновено парафин). Няколко капки се поставят на балата. Твърде много масло може да влоши адхезията на лака. Капнете спирт на балата. Това може да се направи отвън. По този начин, слоевете стават по-тънки и могат да изсъхнат по-бързо. От движението получаваме гладко полирана повърхност и блясък. Полиращото масло помага на този етап, но образува и един мазен слой, който се отстранява при последната стъпка.

Няма проблем, ако по време на работата ви постоянно прекъсвате за кратко време. Точно обратното, ако лакът може да изсъхне е по-добре, става по-твърд и слоят по-устойчив. Не вреди, ако повърхността се разгледа на силна светлината, и провери за гладкост. Преди да спрете, добавете на балата малко спирт което осигурява необходимата влага и третирайте повърхността. По този начин се постига, че шеллакът се разстила равномерно по повърхността и се появява висок гланц. Множественото завъртане на балата се прави за по-добър резултат. На този етап вече не се наслоява лак, а само се заглажда.

Тези, които искат по-дебел слой, сега трябва да оставите един или два дни почивка и след това отново, както е описано. Можете да продължите този процес, докато не сте доволни. Важно е, че в края на сеанса се завършва с бала , която е овлажнена само  със спирт (без с шеллак).

По-лесно е да подобряваме покритието в няколко курса. Онези, които искат да постигнат твърде много наведнъж рискуват, да се наложи да започнат всичко отначало. Това е така, когато балата все още е лепкава и на повърхността е била разкъсана. В този случай само помага да прекратите и да продължите след няколко дни.

Отполирване

Оставих полираната повърхност за един ден и след това отполирах останалото масло, използвайте специално Abpoliermittel, което отстранява маслото. То е достъпно от различни компании. Политурата се нанася с памучен тампон и се разпространява равномерно по повърхността. Тогава тя се втрива с нова бала, докато се получи необходимия блясък. . Можете също да използвате разредена сярна киселина (10%) и „Wiener Kalk” (?). (С едно изречениее описан начина, но не разбирам и оставям без превод).

Повърхността е вече готова, но все още е малко чувствителна. Финалната твърдост се постига след няколко седмици. Колкото е по-гладка и блестяща повърхността е по-красива. Като правило, не може да бъдат избегнати леки неравности на лака, появяващи се с течение на времето, особено в порите. Тези, които искат да се постигне перфектен вид на полираната повърхност, след няколко седмици след внимателно и фино шлифоване с 320 шкурка повторете полирането и отполиране. След това поставете радиото на неговото място – толкова дълго, колкото е нужно да си почине.

Отражението показва гланца.

Тук е и окончателния резултат:

Тук вече виждате радиоапарата, Grundig 3012W от 1953 г., отново изглеждащ прилично.

Тази статия е публикувана в radiomuzeum.org от г-н Мартин Ренц на 23.08.2008 г.

Уважаеми колеги, моят немски е никакъв, затова са възможни неточности в превода. Ако ме коригирате ще ви бъда благодарен. Проблемни са имената на използваните продукти, които са специфични за  Германия. За тези които имат съмнения съм посочил адреса на оригиналните статии.

Превод от немски – dinev66 – 2013г

Share



Последни мнения във Форума

Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български

Creative Commons License