Форум за любителите на Стара електроника
НЧ усилватели, грамофони, магнетофони, касетофони и др. възпроизвеждащи устройства => Ремонт, схеми, документация и литература => Темата е започната от: bluelemon в 21 Юни, 2018, 13:19:57
-
Здрасте! Нещо ми влезе муха в главата да си сглобя семпъл лампов усилвател. Не съм много на ти с материята затова ще замоля за някоя по - лесна, добре звучаща схема възможно най - удобна за следене от почти лаик. Вариантите са ми следните. Имам една работеща симфония 103, която мога да ползвам за донор. Та или ще си намеря още един изходен траф или ще купя или навия (фирма имам предвид) нови. Захранващия пак от симфонията. Навивали са ми тороиди в АНГ в Пловдив. Имам и един юпитер 202, който едва ли ще свърши работа, но да кажа. За сега няма да пиша повече да видим накъде ще тръгнат нещата. Благодаря!
П.С. Да спомена че полупроводници съм лепил доста схеми, но там е друга бира.
-
Намерих схеми с ЕЛ84, но ми се иска да е някоя проверена без нужда от доработка, промяна на елементи и т.н. Просто да я повторя. Ако има някой от Пловдив със свободно време да ме светне за туй онуй, мога да почерпя биричка! :drinks:
-
За 1ви проект тази е чудесна, правиш и слушаш, малко трудни за намиране са лампите:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html
Правена е с модификации и от колега във форума, това е темата:
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=6540.0
-
2.
Тази също е лесна за изпълнение, тука изходните трансформатори са малко трудни за намиране- Трансформатори за Вертикално Отклонение от Телевизор Шаси тип "Пирин"- тоест 2 телевизора се разкостват за 1 чифт трансформатори.
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=4555.0
-
Ето ти и една Схема с лесно намираеми лампи и лесно намираеми трансформатори, Разчертана и за 2*та канала
[attach=1]
-
От радиото, ХАрмония 103, може да ползваш само захранващия Трансформатор и евентуално крайните лампи ЕЛ84 ако са читави. Схемите които съм дал са Singlе End. Хармонията е Push Pull, и за това изходния и трансформатор не може да се ползва в тях.
За EL84, и схемата отгоре ти трябват Изходни трансформатори за SE. Стават от Апарати> Мелодия 1 до 14, Христо Ботев,Янтра, Лира.
За описания на Изходните трансформатори, прегледай сервизните на Ламповите приемници от Силистренския сайт от линка по долу, които ти изброих, някои имат данни за трансформаторите
http://www.kn34pc.com/sch/index_rx.html
Така с тия данни, ще можеш да си поръчаш изходни трансформатори.
-
Благодаря! :) Ще разгледам данните за трафовете. Кой вариант е по добър да поръчам да ми навият или да търся стари от някой колега от гореизброените приемници? Заслужава ли си да се модва изправянето на захранващия с кенотрон или греца е ОК? Много въпроси ще имам тъй че дано да имате търпение :)
-
Някой скоро да е пазарувал от тук https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=3234.0 (https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=3234.0) дали информацията е актуална?
-
Ето ти едно много по-опростено ампче което няма нужда от настройки, винаги тръгва от раз и свирука много прилично. Чарколяка е "жълти стотинки" и е лесно намираем.
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html (http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html)
П.С.
Като за начало пробвай с автоматичното смесване /втората схема/
Успех
-
Благодаря! Мисля че предпочитам схемата с ел-ките. Освен че имам лампите и захранващия, предполагам ще звучи по добре. Свалих си няколко книги да прочета малко. Сега съм в процес на издирване на изходни трафове и после ще събирам останалия чаркалък и ще мисля за кутия.
-
Ще почвам да събирам чаркалъка. Най-вероятно от комет ще поръчвам всичко. Гледам на схемата всичко е описано, само ги няма мощностите на резисторите? Нещо по специфично има ли за стерео потенциометъра? На по долната картинка освен чинчове тези конектори за тонколоните как се казват?
(http://prikachi.com/images/561/9314561W.jpg)
-
От моята схема с EL84 всички резистори са с мощност 2W. С изключение на 150 ohm -10W -циментов, който съм го сложил Вместо дросел. Тоест вместо тоя резистох може да си намериш от 3 до 5 хенри дросел за анодно напрежение от лампов телевизор. НО ако не си намериш дросел, се слага тоя резистор.
Входния потенциометър 1.2М log, вместо него сложи 10к логаритмичен, по лесно намираем е и ще ти спести проблеми с брум-а. В БГ не се внасят хубави потенциометри нови, най-читавото възможно да се намери на пазара е това:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27217/
но си поръчай 2-3 броя, че да имаш избор да подбереш такъв с най-еднакви секции...
Решетковия резистор на триода, точно след потенциометъра , който е 1м го замени с 470к, по разумна стойност е .
Вместо HER108, диодите в греца, сложи BYV26C
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/29111/
По-бързи са от Her-a, и са с меко възстановяване- по-тихи са, тоест няма нужда да слагаш върху всеки диод не полярните 10n Wima, които съм нарисувал на схемата на грец изправителя.
Ако имаш възможност, поръчай елемeнтите от Komet Електроникс, там са най читави потенциометрите и Неполярните кондензатори Wima са оригинални при тях.
За електролитните кондензатори ти препоръчвам Fudjicon на 400в от Комет.
От снимката- конекторите за колони се наричат- банан конектори "banana", вземи си мъжките за кабелите.
За трансформатори може да разгледаш търговския раздел има различни предложения, или да си пуснеш тема че търсиш от гореизброените приемници изходни трансформатори, чифт.
За El84 SE изходния траф е 5к стандартно
Тука има програмка за смятане на изходни трансформатори. Пусни скрииншот какво си сметнал преди да го поръчваш
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=5274.0
-
Ами явно дросел няма откъде да намеря освен ако не изскочи от форума. Предполагам не се продават. Ако не намеря ще взема резистора. 10к потенциометри маркови има в комет, но ги поръчват през фарнел. Взимал съм доста. Ето линк на наличните -https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/067/Resistors/008/Variable+Rotary/#eyJjIjpbIjE1Njc5IiwiNTE1ODYiXSwiaXBwIjoiMjAifQ%3D%3D (https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/067/Resistors/008/Variable+Rotary/#eyJjIjpbIjE1Njc5IiwiNTE1ODYiXSwiaXBwIjoiMjAifQ%3D%3D) ако може да ми кажеш кой да взема. Цените са доста разнообразни :) Другото за сега е ясно.
-
Ами явно дросел няма откъде да намеря освен ако не изскочи от форума. Предполагам не се продават. Ако не намеря ще взема резистора. 10к потенциометри маркови има в комет, но ги поръчват през фарнел. Взимал съм доста. Ето линк на наличните -https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/067/Resistors/008/Variable+Rotary/#eyJjIjpbIjE1Njc5IiwiNTE1ODYiXSwiaXBwIjoiMjAifQ%3D%3D (https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/067/Resistors/008/Variable+Rotary/#eyJjIjpbIjE1Njc5IiwiNTE1ODYiXSwiaXBwIjoiMjAifQ%3D%3D) ако може да ми кажеш кой да взема. Цените са доста разнообразни :) Другото за сега е ясно.
Тия изглеждат много готини при това и от добра марка.
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/919659/
-
А заслужават ли си цената от 35 лв.? И дали ще окажат влияние като за толкова? Bourns са американски и са 5лв.
-
Взимай от които ти харесва. Аз лично бих пробвал виши-то. Всеки си решава какво го устройва като цена.
-
Тези са ГеДеРе, от Елимекс и са по 60ст. :D
Едва ли са много по-зле от прехвалените!
-
Взимал съм и от тия Елимекските и останах доволен, някои хора почнаха да се оплакват от тях, явно е въпрос на късмет , на какво ще попаднеш
-
Аз да попиша. Свалих захранващия траф. Напълних кошницата от комет сигурно утре ще поръчам чаркалъка. Междувременно разгледах доста теми из форума. Много полезно инфо със снимки :) Сега да питам. По тази схема има ли нужда от rebias след смяна на лампите с нови и евентуално може ли да се случи с тримери? Свалих ЕМ84 лампата от хармонията. Може ли да се добави към схемата като VU метър, обаче общо за двата канала. Да забия и първия пирон с една снимка :)
П.С. Дали ще станат някакви капаци на този траф от тези които се продават тук - http://pepina.org/elementi.php?c=51&p=4&grup=12&t=&redx=30
-
Капаци от пепина ще станат, ако има налични от подходящия размер.
Схема за Индикатора на ниво ще ти дам.
Настройката на ампа е хубаво да се направи с мощни потенциометри при наличе на синусоиден входен сигнал 1к, пускал съм линкове и съм прикачвал из форума по разни теми МП3-та i Wav файлове с тоя сигнал, може да го просвириш от Телефон, от комп, в общи линии от каквото ти падне.
Биасването го правиш, стъпало по стъпало, като почваш от първото и мериш тока на лампата. Не разкачваш, не закачваш и не променяш обхвата на уреда докато мериш анодния ток. МЕри се с прекъсване на анодната верига и слагане на мултимера последователно на анодния крак на лампата.Всичко си подготвяш предварително и само в изключено състояние вадиш мултимера от веригата щото иначе се пали катодния резистор, пукат се балони и тн красоти...
Относно наличните ти лампи, не искам да те разочаровам предварително- колкото за тестове стават, ама ако искаш усилвател който свири еднакво и в 2-та канала, ще трябва да си подбереш нови, Добре , че не са скъпи пък и имат Още по евтини Руски аналози NOS ;)
-
Най-добрата схема за ЕМ84 Индикатора, може да се изпълни и на обемeн монтаж
http://www.loetstelle.net/projekte/emuniversal/emuniversal.php
[attach=1]
R1 10k
R2 470k
R3 1M
R4 100k/1W
R5 47k
R6 1M
R7 56k
R8 Trimmpoti 100k
R9 2.7k
C1 100nF
C2 10µF/35V
C3 100nF
C4 100nF
D1 30V Z-Diode
D2 1N4148
D3 1N4148
Q1 BC546
Една по стара схема
(http://pics.data.bg/storage/pics/2490325/34506/e7ea48747a643782f4d094e47d34a6ae_610x0.jpg)
-
Тук намерих една като че ли по простичка схема за ЕМ84 и с по малко елементи. http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/yell_box.html (http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/yell_box.html) Може би ще я налепя докато търся изходни трафове. Имам няколко въпроса. За изходния траф междуосието премерих че съвпада с капаци от pepina. Тези капаци за да се поставят трябва да се извадя болтовете които стягат ламелите ли? И после да се монтират капаците. На изходните трафове като няма такива болтове как се монтират капаци? Монтажа на ампа мисля да го направя както е в тази тема на origo https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=6540.0 (https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=6540.0) Доста лесно се проследява и ми се струва че ще ми е най-лесно. Трансформаторите разбрах че трябва да са завъртяни, но колко минимум може да е разстоянието между тях? Искам по-малка кутия. От радиото ще сваля екранираните кабели, които ще ползвам за входа, изходите и потенциометъра. Масата разбрах че 4 квадрата плътно жило. Какви трябва да са другите силови кабели? Май за сега е това :)
-
За разстоянието между трафовете - не знам до колко ще помогнат капаците на екранировката, но ако няма читава такава и в моя усилвател трафовете са твърде близо за моите критерии за внесен брум. Така че може да се помисли за екранировка. Иначе - да махат се винтовете (нитовете) слагат се капаците и се завинтват.
Относно схемата за EM84 - принципно от схемите със сигнал от анода на крайната се оплакват, че влошават качеството на звука. Аз все си мисля че зависи от R13 и R12 като стойност. С 470к би трябвало да не могат да влошат нещата, просто е твърде високо съпротивление в сравнение с импеданса в анода който е под 10к. И да не забравяме че това е лампа (управлява се с напрежение), винаги може да увеличим съпротивлението R14 на 10 мега например, и по 10 пъти и останалите съпротивления (и съответно да се намалят 10 пъти капацитетите). Тогава няма причини да се боим от влошаване на сигнала. Но за тази цел е най-добре да се направят съответните експерименти и прослушвания.
Относно кабелите по опроводяването - извън местата където трябва екраниран (входния сигнал) останалото не е с такова ключово значение.
-
:drinks: Благодаря на всички замесени!
-
Поръчах всички части от Комет. Поръчах и бананки за кабелите мъжки. Сега трябва да намеря и за шасито бананани и чинчове и цокли 9 пинови за лампите. Идеи от Пловдив от къде мога да купя? В крайна сметка може и с доставка.
-
Простичките схеми за индикатора, индикират, кофти. Тази която си я намиерил съм я пробвал в 5-6 варианта и индикацията хич не се връзва с това което слушаш, понеже честотите които чува индикатора се орязват от 2-та диода на входа му с цел все пак да чува нещо, щото сигнала му е слаб.
От части проблема идва от това, че по PDF тези индикаторни лампи изискват един триод, да усилва само за индикацията, както е в случая с 1-вата схема, за да не ти се товари захранващия трансформатор с още една лампа е сложено транзисторче, което усилва само за индикатора.
Втората схема която съм ти дал, е с един триод който си усилва само за индикатора и това е препоръчителното изпълнение от производителя на тия лампи.
Като ефект най ми харесва, Варианта с транзистора, като даже 2 та диода мисля че не ги сложих изобщо. НА сайта си пише без кои елементи може схемата, ако не знаеш немски, пусни си ги през гугъл преводача на английски
-
Поръчах всички части от Комет. Поръчах и бананки за кабелите мъжки. Сега трябва да намеря и за шасито бананани и чинчове и цокли 9 пинови за лампите. Идеи от Пловдив от къде мога да купя? В крайна сметка може и с доставка.
Ходи в Елимекс- бананите са евтини, може да намериш там и от старото руско производство посребрени, които са в пъти по-добри от тия жълти уж позлатени конектори.
ПП: От захранващия трансформатор от снимката ти, 2 та полиестерни кондензатора ги разкарай, че вече са взели дали.
-
В крайна сметка реших да сглобя тази с транзистора, даже поръчах и чаркалъка за нея. Ще мина през Елимекс да видим какво има.
-
В крайна сметка реших да сглобя тази с транзистора, даже поръчах и чаркалъка за нея. Ще мина през Елимекс да видим какво има.
за да ти е по-лесно може да я подредиш схемката на една растерна платка.
-
Динамичността на индикация се определя само от отношенията на стойностите между R и C и няма проблем да се постигне с всяка една от схемите. Така че аз лично ще сложа транзистора само ако ме заплашат с пистолет. Но всеки си решава, все пак за начинаещ, най-вероятно транзисторния вариант бива. То пък и не е хубаво прекалено рязко да подскача индикацията, аз обичам когато има закъснение и реагира малко като бавен VU метър.
-
При схемата с диодите, подскачането е толкова бързо, че не може да се види с просто око голяма част от индикирането въпреки, че реално се изобразява, доста съм си играл да настройвам RC, но не получих толкова добър резултат колкото с транзистора или с триод за за тази цел.
Предполагам, че схема с двоен лампов диод щеше да бъде приложена като препоръчителна вместо схемата с триода към Описанието на индикаторните лами- ако беше по-добра, от отделно стъпало.
Транзистора така или иначе не участва в звука а само в индикацията та тука не заплашва по никакъв начин Чистия лампов звук и освен това индикацията става малко по бавна и по приятна за възприемане като синхрон с музиката.
Да не говорим, че анодното се изправя с Грец и в такъв случай бих сложил директно 2 инфрачервени светодиода в катодите на пред усилвателя вместо съпротивленията или директно батерия в 1ва решетка, пък тока бих го настройвал с Анодните съпротивления, както всъщност е правилно... Но Да не се отклоняваме толкоз много, човека поиска проста работеща схемка.
Това все пак не е някакво хипер-аудиофилско решение, при което за слушане на музиката ти е необходимо в стаята да присъства шаман, който да коли пилета преди всяка песен, за да са удовлетворени боговете на сцената, обема и барбекюто ...
-
Трансформаторите разбрах че трябва да са завъртяни, но колко минимум може да е разстоянието между тях? Искам по-малка кутия.
Когато се налага мрежов и изходен т-р да са близко по добре да се измери влиянието по между им.
Подреждаш трансформаторите както си решил, захранваш мрежовия, натоварваш вторичната например със две крушки последователно и включваш волтмера във анодната намотка на изходния. Местиш и въртиш докато получиш минимум влияние.
-
Ще го имам предвид, макар че може би ще карам на уши. Да подкарам схемата първо :)
И друго се сетих. Китарния ми усилвател (лампов) има копче стенд бай за да подгрее лампите. Трябва ли да има нещо подобно в тази схема или това има отношение само за живота на лампите?
-
Ще го имам предвид, макар че може би ще карам на уши. Да подкарам схемата първо :)
И друго се сетих. Китарния ми усилвател (лампов) има копче стенд бай за да подгрее лампите. Трябва ли да има нещо подобно в тази схема или това има отношение само за живота на лампите?
Ако изправителя е с лампа - не е нужно " стенбай " . Ако е с диоди , може и да сложиш един ключ
-
С диоди е. Може ли схема как се вързва втория ключ. Всъщност предполагам има в Интернет.
Като събера всички части ще почна едно по едно и ще качвам снимки.
-
С диоди е. Може ли схема как се вързва втория ключ. Всъщност предполагам има в Интернет.
Като събера всички части ще почна едно по едно и ще качвам снимки.
Ключа за закъснение на анодното напрежение го слагаш веднага след грец-а. Като лампите светнат от отплението и минат около 60 секунди цъкаш ключето и така пускаш анодното със закъснение.
Малко излишна екстра е това, ще ти дам сема за закъснителна верига, която да сложиш там по-късно- изпитана и много проста с реленце, даже може да ти го нарисувам в схемата.
ЩЕ трябва и ендбрумер на отоплението да ти на рисувам също - 2 резистора към маса са- нищо сложно.
Относно трансформаторите, единственотo изпитано решение, за да нямаш индуциран брум при SE e Захранващия трансформатор да е на МИНИМУМ 20см от изхдните трансформатори. Това е минималното растояние при ползваните от теб трансформатори и схема при които електромагнитно изходните няма да се смущават от захранващия, Правил съм си всякакви експерименти и измервания, въртене на оси на макарите, капаци екрани и тн, Но истината е тази, като си проектираш кутията захранващия трансформатор и дросела за анодното напрежение трабва да са на минимум 20см от Изходните Трансформатори.
За дросел на анодното напрежение може да ползваш железен дросел от луминисцентна лампа, та даже и 2 броя.
Преди да почнеш да градиш, ще ти обясня и разни хватки по топологията на масата и подреждането на филтровите кондензатори с минимална по дължина обща маса и звезда на общатата маса, за да няма брум от тая топология.
-
Абе закъснение на анодното за мен е излишно усложняване. Колко ще удължи живота на лампите не е ясно. Аз не бих го реализирал.
Относно „ендбрумера“ в стандартен усилвател без разни екзотични лампи или схемни решения такъв е излишен по мое скромно мнение. Просто трябва да се заземи единия край на отоплителната верига. Ако след това има доказан отоплителен брум - може да се направи ендбрумер.
За реакцията на окото при схема с диоди - мога да ти направя демонстрация на такава схема, пасивна със супер бавна реакция, като се разпъне ѝ трябват 3-5 секунди докато се свие изцяло. Но всеки си решава. Не става въпрос за това как ще повлияе на звука транзисторното стъпало, просто някои сме екстремисти по отношение на ламповата техника и не искаме полупроводници в конструкцията на усилвателя, независимо дали са за закъснение на анодното или за индикация. Просто концептуално. Пък какви схеми препоръчват производителите на ламБето не може да бъде критерий за това как може да се използва то.
-
Да да, това е така. Разбирам за какво става дума.
За сега все още търся изходни. После си карам по основната схема и след това ще видим какво друго ще се прави ако има нужда. Ясно ми е че всеки си има собствено виждане за нещата, но в спора се ражда истината. Взех лист алуминий 50x25, като по груби сметки кутията ще стане 40 на 25см. Закачам и една снимка с малко дървен материал :) орех и махагонче. Още не съм решил дали само предния и задния панел ще са от дърво или и страничните.
-
Нещо такова нахвърлях грубо като разпределение на ампа.
П.С. Интересна статийка за магическото око - http://www.radiostation.ru/home/greeneye.html
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17755
На полски е, но с преводача става - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1101467.html
-
Изхода е най- добре да ти е точно до изходните трансформатори- директно зад тях с минимални по дължина проводници до банан конекторите . Входа също го премести по далече от захранващия и ползвай екраниран проводник за входния сигнал, най- добре да е близо до ECC83.
Интересно е как във дизайна на Кутиите на SE всички включително и аз, когато започнах, се объркват от Дизайна на кутиите за PP усилватели, където всичко е нагъчкано едно до друго. За разлика от SE при PP индуцирания брум в усилвателя се неутрализира директо от самата PP схема и по компактно -дизайнерско решение на кутията е възможно.
При SE, всички сигнални проводници, включително изходните трансформатори трябва да ги отдалечите възможно най-много от захранващия трансформатор, защото SE страда от тази Слабост на Електромагнитно Индуцирания брум.
-
Нещо такова нахвърлях грубо като разпределение на ампа.
П.С. Интересна статийка за магическото око - http://www.radiostation.ru/home/greeneye.html
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17755
На полски е, но с преводача става - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1101467.html
Ето ти едно идеално от техническа гледна точка решение за разположение на компонентите в SE усилвател.
От колега в аудиофорума:
https://bgaudioclub.org/showthread.php?24075-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ECC82-6%D0%9F14%D0%9F/page2
[attach=1]
-
При това свързване на индикаторната лампа в анодната верига имам съмнение че ще се загубят високите.
Има рц група 100нф+500к. на маса.Според мен по-добре ще бъде ако изходният има отделна намотка за тази цел.
-
Ами не знам точно за коя схема говориш. Аз така или иначе нея ще я оставя за накрая. Първо да свирне и да чуя и после ще пробвам.
Иначе ето малко промених разпределението. Най вероятно и дросела ще го оставя отгоре на капака и ще гоня по нископрофилна кутия.
-
При това свързване на индикаторната лампа в анодната верига имам съмнение че ще се загубят високите.
Има рц група 100нф+500к. на маса.Според мен по-добре ще бъде ако изходният има отделна намотка за тази цел.
То поначало индикатора няма работа в иззхода на усилвателя, там силата се чува, мястото му е на входа зада контролира нивото на входния сигнал! Там една LM358, като пиков детектор върши идеаална работа и не нарушава работата тъй като няма реактивни елементи а входното е Х10 Мома.
-
:o Съвсем ми сипахте да хапна. Явно има доста различни мнения по въпроса. :)
П.С. Имам една молба. Имам регистрация в bgaudio обаче нямам нито едно мнение и не мога да пусна тема. Ако някой би бил така добър да пусне една тема от мое име че търся изходни трансформатори за SE с EL84 ще му бъда благодарен! :hi:
-
Утре ще проверя в моят склад какво е останало може и да излезнат някои изходни.По принцип не ми трябват защото си ги навивам на по-голямо желязо.
-
Благодаря! Двама трима колеги ми писаха, но още чакам. Предстои ми да търся и ОТ (за което пак ще се допитам) но да видим първо какви трафове ще намеря.
-
Благодаря! Двама трима колеги ми писаха, но още чакам. Предстои ми да търся и ОТ (за което пак ще се допитам) но да видим първо какви трафове ще намеря.
Вече продадох двата изходни , и мога да напиша нещо . Написах ти че са от " мелодия 10 " . Та , какъв е проблема да ти свършат работа ? ВСИЧКИ изходни от български радиоприемници , с лампа ЕЛ 84 - 6П14П , ти вършат работа . :hi:
-
Да благодаря за което. Човек винаги има право на избор. Нека да не разводняваме темата :hi:
-
Да благодаря за което. Човек винаги има право на избор. Нека да не разводняваме темата :hi:
[/quot
Ако , издържиш до другата седмица ще ти изпратя , имам доста трафчета! Само трябва да ти подбера два еднакви , но до другата сряда нямам почивен ден !!
-
Вече продадох двата изходни , и мога да напиша нещо . Написах ти че са от " мелодия 10 " . Та , какъв е проблема да ти свършат работа ? ВСИЧКИ изходни от български радиоприемници , с лампа ЕЛ 84 - 6П14П , ти вършат работа . :hi:
Сигурен ли си че са от мелодия 10, смисъл ти ли си ги вадил от апаратите, щото много ми мязат на малките "немските" изходни трансформатори от Христо Ботев?
Принципно тая изгорялата намотка може да се ползва за Ултралинейно връзване, тоест не е излишна... А как е изгоряла- това е пълна мистерия за мене мисля, че не е възможно как това да стане в схемата на парата , щото това е намотката за обратната връзка към приемника, а пък останалото е здраво. :o ЩЕ е интересно ако новия собственик, щом казваш , че си ги продал го отвори за да пренавива, аз залагам на проблем с лаковото покритие и късо а не прекъсване....
-
Исках да кажа , че изходен за ЕЛ 84 , от български апарат , би свършил работа . А мойте трафове си работеха точно на стереоусилвател . 50 навивки , не бяха изгоряли , а прекъснали .
-
http://www.6moons.com/audioreviews/almarro5/318.html (http://www.6moons.com/audioreviews/almarro5/318.html)
Един приятел ми каза че си е направил изводи на ампа (моно, китарен) като сменя лампите да мери тока за биас без да го отваря. В горния линк много интересно е направено същото нещо, като има изведени тримери за настройка в същото време. Дали е удачно решение да се сложат тримери и бананки за да става лесно тази настройка?
-
http://www.6moons.com/audioreviews/almarro5/318.html (http://www.6moons.com/audioreviews/almarro5/318.html)
Един приятел ми каза че си е направил изводи на ампа (моно, китарен) като сменя лампите да мери тока за биас без да го отваря. В горния линк много интересно е направено същото нещо, като има изведени тримери за настройка в същото време. Дали е удачно решение да се сложат тримери и бананки за да става лесно тази настройка?
Даже по снимките се вижда , че не мери ток, ами мери напрежение, мери напрежението в катодния резистор.
Тока за да се мери трябва да прекъснеш анодната верида, не е толкоз лесно. Естествено може да се сложат конектори и аперметър външно да включваш, ама ще изисква и допълнително ключе което да прехвърля анодното към конекторите, а анодното е 300в в случая , не е уместно да се закачва към не обезопасени конектори.
За тая цел аз ползвам преходник от два цокъла, които имат прекъсване в анодния крак и зазбождам лампата в преходника а а преходника в усилванетля, и външно си меря анодния ток.
Да се сложи потенциометър в катода за биас-а е възможно , но не е препоръчително- хич, пробиват и влиаят много върху звука. Ще говориме за това какви възможности има тука, няма проблем.
При този усилвател, катодното съпротивлеие лесно ще го настроиш на преалмпа, по интересни неща стават като полззваш други елемнти вместо катодно съпротивление- ценери,светодиоди, батерии, транзистор...кой звук най-много ще ти допадне.
http://valvewizard.co.uk/ccs.html
Ето и едно чудесно обяснение на биасването, смятането на режимите,итн за Ламповите усилватели
[attach=1]
-
:hi: Данке!
И да кажа че намерих изходни и дросел! Благодаря на всички които откликнаха.
-
Аз почти събрах всичко. Днес си взех трафовете. Останаха цокли и капаци. Сега малко размишлявам върху външния вид. Закачам една снимка. Като въпроса ми е не е ли опасно трафовете без капаци? Мога ли да ползвам дърво за някакви декоративни капаци на изходните трафове, както е на снимката? Ако изводите на трафа са добре изолирани включително и няма нарушена изолационна лента по намотките има ли шанс за :master2: ?
П.С. Друго се сетих. Ще търся озвучителни тела за този усилвател. Някакви насоки?
-
Ориентирай Трансформаторите с кабелите към шасито както ти обясних. Опасно е тези кабели да се мотаят отвън, ако имаш деца или домашни животни или жена, която обича да бърше прах с мокър парцал, щото анодното е 300в DC...
Говорителя за този проект е широколентов с хартиена мембрана
FRS8, 8ohm
Това е Фирмата която го продава в БГ
https://www.steadygroup.com/bg-708/FR-8-JS-8-ohm.html
Това е проекта за буукшелф хорнички с него
https://bgaudioclub.org/showthread.php?792-Short-Horn-FRS8
Ако имаш повече място, може и TQWT да се направят с него:
https://bgaudioclub.org/showthread.php?15734-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-FR-8-JS-8-ohm-%D0%9A%D0%B0%D0%BA
-
Мога ли да ползвам дърво за някакви декоративни капаци на изходните трафове
Може разбира се. Ето аз как съм ги правил.
[attach=1] [attach=2]
-
При този вариант не съобразявате, че макарата също грее и трябва да се охлажда, особенно на този ззахранващ който се ползва в настоящия случай иначе японския дизайн и дизайна на Елтехно са супер от визуална гледна точка.
Такъв вариант с по дълги шпилки, спейсъри, плоско капаче и пластини какъвто беше дал като картинка в едно по-ранно мнение е температурно много по-подходящ и може да си го изработиш с ножици, тънка алуминиева ламарина по-дълги шпилки или болтове и спейсърчета. Естествено Най-добре е болтовете или шпилките да са месингови.
-
Оги, нямах проблем със загряването. Мерил съм температурата на захранващия в конкретния усилвател. Със сондата на цифрофия мултимер, тая за температура, стига до 42 градуса. Трафа е от големите, мисля Акордски, за кенотронно анодно.
-
^^^^ За дросела и за захранващия ще слагам капаци от пепина. Само за изходните мисля вариант с дървени капаци. Още не съм решил дали ще са прави или ще ги вкопавам. Говорителя който си ми дал линк е на 8 ома. Изходните за 4 или за 8 ома са? За предпочитане ли е широколентова хорна от примерно трилентова тонколона? Не знам дали ми се занимава да си правя сам хорни.
-
Изходните са за 4 ома с лампа в пентоден режим. Ако пуснеш крайната в триоден това променя нещата значително. Това не значи че не свирят на 8 ома, но не толкова оптимално от към отдавана неизкривена мощност.
Относно тонколоните - ламповите усилватели поради високото си изходно съпротивление обичат най-вече елементарни конструкции с високоговорители с хартиени мембрани монтирани на дъска (open baffle). По-сложните конструкции с по-добри параметри проявяват резонанси в различни части от характеристиката си, които влошават представянето. Многолентови ОТ са почти немислими за лампов усилвател, просто наличието на филтър не е добра идея, което отново не означава, че не може да пробваш.
-
Ами като гледам схемата (дано да виждам правилно де :)) май е в триоден режим. Четох че е за предпочитане триоден или ултралинейно. Демек ще търся ОТ на 8 ома. Изглежда мног яко open baffle конструкцията. Как са от към ниски и динамика? Аз слушам предимно рок музика във всичките му вариации :) Някой попадал ли е на добри широколентови колони из електронните магазини за втора ръка? Май работата отива към хорни.
П.С. много яко видео -
-
Аа, не, не съм казал че ако си в триоден режим трябва да търсиш 8 ома. Така или иначе ще вземеш каквито намериш.
Open baffle не са добре от към бас, това е най-трудната част при тази конструкция. Хубав бас вадят с огромна дъска в специфично помещение. Иначе високоговорителите които са подходящи са най-често от старо производство радиоприемници или телевизори. Често са елипси с голям размер и малка междина, защото при ламповите проекти най-важния параметър на ОТ е чувствителността или иначе казано колко силно „вика“ за една и съща мощност :).
-
Писал съм ти на скайп
БГ елипси:
вк1523 , ve1523b
вее33, вее34
-
Значи хорото започва :) Смятам да направя първо модула за индикаторната лампа. След това ще разпробия алуминиевата плоскост по която ще се нарежда всичко. Единствено захранващата букса ще е отзад на кутията. Всички конектори и пота ще са отгоре. Малко лабораторен индъстриал :) Качвам една снимка на разположението на нещата, като изходите ще са зад изходните трафове. Входа ако успея да го наглася отстрани на ЕЦЦ83 ок, ако не ще е отстрани до изходните трафове. Понеже като поръчвах капаци за трафовете не се усетих че са на бройка и дойдохда един за захр. и един за дросела :) В крайна сметка ми хареса как стои и реших да ги вкопая двата и да са легнали. Добре ли са разположени трафовете в момента? Разстоянието по диагонал между захр. и изходния от ръб до ръб е 18см. :alko:
-
Избягвай близост между входа и изхода!
-
Избягвай близост между входа и изхода!
Подкрепям. :)
Вхоните чинчове ги сложи до ецц83
Изходните трафове може да ги подравниш по Късата страна. ПП, Капаци и за тях не взе ли за същия монтаж, в смисъл, като им пускаш болтовете външно или точно същия размер и да ги лепнеш с епокси ??
Щотот тия капаци са само за красота при такова оиентиране и малко се губи смисъла ако всички не са еднакви..
-
Нещо подбоно може би ще се получи. Е едва ли ще е толкова красиво. :)
-
Мога ли да ползвам тези кабели от компютърно захранване за удължаване на изводите на трафовете и за вътрешното окабеляване? Дават ги 18 awg, около 0.8 mm2 на 300V.
-
В el34 world си намерих отговора. Сори за двойния пост. В крайна сметка ползват и доста по тънки жици масово. От сорта на 20-22 awg.
-
Първия ми опит с лампови схеми ползваше точно един такъв сноп за донор. Само гледай да са медни кабелчетата-наистина, щото има снпове от захранвания където слагат алуминиева жица- и тя е сива на свят а не жълта. Зачегъртай проводника преди да го запояваш и ще видиш на каква точно си попаднал.
-
Трафовете ги приготвих с капаци и т.н. Налепих схемата за ЕМ84 и реших да я тествам, но нещо не ми се получава. Лампата си загрява и свети, но няма индикация. Закачам една снимка. Сигнал пускам от телефона. Проблем ли е че отоплението не е 6.3 волта? Някъде към 7 е. Възможно ли е лампата да е заминала или ако свети е ОК?
-
не е проблем отоплението.
Провери си да не си обърнал транзистора или някои диод, също Дали си вързал входа към 1-ва решетка на лмапата- дали си направилния крак- ако го почукаш крачето с отверка ще се покаже на индикатора.
-
Индикатора показва почти максимален сигнал, може и брум да е...
Изобщо как го правиш този усилвател? Имам чувството че работиш без мултицет, без осцилоскоп...
-
Провери ли си монтажа и елементите?Защо не публикува схемата? Колко волта дава изхода на телефона ти? Под 1 волт.Тази лампа иска минус около 15-20 волта на решетката за размах.Това което ти дава изхода на телефона даже няма и да го забележи.Без някакъв предусилвател от телефона няма да се получи.7 волта е на горната граница на отоплението и не е там проблема.Не писа някъде да си мерил нещо като напрежения ма входа на лампата и по анодите.Щом свети поне анодните са си на място.
-
Схемата е тази http://www.loetstelle.net/projekte/emuniversal/emuniversal.php и би трябвало да свири и с телефона. Най-вероятно има много брум, но не знаех че е толкова чувствителна лампата. Захранването не е филтрирано изобщо. Само грец има. Сигурно за това индикатора е на макс. Осцилоскоп със сигурност нямам. Мултицет си имам. По нататък ще пробвам пак с филтрирано захранване. Иначе сигнала е достатъчно силен, защото има индикация обаче не събира перата на нула.
-
А какво захранване използваш? Сигурен ли си, че изобщо достига до правилните места в схемата?
-
Гол трнсформатор с грец и туй то. Не съм започнал още да правя ампа.
-
Схемата би трябвало да си работи ако всичко е правилно събрано и елементите са изправни.Така само с грец и трансформатор няма да стане :) Лампата иска около 15-20 волта на входа за да има размах на лъчите.С дълги монтажни жици или докосване с пинсета на входа ги имате понеже лампата е с високоомен вход.
-
Таз лампа е напълно свила на снимката. Това значи, че на входа получава максимален сигнал. Иначе нормално като не получава нищо на входа лентите са прибрани към горния и долния край и средата не свети.
Провери си монтажа да не си объркал нещо по краката. Сложи един филтров кондер межд + и маса е така за цвят,няма занч, ама така малко многжко и иидва анодното.
Тази схема не изисква допълнително захранване. Взима си за транзистора от анодното. Я виж да не е пробил транзистора, че сега анодното без филтър ти е мноооого над предвиденото по схема.
-
Значи направих някои измервания. Погледнах и написаното на сайта от който гледам схемата. На ценера имам 30V, на колектора на транзистора 13,5V. На решетката имам между 2 и 5 волта (при изцяло отворен тример) и перата се движат, но не искат да се съберат на нула. Дори и като няма сигнал стоят 2/3 отворени. Проверих си схемата. Транзистора и диодите са ОК. Смених и греца че беше някакъв селенов, нали уж били шумни. Ще човъркам още.
-
Махни за проба с-1 или му намали стойността,или намали решетъчното съпротивление.
-
НА решетката НЕ трябва да имаш положително напрежение там се допуска всичко от -20в до 0в само !!!
разкачи решетката- крака на лампата- при това положение двата бара трябва да са максимално ОТВОРЕНИ, тоест в средата на индикатора не трябва да имаш НИЩО.
Когато на решетка се получи напрежение и почне да се качва от -20в до 0в тогава лентите почват да се удължават към средата на лампата.
Дрънни ми на тела ако искаш за по-лесно ще ти обясня.
-
Възможно е лампата да не свива двете пера до край.Това лесно може да се провери.Давате накъсо R3 или 1-во и 3-то краче на EM84.Лампата отваря перата при минус на решетката около -15 -20 волта.Колко точно зависи от конкретния екземпляр.Когато се даде на късо входа перата се свиват максимално.До къде точно ще се свият зависи от управляващите електроди.Има една особеност,не знам как е с EM84 обаче когато правих моя усилвател с индикаторни лампи EM80 имаше проблем с едната лампа.Лъча не беше вертикалени и изкривен.Оказа че лампата е била близо до постоянен магнит и се наложи да я размагнитвам.Разбрах го случайно.
-
Ето ще ти онагледя състоянията , да не се объркваш
[attach=1]
За тест Може да свържеш решетка към маса, и ще видиш колко се отварят пеарата максимално като казва Асен.
Във форума има и хубава тема за възстановяване на изхабени и индикатори, както и хубава тема за работа на изхабени, които вече са възстановени и после са изхабени максимално. Тук обаче случая НЕ е такъв. Индикатора си е супер даже се Фотографира.
Щом Върховете са побелели значи е свила. Някои ЕМ84 не събират напълно в средата, има си номер и за това- с Лееека корекция на анодния резистор- намалява се, но 1-во я накарай да танцува и пусни едно клпче от движение в такт с музиката. После ще я накараме и да разпъне до средата.
-
При разкачена решатка имам -1.5V на първи крак без входен сигнал.
-
ДА не би да са -15в, я си провери мултимера на какъв обхват е.
После ме набери на тел, мога да говоря.
Колко ти е анодното напрежение ?
-
Чакайте сега, какво го пращате да мери режими когато той каза:
Захранването не е филтрирано изобщо. Само грец има.
Как очакваш да ти работи схемата с нефилтрирано захранване? Първо слагаш филтрация след грец-а, а чак после ще мислиш за каквото и да било нататък. Какво означава лампата да е чувствителна? Това е усилвателна схема, няма как да работи с напрежение с над 200 волта пулсации.
-
В крайна сметка Оги ми обясни за какво иде реч. После му сложих и филтриращ конедер, но анодното беше много над допустимото за лампата поради което се държеше неадекватно :)
Сега имам друг въпрос. Закачам една снимка с разпределението. В ляво са захранващия и дросела. Горе в дясно са изходните. Изходите ще са точно зад тях на задния панел, а входа ще е от дясно точно до ЕЦЦ83-ката. Въпроса ми е за grond buss-а. Единия вариант е сивата линия и филтриращите кондери се падат зад лампите и малко под изходните трафове. Другия е пак сивата линия, но със завой на 90 градуса - лилавата линия и кондерите се виждат къде са. ??? И още нещо се сетих. Чета че масово се ползват термистори на входа на първичната. Един вид като леко забавено стартиране - cl70 примерно. Някой има ли впечатления?
П.С. Втория вариант са сивата и лилавата заедно :) че май не стана ясно.
П.П.С. Ей тук доста интересно е направена масата
-
Не се втелясвай в дреболии. Термистор в първичната на лампов усилвател си е абсолютно безсмислено, а дори да решиш после да го добавиш, то няма проблем всички опити да минат без него.
Опроводяването на масата също е препоръчително, и не е толкова критично как ще се направи. Така че пускай първо на обемен монтаж, да видиш че ти харесва какво излиза, и после ще гласиш кутията. Че да не стане красива кутия, ама схемата не работи.
-
Е поне кутия ще имам 8) Ще пиша пак като гръмне нещо :master:
-
Пратил съм ти схема на скайп.
-
Молба от следящите темата.
Показвайте схемите , които пускате на лични или по скайпа за да може да следим развитието и ние.
-
Молба от следящите темата.
Показвайте схемите , които пускате на лични или по скайпа за да може да следим развитието и ние.
Схемата е относно разположението на филтровите кондензатори с цел изграждане на къса звеза маса, в тоя случай черта дълга 5-6см, на която да зазвездява всички маси. В случая той механично ще си реши къде точно да го дене блока от филтрови електролити който се получава.
-
Интересно четиво :) http://www.oestex.com/tubes/index.html
-
Последно преди да дупча. Проблем ли е че дросела е ориентиран по посока на захранващия? Другия вариант е да го завъртя на 90 градуса, съответно да врътна и изходните.
-
Недей бърза да дупчиш. С въртенето се прослушва да няма брум. Не е само до гатаделство, че всичко като го монтираш ще е точно. Най важно е да помислиш за да няма проблеми е правилно опроводяване на отоплението, разводка на масата, разводка на захранването, монтаж на електролитни кондензатори. Да няма предпоставки за някои затворени (loop) контури, в които може да се индуцират мрежови и други смущения. Защо си оставил това празно поле оградено в червено?
Има и друго гледката погледа ,като го погледнеш усилвателя лампите да се виждат, да радват окото. Така както си ги наредил, задните са скрити. Големия трансформатор назад, да не изпъква. Индикаторната най отпред в средата. Ето примерно разположение.
-
Лампите са 4 на брой. Другото е копчето за усилване. В червеното поле, но отдолу ще са филтровите кондензатори, греца, платката за индикаторната лампа, отоплителните проводници и т.н. Лампите са 4 на брой, едното е копчето за усилване. С това разположение ще мога да си разположа симетрично елементите от двете страни на Ел84. Ще имам максимално къси проводници от потенциометъра до ецц83 и до входа. Четох и много противоречиви мнения относно дросела затова реших да питам. Някъде пише че не оказвал такова влияние, другаде че оказвал. Захранващия по този начин е и максимално отдалечен от изходните трафове, лампите и аудио сигнала. Благодаря за предложението.
Всъщност въпроса е дросела ако е така както съм го сложил ще пречи ли на захранващия и ако го обърна на 90° ще пречи ли на изходните (той си е далече от тях). Съгласен съм и на предположения :D
-
Съгласен съм с колегата Didov.
Захранващият траф е голям, размени му мястото с дросела. Лампите наистина трябва да се виждат. Измести крайните леко на ляво и дясно. Отпред по средата между тях сложи драйверната. Индикаторната я дай силно наляво, където е тоя червения квадрат. И без това там ще ти е платката с нейното управление. Потенциометъра да е на предния панел, с хубава врътка. Така отгоре няма да е ОК.
Виж как съм правил подобна схема. Е, нямам индикаторка, но има кенотрон. Забележи, че като погледнеш усилвателя отпред, всички лампи се виждат. ;)
[attach=1] [attach=2]
Ето как е и отдолу. Това ми беше 2-рия лампов и можеше да е по-добре, но за новобранец е перфект. :D :drinks:
[attach=3]
-
Понеже бързах да свърша нещо и предния си пост го оставих недовършен, както и начертаната схема. Идеята на Eltehno е добра. И аз съм на мнение, потенциометъра и ключа да бъде на предния панел, отпред. Като цяло, усилвателя е да има още една лампа за индикаторната ЕМ 84 тя е пак ECC 83. Двете ECC 83 в средата, като от края са крайните EL 84. Да няма платка с елементи. Всичко да е обемен монтаж. Схемата която съм правил за EM 84 e тази. Няма транзистор, работи с плавни свивания но важното е ,че се открояват импулсите, няма замазване на баса. Гледам трансформатора от Хармонията ще понесе още едно отопление за лампата ECC83.
-
Как ще го съветвате да доближава захранващия до изходните, я се засрамете.
Добре си ги е нарисувал човека, раздалечени.
Втора ЕЦЦ може да сложи ако иска да кара индикатора без транзисторната схема, ама той вече я подкара транзисторната схема. И за индикатора не му е нужен ецц83 ами какъвто и да било триод, може и единичен даже , и тия 2-та диода от горната схема са тотално ненужни, по схемите на производителите на индикатори, никой не орязва честотно с диоди. Тия диоди ги слагат по схемките само като нямаш пред-усилавтелно стъпало и сигнала е прекалено слаб, тука имаш цял триод та 2ката диоди са напълно излишни.
И какво толко сте му се наточили на танзистора за индикатора, пък ако знаете какви хубави диоди е барнал за греца на анодното....
-
Как ще го съветвате да доближава захранващия до изходните, я се засрамете.
Засрамваме се само ,че повечето хора така ги правят. Дори тука в темата има линк как изглежда усилвателя.
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/yell_box.html
Ето и още една снимка. Важно е опроводяването, не зависи само да се търси най далечно разстояние в края на плочата да се згъчкат един до друг изходните. Както наблегнах, визията е това което отваря усилвателя. Като го погледнеш погледа се спира на работещите лампи. Не на празно, има и тънкост лампите да се монтират така че да се вижда колкото се може по вече отоплението им. Едни от красиво изглеждащите лампи са "кукувиците" Имах направен усилвател с тях, но човека който го купи го хареса именно точно как работят лампите, как свири и как изглежда като цяло. За ЕМ 84, съм я правил и без диоди само с триода. Но не ми хареса как се движат лентите и ,като цялостния сигнал постъпва на триода. Не на празно хората казват ,че всеки си има собствен вкус как ще работи индикаторната. На мен ми харесва с диодите. Все пак bluelemon, си решава как да му се движи индикаторната. Ти налагаш едно мнение ,че с диодите не става ,което не е вярно. Напиши сега каква е точно функцията на диодите, за какво се използват в схемата, щото не съм съгласен с теб?
-
Пропуснах снимката, кажете сега дали е красив усилвателя или не хваща окото.
-
Спор няма че е хубав, но защо мислиш че както аз съм го решил няма да е хубав. :) Както спомена всеки има различно виждане за нещата. Peace! Както се казва. Скоро очаквайте включване.
-
Спор няма че е хубав, но защо мислиш че както аз съм го решил няма да е хубав. :) Както спомена всеки има различно виждане за нещата. Peace! Както се казва. Скоро очаквайте включване.
Ще стане хубав, спор няма. Идеята ми беше още ,когато започнах да пиша е да се разположат изходните по на централно място на плочата, да не са збити към края. Мрежовия по назад, да не се натрапва най отпред, понеже е по голям като габарити, да няма празно поле на плочата, и лампите да се виждат, това е. За ЕМ84, ти си прецени как ще ти е най добре. Но с четири лампи отпред и индикаторната, става по симетрично разположението. Другото ,което е за да се постигне тази симетричност на разположението на лампите и да си правиш проби със звученето , е да се разделят входните триоди. От половината на ECC83 за единия канал, друга лампа пак ECC83 нейната половина за другия канал. Или ще има пак четири лампи плюс индикаторната ,като управлението на EМ84 си остане на транзистор. Този вариант е правен ,като тази твоята схема и е добър за изпълнение. И все пак, нали ти питаш дали е добре така както си ги разположил елементите, или слушаш само Пичагата. Eltehno ти написа правилно да се разместят частите, той има направени над 8 и нагоре лампови усилватели. Все пак ти си решаваш.
-
Много се разводниха нещата. Търсена е асиметеия, а въпроса беше за дросела не за външния вид. Вече всичко е ясно и решено. Благодаря! :drinks:
-
Мрежовия траф не трябва да се приближава до изходните, това е наистина много критично. Няма проблем мрежовия да е близо до дросела, и няма проблем дросела да е близо до изходните. Едно изключение има на второто - ако преди дросела няма кондензатори т.е. той е първи елемент във филтъра, тогава не трябва да бъде близо до изходните. В случая ситуацията не е такава. Успех!
-
:hi: Благодаря!
-
Да мръдна с малко прогрес. Бавно става ама времето е кът. Тия дни смятам да приключа с кутията и да фиксна голямата арматура. Да направя капаците за изходните трафове и да монтирам всички входно изходни и други букси и жакове.
-
За първи лампов , е твърде добре направен... Харесва ми , отвсякъде .
:bravo:
-
Преди да пробиваш дупки за трафовете и конекторите, вземи един лист хартия в реален раземер и нарисувай всички елементи и кабели. как ще седят по шасито, щото сега още е възможно да правиш корекции, после като ги сложиш не е възможно.
ПП> Тия дибли от страни за ефект ли са оставени да стърчат или върху тях ще слагаш други панели?
Болтовете на захранващия и на дросела може да ги резнеш с ножовка или дремел до гайките
-
^^ Данке! Стараем се :) като за пръв и последен да мяза :drinks:
^ Те дупките са пробити ::) ама съм подреждал уж преди това. Диблите са хем за здравина (в ъглите има 3x3 чамови профили) хем за фасон. Ще бъдат свалени на нула с панела след като изшкуря цялата кутия. Ще стоят като дървени нитове, точки или нещо такова.
П.С. https://www.youtube.com/channel/UCuR4hQTXkG_KxozLxwPzEjQ Страхотен канал с адски много информация по темата. Според мен не само за навлизащи в материята. Супер подробни обяснения. Става въпрос за лампова техника. На английски е!
-
Ами занчи остават капчките за изходните трафове, много ми е интересно там как ще се получат- Може спокойно да ги лепиш към изходните с епокси...
-
Успях да шлайфам всичко. Капаците и те са готови. Не съм ги фиксирал още и дървото няма финиш. Ще е омаслено. Взех си и черни болтове за разкош. :drinks: To be continued...
-
Много приятна на вид става кутията, кефи ме как са се получили дебелите дибли :good:
Само на Дросела що не му пробиеш на правилното място на капака дупка-отдолу а не отстрани, още преди да си го боядисал...
Някакъв план за елементите отдолу имаш ли?
-
Няма да боядисвам. Така ще ги оставям трафовете. Дросела до колкото помня нямаше как да го дупча с бормашината. Иначе имам план за елементите ама общо взето ще е импровизация. Две седмици влизам в бокса и сигурно след това ще е продължението. Тъй че до скоро :good:
-
Така ако ги оставиш капаците ще ръждясат, случвало ми се е . Искат поне да ги минеш с безцветен лак на спрей за да останат сиви а не на ръждиви петна. В магазина ги държи леко омаслени и за това не ръждясват ама като забършеш маслото и от въздуха за няколко седмици тая обикновена ламарина хваща оранжева ръжда, ако и листа на шасито беше от обикновена ламарина щеше да е интересно да го оставиш целия да ръждяса като ефект, ама то алуминий.. :D
За дросела е малко кофти отдолу крачето на капака малко пречи, аз го режа с ножици за ламарина и подгъвам колкото да може да мине свредела и си дупча спокойно.
-
Много подробно обяснение за биас на SE усилвател. Има схема на работа, демонстрация и т.н. как да си вкараш лампите в режим и защо. :---
-
Най-доброто и подробно ръководство и обяснение за bias на лампи
[attach=1]
Свалетно от може би най- добрия сайт за научаване как се смятат и проектират лампови схеми за Аудио усилватели
http://www.valvewizard.co.uk/index.html
-
Да, да. Тези ги четох. Във видеото ми беше по лесно да го разбера някак. Имам въпрос. Трябва ли да изолирам входовете, изходите и потенциометъра от шаси?
-
Да, да. Тези ги четох. Във видеото ми беше по лесно да го разбера някак. Имам въпрос. Трябва ли да изолирам входовете, изходите и потенциометъра от шаси?
Задължително!!!
-
Да, да. Тези ги четох. Във видеото ми беше по лесно да го разбера някак. Имам въпрос. Трябва ли да изолирам входовете, изходите и потенциометъра от шаси?
Не трябва . Трябва да замасиш всичко накуп. Трафове , дросел шаси , и на потенциометрите кожуха , включително .
-
Задължително!!!
Шасито да не е към маса ?
-
Шасито със все трафовете съм му казазл да го ЗАЗЕМИ. В тоя случай масата няма какво да прави по шасито. Щом там ходи земя, ще направи брум ако пусне и маса, като се има предвид колко са хубави инсталациите...
Потенциометъра и входните клеми към обща звезда маса. Единия край на вторичната на изходните трафове може опционално да се прекара и той към маса, но тука пончкога има оплаквания от звука и ми се е случвало да ги остава само към колоните без замасяване, като етсествено си съобразявам посоката на хода на мембраната на говорителя.
-
Ок. Аз още не съм до там, но понеже ще монтирам конекторите и затова питам. Сега мерих потенциометъра и явно корпуса му е изолиран от активния елемент.
-
https://bgaudioclub.org/showthread.php?2150-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0&highlight=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0
Много интересна темичка по въпроса с масите. И земята.
-
Голяма тъпня. :) Взех да си монтирам цоклите на лампите, но лентата на EM84 е завъртяна ни в клин ни в ръкав. Получава се някаква много крива ориентация. На всички лампи ли е една и съща ориентацията спрямо краката? Единия вариант е да търся друг цокъл където мога да въртя основата спрямо монтажния пръстен, а другия на наличния цокъл да се опитам да завъртя основата. Някой да се е сблъсквал с този случай?
-
Да, цоклите са стандартно ориентирани всички и да ЕМ84 е ориентирана малко странно на цокъла. Металния държач има на 1-2 места натиснато, така че да не се върти керамиката. Извади керамиката и с чук и отверка примерно се пробвай да избиеш 2 те вгъвания за да може да си сложиш керамиката после както искаш като завъртане.
-
Не е виновна лампата, цокъла е руски.
Ето как стои в акорд 104 на български цокъл. :)
-
То проблема не е нито в цокъла, нито в лампата, а в този който не е гледал лампите когато е разпробивал за монтаж на цоклите. Но няма страшно! В крайна сметка тези неща се учат! И в дейташийта на лампата си пише коя е посоката на ивицата:
[attach=1]
-
Е тя темата затова се казва "първи лампов"! :) За протокола, коригирал съм цокъла. :drinks:
P.S. Дано да свирне и да мине без ициденти, че вече имам планове за втори :D Нали съм си китаристче и съм се наточил на едно Фендерче. \m/
-
Май май приключих с бушменската част. Голям зор. Малко гадни снимки. Сега ще почина да взема въздух и после сериозната част. Закачам и една схема за LED на 220V. Мога ли да я ползвам за индикаторна лампа и мога ли да сложа 47n на 630V, че май само такъв имам?
-
Не се набутвай да вкарваш схема, която ползва фаза в тая метална кутия, достатъчно е, че имаш анодно вътре. Ако искаш да индикираш, На вторичната на трафа,на отоплението за лампите може да боднеш един светодиод с изправителен диод 1n4007 на + крака му и резистор на - крака му примерно 200-470 ома.
аз обаче бих ти предложил по готина индикация
Вместо катодните резистори на триодите на пред-усилвателната ECC83 лампа да сложиш зелени или червени светодиоди от тия от запалка дето се вадят. ;)
-
виж на колко много места може да сложиш светодиоди в една лампова схема, аз ти говоря за най-левия номер 2,
[attach=1]
тука, най долу на страницата са обяснени светодиодите .
http://www.valvewizard.co.uk/OtherStuff.html
-
Супер схемичка :good: Ще я разгледам и ще измисля къде да сложа диода. Ако е на мястото на биас резисторите как се променя звуково? И защо точно от запалка? :)
-
Абе най-добре с червен диод от оптична мишка. на мястото на катодния резистор на ECC83. Като звук става малко по твърд, зависи от светодиода , най-добре става с инфрачервени, червени и зелени, със сини жълти и бели звука е отврат.
Казвам ти от запалка щото съм забравил за какво напрежение бяха а бяха вадени от запалка, мисля че за 2в-2,5в-3в. Има разлика в звученето на тия за 3в. То има значение за какъв ток е светодиода. НО много отдаван си правех тия експерименти , има едни страшно стари червени светдиоди с надяната месингова втулка върху тях- е тия свиреха уникално, явно са били на точния ток§напрежение,ама не съм попадал на такива по магазините близък вариант до тоя е инфрачервен светодиод, ама те не се виждат като светят с просто око, ако го гледаш през камера на телефон се вижда , че свети лилаво..
КАто си правех тия експерименти със светодиодите от които всичко съм забравил вече, на пазазра нямаше много видове светодиоди имаше само 3 и 5мм и то в ограничени цветове, всичко различно можеше да намериш само по запалките. В последствие дойде бума на ЛЕД лентите и SMD та сега имаш огромно разнообразие от цветове напрежения и тоци на които работят с които може да експериментираш и да намериш иделно звучащиия светодиод в цвят, който ти харесва.
-
Абе той иска индикация. Според мен вкарването на светодиод в схемата без основателна причина не е добра идея. Използват ги вместо катоден резистор във фиксирано преднапрежение за спестяване на един кондензатор, което си струва в случай че конкретната лампа толерира фиксирано преднапрежение т.е. за мен това означава пентодно свързване. Характеристиките на триодите за мен не са подходящи за фиксирано преднапрежение, особено ако са по-стръмни.
Така че най-доброто което аз винаги реализирам като индикация в ламповите схеми е това:
https://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Optoelectronics/MSCO/Indicator+Lights/#eyJjIjpbIjM2NzEwIl0sImlwcCI6IjIwIn0%3D (https://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Optoelectronics/MSCO/Indicator+Lights/#eyJjIjpbIjM2NzEwIl0sImlwcCI6IjIwIn0%3D)
Глим лампа с токоограничаващо съпротивление. Направо я свързваш към 220 волта.
Друг вариант ако не ти се разхождат толкова много проводници с мрежово напрежение в кутията е този, свързан към отоплението:
https://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Optoelectronics/MSCO/Indicator+Lights/#eyJjIjpbIjM2NzIwIl0sImlwcCI6IjIwIn0%3D (https://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Optoelectronics/MSCO/Indicator+Lights/#eyJjIjpbIjM2NzIwIl0sImlwcCI6IjIwIn0%3D)
12 волтовата може и да свети добре на 6.3 а и живота ѝ ще стане сравним с този на глим лампата.
Все пак аз не бих вкарал полупроводници с лека ръка в лампова схема.
-
Реших да не експериментирам. Ще боцна един LED към отоплението и без това вече съм монтирал готино метално цокълче. Ще сложа и humdinger-а от valvewizard и към краката на тримера ще пойна проводниците за LED-а. :--- С един изстрел два заека :D Индикатор и маса на отоплението.
-
Ако обичаш начертай идеята си, защото от написаното не ми става ясно какво точно ще правиш, та да спестя някои недомислици ако има такива. Поздрави!
-
Не мога да разбера, какъв е този мит за добре "свирещ" светодиод в катода на предусивателната лампа. Ами че той е нелинеен елемент, особено при ток под 2 мА е много зле, да не говорим че при този ток само ще мъждее!
-
Това имам предвид
-
Схемата е ОК. Ще работи. Относно отоплението - направи ли експерименти нужно ли е такова „симетриране“ или просто защото „специалистите“ така казват, и ти го прилагаш? Щото заземен правилния край на отоплителната намотка в повечето случаи е точната рецепта.
Относно диода в катода - вярно, при малки токове вътрешното му съпротивление не е много ниско, да кажем, че при 10 милиампера е доволно ниско за ламповите измерения - около 8 ома за определени червени диоди. Но действително това не премахва нелинейното поведение, което в катода като че не е на най-правилното място. За това следва да се измери с автоматично преднапрежение с кондензатор в катода и със светодиод как е.
-
Още нищо не съм правил по опроводяването. Най вероятно ще ми остане време да навържа ключа, предпазителя, тази схемичка и отопленията. Всичко друго след ваканцията. Иначе че може директно или през резистор да се замаси единия край също ми стана ясно, че даже и плаващо отопление ако няма проблеми. Просто така реших да го направя.
-
През резистор и плаващо мисля е лоша идея. Замасен единия край просто. С плаващо е точната рецепта за брум, все пак около 100 волта AC на отоплителните намотки не е най-добрата рецепта, особено ако има не шунтирани към маса с кондензатор катоди на предусилвателните лампи.
-
Това имам предвид
тоя 470 ома резистор какво прави там? :D
Имах предвид нещо такова
[attach=1]
Но предполагам, че и 2-те решения ще са шумни, всъщност, чуй ги и си прецени
Аз ендбрумера предпочитам да го правя с 2 резистора по 150 ома вместо с потенциометър 500 ома, въпрос на вкус.
Май най- чисто ще излезе решението на Origo с глим лампата на първичната на трафа, бях ги забравил тез лампи, много приятно светят и са чудесен допълващ детайл.
-
Още нищо не съм правил по опроводяването. Най вероятно ще ми остане време да навържа ключа, предпазителя, тази схемичка и отопленията. Всичко друго след ваканцията. Иначе че може директно или през резистор да се замаси единия край също ми стана ясно, че даже и плаващо отопление ако няма проблеми. Просто така реших да го направя.
имаш един предпазител на първичната на траф и втори предпазител в анодната верига., Ключ за АС в първичната и Ключ за закъснено пускане на анодното напрежение .
-
Оги, този резистор 470 ома ограничава тока през светодиода. Схемата която е съставил е най-коректна, ток тече и през двата полупериода, на практика най-малко може да се очаква да нанесе вреда в звука (да не кажа че няма шанс). Относно твоите схеми - едната е добре, като изключим неизвестната стойност на резистора, а другата очаквай пушек от светодиода, не може да свързваш диод към източник на напрежение без токоограничение. Въпреки това и двете схеми не ми харесват заради това че през единия полупериод тока в този клон спира. Това може да доведе до някои нежелани ефекти, макар и все пак в отоплението да е най-малка вероятността да стане нещо лошо.
-
В крайна сметка снощи първо се счупи единия пин на държача за предпазител и второ се размести пина на захранващото гнездо. Аман от скапани китайски компоненти. Поръчах си от комет гнездо за предпазителя и глим лампа за първичната и най-вероятно ще взема гнездо с филтър на SCHURTER ако пасне на отвора. На отоплението ще остане само тримера.
-
Супер! Ако и тримера го оставиш за монтаж най-накрая при слабо вероятна необходимост цена няма да имаш. Имай предвид нещо - ако усилвателя по някаква причина е нестабилен и се самовъзбужда при определени условия, е възможно да имаш брум изчезващ при разкачане или симетриране на отоплението, който обаче се предизвиква от интермодулационни продукти на самовъзбуждането и отоплението. Реално правилния начин за отстраняване е чрез премахване на самовъзбуждането а не чрез симетриране на отоплението. Защото е излишно да споменавам че евентуално самовъзбуждане вреди на цялата звукова картина, дори да няма обективно брум.
-
Преди малко разрових старите машини на работата и си свалих две много готини захранващи гнезда от изгорели захранвания :D тъй че този проблем го реших. Принципно тримера не се напъвам да го монтирам. Къде трябва да запоя единия край на отоплението на масата ако не слагам тример? Предварително да кажа че съм решил отоплението да обикаля цоклите на лампите, а не да пускам отделни проводници. Знам че много хора са против това, но ще пробвам първо по този начин.
-
Бъди спокоен, няма проблем отоплението да обикаля лампите, ако случайно се появят някакви проблеми ще го преокабелиш по друг начин. Точната точка на свързване на отоплението към масата на схемата е без значение, някъде при масата на филтровите електролити в идеалния случай. Успех!
-
Има един добър вариант, когато започнеш да оформяш трасето на масата, използвай 2,5 или 4 квадрата едножичен проводник. Напр. от мостов кабел, изваждаш проводника. Правиш си згъвки, обикаляш и към него запояваш по малките елементи. Става прибрано и няма разхвърляни елементи.
-
Йеп, точно така съм решил да го направя. Взел съм си 4 квадрата мостов. :drinks:
-
Не се вижда добре от снимката, изходните терминали имат ли възможност кабела от тонколоните да се завие, или са банан щекер? Тези са със завиване:
https://www.cable.bg/kabel.php?cPath=102_10214&products_id=21010613
https://www.cable.bg/kabel.php?cPath=102_10214&products_id=21010612
-
Банан са със запояване.
-
Опроводяването на първичната на захранващия и проводниците на вторичната на изходните паснаха перфектно без нужда да ги удължавам. Утре още малко.
-
Малко се бях ошляпал ама така е който бърза. :crazy:
-
Малко се бях ошляпал ама така е който бърза. :crazy:
Много е добро . Мераклииска работа !
-
Мерсаж! ::) Оправих анодното с филтрацията и ако успея да навържа отоплението днес утре би било супер. На снимката се вижда напрежението на анодното. Кове пирони :crazy: И малко amp porn. Уреда за "shock discharge" също се вижда. Ползвал съм разни чаркове от старото радио и от магнета.
-
Ползвал съм разни чаркове от старото радио и от магнета.
[/quote]
Ама то в това е чара ! От боклуци , да сътворим нещо хубаво . Голям кеф е ...
-
Въпрос за отоплението. Ок ли е по този начин.
-
Лично не го препоръчвам този начин, ами с отделни усукани двойки до всяка лампа. Но ако му замасиш единия край или с ендбрумер и така става. Ориго е застъпник за такова подвръзване на жегата и в неговите проетки то не дава никакви проблеми. Та ти си решаваш.
Ототплителните жици ги отдалечи от входните чинчове!!!! Задълже :--- :---
Гледам на входния потенциометър има някакви алуминиеви нитове, от страната към шасито им тегли един изолирбанд да не допират. И всички жици от входните чинчове до поренциометъра и от потенциометъра до лампите да са екранирани и екрана да е вързан към звездата на масата.
Гледам, че си вързал цокълните конектори за маса, е това мисля, че не е ОК. Аз спецялно на БГ цокли от кафявите когато съм ползвал средния конектор за маса винаги е водело до брум. Тука при тия руските може да е по-различно. НО лично аз не бих ги ползвал.
Абе, няма нужда за всяко нещо да питаш дали е Ок, прави го КАКТО ТИ Е КЕФ НА ТЕБЕ пък после ако има някакъв проблем ще го мислим.
-
ОУ, чак сега видях, ти масата си я вързал към шасито с болт. НЕ това не става категорично. Шасито ти е вързано към земя в контакта, това ще доведе до яко проблеми. Земя и маса трябва да са ти отделно!!!
-
Точно така! Всичко е перфектно на първо приближение! После в зависимост от това дали има някакви проблеми ще даваме съвети. Аз все пак гласувам масата на схемата да се съедини с алуминиевата ламарина на шасито, като тогава вече няма да има проблеми с това дали и къде е свързан централния пин на цоклите, ама ти си решаваш, защото това понякога създава проблеми със затворен контур по маса. Въпреки това при включване в един разклонител всичко е както трябва в повечето случаи. Хибрида ми Оги е точно така! Масата на схемата е свързана към корпуса и към нулата на контакта. До сега проблеми не е имало. Не че не може да има де!
-
Ами единствения друг вариант за отопленията е да ги прекарам между цоклите, от вътрешната страна. Нитовете на пота ги премерих и нямат контакт. За масите ей тук е обяснено точно по същия начин http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf Бъса в една точка на шаси близо до конекторите и земята в една точка на шаси отзад на входа. За сега ще ги оставя така нещата, само ще дръпна отоплението. Ако има нещо ще променям.
-
То е обяснено така за масите ама хората си нямат и идея в БГ какво ни е заземяването. Нищо де , надявам се да нямаш ядове. Както каза Митко, при него няма проблеми.
Поздрави за външния вид на кутията- много готино си я направил. :good: :drinks:
Нямам търпение да дадеш инфо как е потенциометъра. На мерене 2 те секции еднакви ли са, при завъртане еднакво ли се променя съпротивлението и ако не с колко се различават 2те ?
Относно жицата за отопленията , като си решил с този вариант - Гледай да е С минимална дължина, никакви обикаляния около цоклите и тн. От един на друг по най късия възможен път, като на последния пускаш една жица към маса от единя кабел или от ендбрумера от средната точка на 2 та резистора или от средния извод на потенциометъра..
Всъщност тука възниква въпроса жицата към маса или ендбрумера да се пусне от последната лампа или да се пусне от място по кабелите, което е на еднакво разстояние до краката на всички лампи... Трябва да тестваш. Аз с такова връзване не съм се занимавал, пробвах го ама избрумя при мене зверски и то отоплително избрумя а не анодно, и го оправих само с отделни кабели, ендбрумера ми беше за украса, ама това се получава ако имаш лампа с износено отопление във веригата някъде...
-
Не знам в какво жилище живееш дали е ново строителство или по старо, но при по старите блокове заземяването не е отделено от нулата. Още от входа на главното ел. табло, външното заземяване коловете и шината ,която е забита в земята го свързват с нулата. Или реално в апартамента ти влиза фаза и нула. А това с перата на контактите, които се водят за заземяване реално си е нула. Така ,че не е добре да се свързват заедно заземяването и масата на усилвателя, или както е сега минуса. Заземяваш алуминиевата плоча, на нея са поставени трансформаторите, дросела, цоклите. Правилно е и средния край на цоклите да бъде на маса, самите цокли външно за заземени чрез болчетата за захващане. Масата на усилвателя е отделно от заземяването. Пиша ти това защото съм го изследвал внимателно и продължително с апаратура, заедно с колеги, работещи за издаване на сертификати във връзка с заземяването. Реално по нулата ти в контактите има и паразитни сигнали, които се смесват както сега си ги свързал заедно с минуса на усилвателя. Заземяването е предпазна мярка, ако избие някоя намотка на първичната на трансформатора, да не се офази шасито, а да изгори предпазителя. Но при новото строителство, където заземяването е пуснато отделно от нулата, тогава заземяването го обединяват с масата на усилвателя или минуса, но няма връзка с нулата. Влез в Аудио форума, има снимки в галерията, на добри майстори на лампови усилватели, да видиш как е направено заземяването. Има ги и в двата варианта, с общо заземяване и масата или минуса, но при три проводно захранване, и отделно заземяване и маса, при дву проводно.
-
Всяко трифазно табло е заземено - задължително . Нулата е на корпус ; вързана е с земята .
-
Всяко трифазно табло е заземено - задължително . Нулата е на корпус ; вързана е с земята .
Едно допълнение, за новото строителство ,когато се слага дефектно токова защита и захранването е три проводно. Връзки между PE и N след ДТЗ от страната на консуматорите не трябва да има.
-
Инсталацията ми е 3 проводна с отделна земя. Доста качествено е изпълнена. Гледал съм какво правят. Само дето накрая п офазиха няколко контакта :) Нямам ДТЗ.
-
Направи го така, че при първите тестове ако тръгне брум, за проверка да може да я разкачиш тая връзка между земя и маса лесно.
-
Аз се завръщам :) днес ми остана малко време да дооправя отоплението. На снимката е, като съм оставил единия край да го закача на маса.
-
Днес навързах филтровите и разни други дреболии. Остана само работата по цоклите и тестовете. Качвам малко снимки и имам малко въпроси. Нормален ли е волтажа на изхода на филтровите? Изходните не са свързани още. Ще падне ли напрежението като вържа изходните трафове? Схемата за индикаторната иска максимално напрежение 250V. От къде да го взема? За сега май е това.
-
Тези 361 волта за анодно, като вържеш 2-та канала, неминуемо ще паднат до има-няма 250-260. От там ще си вземеш и за индикаторката.
-
И друго се сетих. Задължително ли настройката на ампа трябва да е с говорителите с който смятам да слушам ампа? Имам предвид импеданса. Предполагам да, но да съм сигурен :)
P.S. Охо, вече съм квантов :diablo: :D
-
Настройката я направи с 8 омови скапани говорителчета , такива само за тестове
http://www.elimex.bg/product/85437/govoritel-sp-yd78.html
взел съм ги от PC кутии.
Като докараш еднакви анодни тоци за ляв и десен канал на 2 та предусилвателя и на 2 те крайни стъпала, може да преминеш на по-читави говорители. ;)
На тоя "уред" DT9205 уред дето мериш, хич му нямай вяра. Всички са си накупили такива,а те мерят грешно...
вземи си един такъв> http://www.elimex.bg/product/131986/ured-multitset-ut33d.html
Че при меренето на анодия ток, абе с тоя уред който имаш ще ти дава доста грешни стойности...Излишни нерви са.
-
А мога ли да ползвам мощни резистори 8 ома (dumy load) за настройката? Имам едни 6 омови говорители колкото да чуя свири ли. Уреда ми толкова ли е зле? В смисъл че ако става като компромисен вариант мога да си го ползвам.
-
6-8 ома 5W-10W циментови резистори може да ползваш, за да не слушаш синусоидата. ПП.Настройката прави докато свири синусоида 1к ампа.
Уреда ти мери НЕ коректно ток до 10ма и в доста от случаите като мериш ток до 200ма се шашва и дава грешни стойности. Също така дава грешни стойности при мерене на съпротивление в 200к обхвата.
Имал съм такива към 10 броя от тоя модел, купувах ги заради капацитето-мера и термометъра със сондата от различни поколения, всички са фабрично НЕ точни, шашкат се лесно, и трябва да си доста обучен, за да работиш с него- тоест да познаваш кога се шашка и кога ти дава реални стойности или поне близки до реалните.
-
Предполагам ще гледаш с осцилоскоп изхода на прeамапа и вторичните на трафа, щом няма да я правиш на ухо настройката ?
-
Значи довечера ще ходя до елимекс и ще взема този уред който ми препоръча и два говорителя 8 омови. След като и ако свирне ампа ще питам по-подробно за настройката защото нямам никаква идея как се прави. Осцилоскоп нямам тъй че ще е на ухо.
Защо трябва да свири 1к синусоида докато се мери тока? До сега никъде не съм попадал на подобен начин на измерване. От къде мога да взема звуковия файл?
-
6-8 ома 5W-10W циментови резистори може да ползваш, за да не слушаш синусоидата. ПП.Настройката прави докато свири синусоида 1к ампа.
Първо трябва да се настрои постоянно-токовия режим на стъпалата, т.е. входа на усилвателя да е на маса (ако има потенциометър - на "min"). Измерват се токовете и (или)напреженията и ако трябва се променят, стойностите на резисторите. После може да се подаде сигнал и да се гледа за кривене и от кое стъпало идва, а също и за честотната лента, но трябва осцилоскоп. На слух няма да стане. Това е минимума на настройката, освен ако няма никакви изисквания към усилвателе и собственика си го харесва така както е.
-
Ами доста колеги като гледам на слух настройват. Единствено мога да го закача на някаква компютърна програмка там да го гледам. Ако става по този начин е супер. Иначе изисвания има собственика и то високи :D
За режимите май ми стана ясно. Има ли някакви конкретни стойности на напреженията и тоците които да гоня или ако влизат в дейташита на лампите е ОК?
-
Стойностите на анодните напрежения с тези трансформатори и лампи са известни и многократно тествани в тази и подобна на нея схеми. Тук нищо няма да те изненада и всичко ще си дойде на мястото като наредиш елементите.Нали такава схема поиска в началото....
Относно тока на крайните лампи- при катодния резистор 150 ома ще докараш аноден ток по спецификация- тествано.Може да се заиграеш 20 ома по-малко или 50 ома повече, в зависимост как ти хареса звука, но е напълно излишно.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/EL84/el84-miniwatt.pdf
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el84.html
[attach=1]
Относно тока на пред-усилвателните триоди
Има табличка в първата схема, според която може да се ориентираш горе долу за какъв аноден ток, колко трябва да ти е катодния резистор. Аз съм сложил за твоите железа и лампи по схема 1.2к резистор който ще докара 1.11ма аноден ток на триод. Ако не докарва тоя ток(понеже триодите доста варират производствено), може да промениш резистора в границите показани 820ohm-1.8k в таблицата, докато го докараш тока 1.1ма. Ако пък не ти харесва звука на 1.1ма, можеш да променяш резистора, за да докараш някои от другите стойности на аноден ток в таблицата. Гледай да е в границите на таблицата- Тя е копирана от производствено описание на ECC83- стандартни режими за нея са.
https://drtube.com/datasheets/ecc83-philips1954.pdf
Та в заключение. Подкарай схемата с надписаните елементи , и после ще донагаждаме ако изобщо е нужно.
-
:hi: Данке! Да се запиша с новите придобивки :) Това бяха най-евтините налични 8 омови говорители. Даже пише Japan :) за по 3.90 парчето.
И един въпрос. Взех едни резистори от елимекс 2 вата,но вкъщи видях че са по малки от другите 2 ватови от комет. Сигурно е друг производител, но освен по размер може ли да се провери мощността по друг начин?
-
Дай снимка с един кометски и един елимекски резистор сравнителна, да видим, че може да са ти продали от 1W те тия от елимекс бая съм се карал с тях за елементи...
Един път се опитаха да ми продадат ел84 за ецл86... Редовно са ми обърквали стойности на резистори и на кондензатори, трябва да гледаш докато си в магазина.
Честито за Мултимера, на моя му тествах защитите като свалих бушоните на сервиза докато мерех подсветка на един телевизор...и оцеля без никакви поражения. ;)
-
Мерси! Мадамата спореше че са 2 вата.
Хм. Сега попаднах на разни теми из Интернет където пак се дискутират еднаква мощност и различен размер. Освен това имало някакви fuse resistors които пак били по малки, но със същата мощност. Въри ги разбери.
-
2 вата са тея по-големите. Другите са по 1 ват.
Ще се повторя, ама с изходни от БГ радиа или тв, не надвишавайте ток на крайните 37-38 мА. Трафчетата са малки и са разчетени на макс ток 40 мА. Над тази стойност се насищат. Със препоръчаните стойности на катодно съпротивление от 130-150 ома, излизате над 40 мА отвсякъде. Трафовете Ви са наситени още преди да са свирнали. Та ще си имате един прекрасно крив звук по начало. А и ебавате мамата на лампите за по-малко време.
Ама всеки си преценява де. Дали да слуша кривочи и да си пече трафчетата и лампите или да кара по-спокойно и дълго.
На мен лично режим над 38 мА не ми харесва как звучи.
-
bluelemon- Да както потвърди и колегата тия са 1 ват. Елимекските каки са продавали домати преди да почнат в тоя магазин.
Eltehno на 38ма - звука е нещо страшно грозно с не просто липси ами направо дупка в ниските, лампата не е в режим хич и свири точно като радиото от което е извадена.
а относно печенето, ами не е вярно, тия трафчета почват да загряват леко Като ги пуснеш на 60ма. При 49-50ма са абсолютно студени.
Понеже нещо явно ви е хванал мързела от тая жега да четете, ето снимка от ПДФ-а който съм публикувал по горе в мнението си.
[attach=1]
Препоръчителния режим за ЕЛ84 при 5.2к траф какъвто се ползва е 48-49ма при 250в анодно напрежение и 135 ома катодно съпротивление.
Тъй като тука реално анодното напрежение ще излезе 260в съм качил катодния резистор, че пак да е в режим.
Относно трафа, Eltehno ако си имал проблеми с насищане пойграй си с междината на I пакета на ламелите- увеличи я- подложи между Ш I 1мм картон и прослушай пак. На мене не ми се е налагало, но това е решенето в такъв случай.
А що се отнася до секционирани лампови изходни трафове 5.2к които могат да поемат безпроблемно анодния ток на EL84 по спецификация е тия са чудесни и на нормална цена.
https://www.tme.eu/bg/details/tgl5_001/transformatori-sas-zakrepvane/indel/tgl-5001/
-
Още един бушменски въпрос. Защо всички тези сонди https://www.proton-bg.com/Default.asp?m=articles&GRL1_ID=164&GRL2_ID=297 са рейтнати за 60V DC? Нито пише за AC нито за по високи волтажи има.
-
Вариантите са два.За нисковолтови схеми или продавачите не знят какво продават.Второто е по вероятно,не знам за Протон.За Елимекс е често срещано явление.
-
То на доста други места са същите. Единствено в комет видях за 1000V. Взех си едни от квазер, които изглеждат ОК. Ще им направя едно кръгче. Пише че изолацията е ABS и изглежда добре пък да видим 8)
-
За напреженията в ламповия амп, нямаш ядове даже със менте сондите на предишния мултимер, дето не са тествани за нищо.
Виж ако надхвърлиш 1кв, а пък над 2кв, задължително сертифицирани, може и стари СССР-ски, даже по добре, ама сертифицирани.
-
Оги , моите уважения, но аз говоря за ТРИОДЕН режим. Ти за кой режим говориш ?
Мулард, примерно, за триоден режим дават 34 мА. , а за пентоден 48мА.
-
За пентоден или ултралинеен говоря Eltehno, с тия изходни трафчета в триоден режим няма причина да се прави, те си имат средни изводи. Пък и EL84 e истински пентод, пак не виждам причина да работи като триод, тука малко ме изненада. ::)
Даже да е триоден режима или да е пентоден, тока на 2-ра решетка се дава отделно от анодния, ако решиш да я ползваш...
Това за режима мисля сме го бистрили по телефона или на скайп с bluelemon, и го няма в темата, мой пропуск.
Пусни ако ти е възможно един линк към документа на мулард,че ми стана итересно :drinks:
-
В тоя ред на мисли как трябва да свържа третия извод на трафа за ултралинейно? Защото на схемата го няма.
-
В тоя ред на мисли как трябва да свържа третия извод на трафа за ултралинейно? Защото на схемата го няма.
На втора решетка .
-
[attach=1]
-
На втора решетка .
да, потвърждавам, на средния омично извод на вторичната на изходния траф се връзва 2-ра решетка, като може да не слагаш 100 ohm резистора, който съм сложил на 2ра решетка в тоя случай.
-
@ Eltehno
Видях го тоя режим, който го описваш триодния, има обаче една тънкост в него.
За тоя режим се иска 2к или 3.5к изходен траф.
Положителното в случая е че размаха на входа е до -9в, но това, че от мулард не спазват правилото за стойността на изходния траф, абе трябва да се чуе, само дето 2к и 3.5 трафовете хич не са евтини или толкова намираеми като 5.2к... Предполагам тоя режим са го сметнали, за да може да се ползва лампата за заменка на разни стари триоди с 2к и 3.5к анодни трафове.
Благодаря за документа, не съм попадал на него, ще влезе в употреба особенно за ремонти е изключително полезен :good:
[attach=1]
-
Качвам една снимка на изходния за да не объркам нещо. Малко хелп кой проводник къде отива. Цветовете са червена, жълта и жълта с черти. Най голямо съпротивление има между червената и тази с чертите. Най малко между червената и жълтата.
-
Жълта с черти ти е външния край, него към анодно захранване.
Червената щом е с най голямо съпротивление към тая с чертите, отива червената на анода на лампата.
Жълтата отива на 2ра решетка на лампата при ултра линейно свързване.
-
:drinks:
Имах такива предположения, но за да съм сигурен да питам. Май други въпроси няма. Само да ми остане време да го довърша и почвам ОТ-ла. :master:
Всъщност се получава че по голямото съпротивление спрямо средната точка трябва да е от страната на анода?
-
Жълта с черти ти е външния край, него към анодно захранване.
Червената щом е с най голямо съпротивление към тая с чертите, отива червената на анода на лампата.
Жълтата отива на 2ра решетка на лампата при ултра линейно свързване.
Не е ясно от какви приемници са трафовете. В някои български приемници, изходния траф служи и за дросел, като изправеното анодно се подава на средния край. Виж схемата на орфей.
-
Трафовете на 90% са от Лира. Колегата който ми ги прати ги е надписал даже отдолу. До колкото разбрах същите са и на по новите модели акорд.
-
Акорд 104
-
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=3801.0
Тук става дума за същия траф. И номера е същия.
-
Качвам една снимка на изходния за да не объркам нещо...
Не е зле да качиш снимката и на пресшпанавота изолация на изходния трансформатор, където са схемата и данните на намотките. Иначе всичко е преразказ, а така ще бъде поне съчинение по картинка. :)
-
Няма никакви данни. Една графика от едната страна. Нещо като лира или антена и два номера. В линла по горе от форума колегата е написал същия както е при мен.
-
От Акорд 104 са, сега погледнах едно шаси при мен.
-
Леко приплъзвам към озвучителните тела. Преоразмерих бокса за 18мм плоскости. Само вътрешните остават 12мм.
-
Направи ги и вътрешните от 18мм. Дебелината няма да окаже влияние, само гледай да спазиш наклона!
-
:drinks:
-
поставките за основите може да ги направиш същия размер като капаците отгоре, аз така направих и моите изглеждат по- добре отколкото с широка основа, не влияе на звука и на стабилността изобщо.
-
Това е добре. :) Наистина с тая основа не ми харесва много. Ще ги направя еднакви. Ей такъв фасон ще гоня.
-
Добре е! :good:
А говорителите какви ще са?
-
Това е добре. :) Наистина с тая основа не ми харесва много. Ще ги направя еднакви. Ей такъв фасон ще гоня.
При тоя фасон са спестили тотално отдолу плочите, това не се препоръчва изобщо.
Предната ниша трябва да я напълниш с вата- в проекта е описано, ориго я напълни с вата за заимни якета аз също, и е много по-евтина от звуковата вата за с-ка на това ефекта е същия като звук.
Дупката за говорителя на предната дъска трабва да я скосиш/разшириш от вътрешната страна на панела под 45 градуса спрямо външната страна на панела, че FRS8 e по къс от оригиналния говорител за проекта. Това го направи преди да сглобиш кутията.
Аз хванах една пила за дърво полукръглла едра и след като изрязах дупката за говорителя със зеге, хванах пилата и под ъгъл 45 градуса изпилих вътрешния ръб на панела на отвора като се разшири диаметъра отвътре с към 2см. Това помага много на зввукопредаването назад, понежена фрс 8 шасито е много късо и дупките за звука са дълбоки само 1см и седят почти блокирани в дебелината на предния панел...
[attach=1]
Размера на отвора на предния панел - има на говорителя ФРС8 от задната страна на шасито щанцована една кръгла издатина която може да я измериш и ползваш за размер на отвора на панела. После задължително намажи със универсален силикон по тая издатина като го слагаш в кутията говорителя, за да НЕ диша отпред- страхотно влияние върху звука има в тая конструкция.
Както и всички сглобки на парчетата вътре хубаво ги залей с лепило, за да не дишат.
Ползвай Moment Wood на Henkel като лепило и дървени дибли. Ползването на винтове в тая конструкция е исключително НЕ препоръчително щото е резонансна цялата.
Още една идея- облепване с комикси и еднакви основи по големина с горните капаци
[attach=2]
-
Много е важно да спазиш тези пропорции>
Дъската вътре горния и край трябва да е в средата на дължината на горния капак
Центъра на отвора за говорителя трябва да е равен на горния край на тази дъска.
[attach=2]
-
Ще прегледам всичко.
Иначе току що пуснах ампа. Свирят и двата канала и няма грам брум, шум и подобни. Остават измерванията и малко да подредя после вътре.
:drinks:
-
ian говорителя ще е FRS8.
Четох за ватата и за начина на монтаж в описанията към чертежа и в интернет. Ще взема вата за якета и отдолу ще има плоскост. Снимката я качих само за да се види финиша. Иначе говорителя мислех да го монтирам от задната страна. Отпред ще е фрезовано. Както е на снимката. Правил съм китарен кабинет с фазоинвертор и имам някаква идея за какво става дума. В смисъл че е смятан обема, отвора за басрефлекса и след това са правени измервания и т.н.
-
Значи, накичил съм всичко, но анодното е доста високо и ампа е много HOT. 290V е на анодите на ЕЛ84. Анодното е 320V. В момента съм със стари лампи. Къде да почвам да човъркам за да го сваля?
P.S. Смених и лампите и дереджето е същото.
-
В крайна сметка http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm тук най отдолу че и по други форуми четох че 290 на анода на ЕЛ84 е OK. Като гледам трябва да вдигна катодните резистори за да докарам около 38-40 mA за да падне plate dissipation на около 11W. В момента стойностите на двата канала са около 56 mA, което си е множко. На прав път ли съм? :)
А по този калкулатор http://www.tedweber.com/webervst/tubes1/calcbias.htm излиза 37,2 mA оптималния биас за това напрежение.
И още един много готски калкулатор https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
-
В крайна сметка http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm тук най отдолу че и по други форуми четох че 290 на анода на ЕЛ84 е OK. Като гледам трябва да вдигна катодните резистори за да докарам около 38-40 mA за да падне plate dissipation на около 11W. В момента стойностите на двата канала са
Да при това напрежение 37-38ма ток правилно си се ориентирал.Пускал съм ги на 315в и ми се струва че по-добре работят.
-
ONZI
Да, на 315в добре работят ако са 6п14п-ЕВ, ама търсената работна крива става съвсем друга, Немските на такова напрежение си заминават за часове.
bluelemon
Всичко ли е закачено? 2 канала,2 изходни трафа, преамп, дросел и тн? какъв е тока и анодното на триодите на преампа?
Нещо ми е тегаво да се ориентирам по монтажа, хм. Ще го разгледам подробно тия дни.
Не го монтирай отвътре говоителя, тествано е, негативните ефекти за звука са сериозни при по дебел материал за кутията какъвто ти ползваш. С оригиналния тънъки еластичен многолистен шперплат бива ама в твоя случай не.
-
Всичко е закачено. Свирят и двата канала и няма никакви смущения и шумове. Анодно на триодите 195V. Тока го смятам на база пада на напрежение върху катодния резистор. Знам че не е супер точно и е леко завишено, но ми е по лесно и по безопасно. Та тока идва 1,1 mA при 1.1 kOhm резистор. Пада на напрежение върху единия резистор е 1,29, а на другия 1,25. Демек тук май всичко е наред. Дали не е нещо с изходните трафове и заради тях да е малко по високо анодното на крайните лампи? Мога ли да взема 195V за индикаторната лампа от анодното на ЕЦЦ83-ката?
-
Започнах ОТ-тата. Този говорител е почти невъзможно да се монтира отпред. Конектора на говорителя пречи много и ако трябва да се отваря отвора за да легне добре ще отиде почти до ръба. Ще го монтирам отзад, като отпред е фрезовано заерване, а в задната част е фрезовано в дълбочина с около един сантиметър за да влезе говорителя навътре. По късно ще кача снимки. Другото което ми прави впечатление. Pichaga933 вътрешната дъска не пасва както си начертал на една скица по нагоре. Имам предвид че център лайна на дъската не съвпада с център лайна на говорителя. Центъра на говорителя е на 5 см от горния ръб. Разгледах и разни снимки в интернет и се вижда на око че е доста по надолу средната дъска спрямо център лайна. Та така. Усилвателя е на стенд бай за сега.
-
Аз продължавам да си пиша :) Ето малко снимки на залепените боксове без страниците. Ще чакам до утре да изсъхне добре лепилото. Дюбели не мисля да слагам. Лепилото е доста здраво и съм слагал доста. При положение че няма да се разнасят и няма чак такова звуково налягане ще бъде ли проблем? Някой има ли опит с ОТ само лепени? Терминал изходен няма да слагам, но мисля да сложа ей такива конектори (снимката по долу). Стига да намеря достатъчно дълги за дебелината на материала. :---
-
ако ти е хубаво и право пдч-то може и на лепило да задържи, изчакаш 24 часа да стегне напълно преди да сложиш ватата и да залпиш последната стена. Аз лепих със същото лепило и въпреки чкането като кванах да ги обръщам и едната дъска се разлепи, за това, си я залепих отново и отвън пробих с бормашината на всички снадки и начуках дървени дибли, но ти си решаваш.
Слагането на диблите е супер лесна работа и изобщо не развала външния вид. При мене пробивах по дълбоки дупки от дължината на диблите за да потънат напълно и мажех с лепило за да се начукат в дупката по лесно. В двете те кутии диблите със все пробиването ми отне 30 минути с ръчна бормашина на око.
Така си гарантираш като почне да блъска баса, че никоя от плоскостите вътре няма да се разлепи.
По отношение на вътрешния монтаж, тия говорители нямат вадене... така. Аз лично закривих с келщи ламаринката от шасито дето държи клемата за кабелите малко на горе да не ми пречи на отвора, и си влизат чудесно, даже директно на клемите си запоих кабела и пак не пречеше... Както и да ги монтираш намажи със силикон шасито на говорителя и където ляга на кутията, за да не диша отпред.
Относно усилвателя, Анодното на триодите ще трябва да го премериш а не да го смяташ, със всичките тия изолирани клеми и преходници дето си накупи не знам какъв проблем ти е ама...
-
Ами аз анодното съм го премерил. Писал съм кое колко е. Въпроса сега е да биасвам ли спрямо анодното на крайните в момента и да мирясвам. Явно предусилвателната част е наред. Анодното на крайните е 285-290V.
-
Как разбра че анодния ток на предусилвателите е ок, нали не си го мерил? Хубаво е да го докараш абсолютно еднакъв и на 2 та триода.
Пробва ли със светодиоди в катодите? 8)
Биасването на Пентодите е лесно и се прави по същия начин.
Вече е настъпило време да му пускаш синусоидите и да следиш за клип или деформации.
280-290в за крайните лампи е супер.
Какъв е размаха на входния ти сигнал от устройството, от което му пускаш музика/звук ?
-
Анодно на триодите 195V. Тока го смятам на база пада на напрежение върху катодния резистор. Знам че не е супер точно и е леко завишено, но ми е по лесно и по безопасно. Та тока идва 1,1 mA при 1.1 kOhm резистор. Пада на напрежение върху единия резистор е 1,29, а на другия 1,25. Демек тук май всичко е наред.
Това е за ецц83.
Остава да вдигна катодния резистор на крайните и да ги вкарам в режим.
-
Значи с наличните ми съпротивления успях да сътворя следното. Първи канал 246 ома, 39 mA, 11,8W. Втори канал 295 ома, 37,3 mA, 11.2W. Ще мина да взема малко съпротивления да си поиграя още, макар че и в момента съм доволен :). Иглите съм ги сглобил набързо, че ми беше мерак да ги чуя. Не съм уплътнявал говорителите, само са фикснати с по два винта. Страницата е със стяги. Вата не съм слагал, но честно няма бумтене на този етап. Нямах време да ги чуя с вата, но ще пробвам. С две думи съм доста доволен от резултата даже и на този етап. :crazy: Благодаря на всички замесени и най-вече на Оги. Сега отиваме на етап финален тунинг, финиш и т.н. :drinks:
П. С. Къде мога да вържа индикаторната лампа. Пробвах на едната половина на ецц83. Там е 190 волта, но пада много анодното и става различно за двата канала. Другия вариант е да променя елементите по схемата на индикаторната за да станат за 350V. Другото нещо. Само от единия канал ли да и пусна аудио сигнал?
-
Как да пресметна стойностите на R1 R2 R4 от тази схема https://www.loetstelle.net/projekte/emuniversal/emuniversal.html за по-високо анодно?
-
Намерих схема за по високо напрежение http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Anzeigeplatine/Anzeigeplatine.htm В оригиналната схема R1 според мен е объркано. Като го смятах ми излизаше много голям ток и мощност. В тази схема която съм дал линк е 100k Ohm. Според мен са забравили една нула. :dance2:
-
Както пишеш "R1", не по-трудно става за ECC83. Това, дето си писал, мързел ли е или конструира нова ламба? :)
-
Хм. Да верно че не става ясно. Малко много ми дойде инфото тия дни. Става въпрос за схемата от предния ми пост. Както и да е. Ама мързел не е. :drinks:
https://www.loetstelle.net/projekte/emuniversal/emuniversal.html Ето за тази схема става дума.
Пожарогасителя ми е под ръка :)
-
Оправих се със схемата и с каквото друго имаше за оправяне :dance:
Ще запазя малко радиомълчание че много спам. ::)
-
Честито, че си го подкарал и те кефи, това е целта на такива занимания :good: :drinks:
При ултра линейно свързване режима ти е точно на 48ма за анод до 300в Анодно напрежение и 5.5ма за 2ра решетка за EL84. Ти го слагай на колкото си решиш...
Всеки който се занимава с лампи сериозно ще ти каже, че свирят много по-добре с повечко ток и най добрия режим по отношение звук и живот на лампата е по допирателната върху линията на кривата на ВАХ, която си избрал, номера е да следиш баланса, да не надхвърляш кривата на режима по ВАХ, понеже се скъсява живота на лампата, но пък при толкова евтини и в производство пентоди като ел84 може да си позволиш да са консуматив даже и при 56ма... :D :D
Анодно напрежение за индикатора може да взeмеш от общия филтър на крайните лампи и би трабвалo да стане 270в-275в анодното на ел84.
Входния сигнал за индикатора е все тая от кой канал ще го вземеш, да го взимаш от 2 та няма никакъв смисъл, може да сложиш и 2тора индикаторна лампа, да имаш по една за всеки канал...
Може да си изчислиш резисторни делители за вторичната на трафовете и да ги слушаш с осцилоскопна програма на компа- да визуализираш синусоида която пускаш на входа на усилвателя.
Някой да ме поправи, имам такива спомени останали че размаха на вторичната на трафа е AC+-15v, тоест тия 30в размах трабва с резисторния делител да ги орежеш до 2в, за да може безопасно и без лип да ги види звуковата карта на компютъра ти...
За стойността на размаха може глупости да говоря, пусни си една синусоида 1к, на входа, сложи 8 ома съпротивление на вторичната на трафа- мощно 5вата, надупи амапа на макс и измери с мултиемр AC колко волта дава, по тая стойност си сметни резисторния делител с някой онлайн калкулатор, сложи го, премери пак, и тогава връзвай към комп или вторичната на изходния траф, има 1 тон безплатни пц програми за осцилоскоп през line in на звуковата карта
-
Влючвам се в ефир 8)
Вчера взех съпротивления за донастройката. Ще го поизпъна още малко режима и ще ги изравня на двете крайни лампи и на преампа.
Индикаторната схема я вързах към общия филтър през 50к резистор и напрежението заспа на 250V. Другото което направих е че се зарових из интернет и попаднах на едно много подробно обяснени за принципа на работа на EM84. Пишеше че стойноста на анодния резистор може да варира от 100к до 1М ом. Добавих сериино още един 470к към анода и перата се отвориха най-накрая :) В момента бачка перфектно. За сега мисля да не се занимавам с осцилоскопи и други тестове. Ще се доверя на ушите си. Та нещата отиват към финал. После една фотосесия и продължаваме напред. :hi:
-
Влючвам се в ефир 8)
Вчера взех съпротивления за донастройката. Ще го поизпъна още малко режима и ще ги изравня на двете крайни лампи и на преампа.
Индикаторната схема я вързах към общия филтър през 50к резистор и напрежението заспа на 250V. Другото което направих е че се зарових из интернет и попаднах на едно много подробно обяснени за принципа на работа на EM84. Пишеше че стойноста на анодния резистор може да варира от 100к до 1М ом. Добавих сериино още един 470к към анода и перата се отвориха най-накрая :) В момента бачка перфектно. За сега мисля да не се занимавам с осцилоскопи и други тестове. Ще се доверя на ушите си. Та нещата отиват към финал. После една фотосесия и продължаваме напред. :hi:
Около 270 кома - 1 мом, става най добре . Оченцето свети от потенциалната разлика . :D
-
Да страшно е! И децата се радват :D
https://www.radiomuseum.org/forum/how_the_german_tuning_indicators_works.html
-
Имам въпрос за ОТ-тата. Понеже говорителя е със заден монтаж, залепя ли целия бокс и после няма пипанка без да се реже. :) Не че ако беше отпред с тоя малък драйвер щеше да може да се оперира. Не е ли удачно да сложа някакво уплътнение (примерно за врати и прозорци) и страничния капак да го хвана с винтове? Мога да го залепя със силикон и да го хвана с мебелни втулки и болтове. :---
-
Ами не, то може и с дъвка да го уплътниш страничния капак, но все тая. Иска си да е залепен ако желаеш, да им чуеш реално звука на тия колони- акустика и предаване на вибрации... ако ставаше с уплътнение за прозорци, Сони със сигурност щяха да имат такава серия...
Не знам какъв е проблема да ги монтираш отпред на дъската , аз няколко чифта съм правил такива и няма яд...
-
Ами вече не става отпред. Панела е фрезован боядисан и т.н. По нататък мога да реша да сменям драйвера тъй че нямам друг вариант. От одеве чета какво ли не по темата в какви ли не форуми. Общо взето мнения всякакви. Пишеше че ако са нарязани добре плоскостите само силикон върши идеална работа. Също така имаше и привърженици на винтовете, както и на заклети техни противници и т.н. Благодаря за съвета. В крайна сметка надделява разума и за да мога все пак да не разрушавам бокса някой ден капака ще го залепя със силикон.
Иначе вчера монтирах платката за индикатора. Крайните лампи ги заковах на 40.5 mA и взех плексигласов капак за отдолу (откраднах идеята от origo).
-
Интересна статийка - Designing Common-Cathode Triode Amplifiers - http://www.aikenamps.com/index.php/designing-common-cathode-triode-amplifiers Има и доста други на същия сайт.
-
Вместо със силикон капака го залепи с монтажно лепило има го по строителните маркети, не е толкова гъвкаво като силикона-няма да трепери, но пък може да се среже с макетен нож като ти се наложи-тествано.
Даже по-добре страничния капак си го залепи с лепило за дърво, ами малкия капак отгоре който затваря, него го залепи с монтажно лепило, така ще е незначително влиянието като вибрации.
Всъщност какво се занимаваш, има сума ти фабрични колони от ниския клас където драйвера е монтиран отвътре и всичко е залепено и карат по 20 години без проблем, след 2 десетилетия тия игли ще си ги забравил в някое мазе. Мажи смело с лепило за дърво, и да не ти пука- звука ще е супер.
-
Нещо като за финал. Един въпрос първо. Има ли значение поляритета на ОТ като ги закачам към усилвателя? Иначе всичко засега е наред и вече си слушам с кеф. :D Малко снимки за разкош и до следващия проект.
-
Нещо като за финал. Един въпрос първо. Има ли значение поляритета на ОТ като ги закачам към усилвателя? Иначе всичко засега е наред и вече си слушам с кеф. :D Малко снимки за разкош и до следващия проект.
Има значение .
-
Абе и аз така чувам с ушите. Определено е чуваемо. Знам че се променя фазата, но си мислех че само при повече от един говорител има значение. Определено в едното положение има повече обем и бас. Някак по балансирано звучи. :hi:
-
Плюс и минус трябва да спазиш . Когато е разменено , тогава мембраната на единия ВГ , ако е , напред - на другия е назад . Най личи в кола . При голямо помещение , не толкова.
-
Твърдо има значение. Но при едно единствено озвучително тяло а не стерео, следва да не чуваш никаква разлика. Променя се фазата на 180 градуса, но няма как да го чуеш това принципно. При стерео обаче вече е задължително двете тела да са във фаза едно спрямо друго, защото иначе се получава интерференция на вълните в ниските честоти при което те се неутрализират в известна степен и чуваш по-малко бас и повече среди и високи. Естествено зависи страшно много от помещение, тонколони и т.н.
-
Ето интересна статия по въпроса с фазите https://www.stereophile.com/content/absolute-phase-fact-or-fallacy
Определено и аз чувам разлика, но може и да си въобразявам. Не знам точно в кое положение дали инвертнати или не фази, но са сфазирани двете ОТ. Явно си зависи от говорителя и от това колко е качествен. Иначе на хартия наистина не би трябвало да има разлика.
-
Ето интересна статия по въпроса с фазите https://www.stereophile.com/content/absolute-phase-fact-or-fallacy
Определено и аз чувам разлика, но може и да си въобразявам. Не знам точно в кое положение дали инвертнати или не фази, но са сфазирани двете ОТ. Явно си зависи от говорителя и от това колко е качествен. Иначе на хартия наистина не би трябвало да има разлика.
Начало и край на вторичната на изходния . Началото , връзваш на плюса , а края на минуса на говорителя . Същото правиш и на другия .
-
Как да определя начало и край на вторичната? На цветовете дали може да се разчита? Мисля че са черна и синя.
-
Да . Ако са и двата трафа еднакви , то цвета дава инфо . Всъщност , ти имаш край който е на маса ? Един от двата , трева да е на маса .
-
Изходите на трафа са вързани към плюса и минуса на говорителя, няма нищо на маса. В eдното положение ще имам първо положителната част на синусоидата, а в дугото първо отрицателната. Не е ли въпрос на вкус?
Хм. Сега чета разни неща за замасяване на единия край на вторичната на изходния. В крайна сметка трябва ли да е на маса и кой цвят е плюс и кой минус?
Абе тва е луда работа. Мненията пак са много разнородни. Едни замасяват, други не.
-
И още нещо. Може ли да се добави ООВ и ако да тя влияе ли звуково или само подобрява стабилността и намалява изкривяването и т.н.?
Просветих се по въпроса :) все едно не съм го задал.
Ако цветовете на изводите на трафа отговарят на фаза и нула, значи черната трябва да е плюс, а синята минус. Тъй ли е?
-
И още нещо. Може ли да се добави ООВ и ако да тя влияе ли звуково или само подобрява стабилността и намалява изкривяването и т.н.?
Просветих се по въпроса :) все едно не съм го задал.
Ако цветовете на изводите на трафа отговарят на фаза и нула, значи черната трябва да е плюс, а синята минус. Тъй ли е?
Няма никакво различни мнения . За " плюс " , и " минус " си го избираш ти !
Въпроса е на ДВЕТЕ колони да е ЕДНАКВО връзването . На маса можеш да сложиш който край искаш . Но , ако началото на на намотката на единия канал е на маса - то началото на намотката на другия канал , също трябва да е на маса .
-
Мнението ми е че е по-добре ако нямаш ОООВ да останат висящи вторичните. Да! Става по-опасно, при евентуален пробив на трафа, но определено е по-добре от гледна точка на горна гранична честота на усилвателя! И наистина - при лампов усилвател с еднотактно стъпало може и да чуеш някаква разлика във фазата, която при транзисторен ще ти убегне. Относно използването на ОООВ - основно ще ти намалее усилването на стъпалото, второ има влияние върху звука - казват че с ОООВ е по-зле, лично аз не съм сравнявал двата варианта. Измеримите параметри ще се подобрят с ОООВ значително. И не забравяй че за фазата е важно как е свързана и първичната, обръщайки първичната също променяш фазата. Добре е за честотната лента края на първичната да е свързана към анода на лампата.
-
Благодаря! Значи всичко остава така. Определено в едното положение ми звучи по добре и ще го оставя така. Сега слушам на Marantz едно тестово демо и просто е лудница. Много живичко и органично звучи. Все едно свирят на терасата. :D При все че няма нищо общо с хай енд цялата система. Не ми се мисли ако слушаш на нещо за една камара пари. Единствено лееекичко бас ми липсва в някои моменти, но то беше ясно че ще е така. Все пак е достатъчно. :diablo: Голямо густу! :)
-
Така е, и барабаните звучат малко като пуфтене, а не се долавя така добре удара на палката по барабана, но със стари части толкова :). Кефа действително е голям. Може да се ориентираш към хибридните усилватели - лампи с транзисторно крайно стъпало. Спестява се трафа а звученето е може би по-добро от транзисторен усилвател - така да се каже печелиш предимствата от двете технологии. Струва си да си поиграеш, макар че е малко по-трудно.
-
Ами между другото барабаните се чуват доста добре, както и контрабаса. Само електрическия бас звучи малко меко и няма толкова пънч. Има ли някакъв начин да се изцеди още малко бас? Нещо по схемата или това ще да е максимума с тези части.
-
Ами между другото барабаните се чуват доста добре, както и контрабаса. Само електрическия бас звучи малко меко и няма толкова пънч. Има ли някакъв начин да се изцеди още малко бас? Нещо по 4схемата или това ще да е максимума с тези части.
Може , може .,с лампов амп , имам бас - къртач . Прехвърлящите кондери виж . Катодните , също . Незная дали ОТ , може да възпроизвежда басите както трябва . Не съм ползвал такива вишки . :hi:
-
Парите Не гарантират никакво качество в тази занимавка, виж знанията и желанието могат да ти докарат Hi-End система, която оценена по звук струва колкото жилището, в което се намира... Та не спирай да се занимаваш. Ако търсиш повечко бас може би е време да се занимаеш с PP Push-Pull проект и колони с кобалтови магнити 2 ленти, филтри и тн...
Прехвърлящите му кондензатори са ок.
Не знам как затвори колоните- ? ако е с лепило за дърво и последната страна сложи отпред пред тях на пода по една мека дебела стъпка или килимче.
С ударния бас на тия колони никога не съм имал ядове даже е впечатляващ. Колко и каква вата сложи вътре?, залепи ли говорителите отпред да няма дишане?
Малко по различно звучене ще чуеш с този кондензатор>
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27365/
-
За сега май ще съм до тук. Може китарно комбо да пробвам по натам. Ще чуя на други колони първо и после може да си поиграя с кондерите.
:)
Залепил съм ги със силикон и са стегнати с болтове и втулки. Стана без забележки според мен. Вата взех от викиват, но определено със или без вата разликата беше минимална. Ватата е във тази част отпред под говорителя. Гледах от аудиофорума. Залепил съм говорителите.
-
Днес се поразрових из нета да попрочета малко за кондензаторите. В крайна сметка смених прехвърлящите с wima 220nF полипропиленови и катодните с 220uF. Все едно извадих запушалката :) Много добре се балансира целия честотен диапазон. Преди това малко избиваха средите и леко високите. Верно че като честота слизат извън чуваемия обхват с тези стойности, но най-вероятно се увеличава гейна на чуваемите ниски. Много съм доволен. Утре ще го чуя на високи нива да видя ще има ли някакви проблеми. :drinks:
Забравих да кажа че пъро смених само прехвърлящия на единия канал и пуснах тестове да слушам без да знам на кой канал съм го сменил. Определено на единия вече баса беше по осезаем. После проверих и имаше бинго :) След това смених и катодния кондензатор и имаше пак чуваемо подобрение. Рокинрол!
-
с 100 нано и 470к между 2 те стъпала, се получава филтър който реже всичко под
3.38[Hz] - тоест крайата лампа е слушала само над 3,3 херца
със 220 нано и 470к между 2 те стъпала, се получава филтър който реже всичко под
1.53[Hz]- тоест крайната лампа чува в момента от 1.53 нагоре всичко-разширил си чуваемата лената между 2-те лампи с 1,5 херца.
ако сложиш 330нано ще чува крайната лампа малко повече
от 1.02[Hz] нагоре и това ти е максимума .
смятам го с тоя калкулатор
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php
470к ти е резистора на 1-ва решетка на крайната лампа, а 100-220нано ти е прехвърлящия кондензатор.
Wima MKP дават малко по-мазен бас и по-глухи среди , докато Wima MKS дават повече детайл.
Виж дали може да си намериш прехвърлящи кондензатори RIFA 330n X2 за мрежова употреба(проекрирани са да работят със синусоидален сигнал при редовни претоварвания по напрежението написоно на тях),
[attach=1]
и ще чуеш как изчезва още една плюшена завеса между колоните и ушшите ти ;)
Не се произвеждат вече, не са скъпи и са нещо като ентри левъл на хай-ендя.
Относно катодните електролити щом 220 микро като стойност ти харесва може да се заиграеш при тази стойност с такива за по-висок ток. ДА казах-ток, не е грешка. Елeктролитните кондензатори в масовия случай НЕ им надписват стойност за Ток на който могат да работят.
Но се знае, че за колкoто по-високо напрежение е даден кондензатор и колкото по-голям физически обем има, за толкова по-висок ток е.
А за колкото по-висок ток е даден катоден електролит и колкото по-ниско вътрешно съпротивление има, толкова по- чисто и неутрално свири лампата на която е катоден(когато е в режим де).
Може да се заиграеш и с катодните електролити на пред-усилвателната лампа също...
Та ти препоръчвам тези за катодни електролити, след като вече установихме че имаш добър слух>
CE 220uF 50V LOW ESR-Fujicon
https://store.comet.rs/en/Catalogue/Product/5936/
те са с доста голям обем заради LOW ESR-a, ниското вътрешно съпротивление.
-
Електролитите съм ги взел точно такива без да искам. :) Такива са ми дали в комет. Тия RIFA май ги няма в БГ.
-
Намират се...
абе направо си поръчай от Англия през и-бей един чифт не са скъпи, даже ти дават 3 бройки за 4 долара
https://www.ebay.co.uk/itm/330nF-275VAC-RIFA-PME-271M-HQ-Metal-Paper-Capacitor-3pcs/183401036852?hash=item2ab38dbc34:g:OIIAAOSwx2dYKJYb
точно тия са.
-
Поръчах си ги за веселбата :morning1:
-
Преди бая време взех от Миленчо 2 чифта само, че тогава бяха по 470нано, такива имаше и въпреки скептицизма ми свалиха ченето. :D
Ако искаш да тестваш може да потърсиш 330нано хартиено маслени МБГО ама са доста големи като обем и ги търсят под дърво и камък всякакви най-долни аудиофили... :D :D :D :D
-
Аз малко и тук да побутна. Искам да пробвам ампа в трите режима - UL, пентодно и триодно свързване. Мисля със ключ да го направя за да мога да слушам какво става. Ултралинейно е в момента и то е ясно. За триодно откачам средния извод на трафа от решетката (9 пин) и свързвам там анода през 100 ома резистор? За пентодното си е както на схемата която е в началото на темата демек вързвам анодното през 100 ома резистор на решетката (9 пин)? Правилно ли съм разбрал 8)
-
Аз малко и тук да побутна. Искам да пробвам ампа в трите режима - UL, пентодно и триодно свързване. Мисля със ключ да го направя за да мога да слушам какво става. Ултралинейно е в момента и то е ясно. За триодно откачам средния извод на трафа от решетката (9 пин) и свързвам там анода през 100 ома резистор? За пентодното си е както на схемата която е в началото на темата демек вързвам анодното през 100 ома резистор на решетката (9 пин)? Правилно ли съм разбрал 8)
Не си разбрал правилно -тотално си се объркал.
Анода(Краче номер 7 на цокъла на лампата) си стои винаги закачен за края на трафа, него НЕ го пипаш- никога , Не го местиш, Не го откачваш !!!
2-рата решетка(Краче номер 9 на цокъла на лампата) е тази която се мести, В момента ако правилно си вързал всичко, тя трабва да е закачена на омически средния извод на изходния трансформатор.
Трабва ти 3 позиционен ключ за 2-ра решетка(Краче номер 9 на цокъла на лампата), такъв за високо DC напрежение 400-500в, не подцянявай тука нещата хвърлят искри и деста опасно, не го прави с ниско напреженов ключ! В елимекс има двойно изолирани руски с сребърни контакти от соца за тая цел.
-1ва позиция "Пентодно връзване"(както на схемата) 2ра решетка(Краче номер 9 на цокъла на лампата) през 100 ома резистор отива от задната страна на изходния траф, където влиза в него филтрираното напрежение от захранващия траф, (по схемата която ти дадох в началото на темата).
-2ра позиция "Ултралинейно връзване" (както си в момента предполагам) 2ра решетка (Краче номер 9 на цокъла на лампата) е на средния омически извод на изходния траф.
-3та позиция "Триодно връзване" (не си го правил още) 2ра решетка(Краче номер 9 на цокъла на лампата) през 100 ома резистор се за качва за Анода(Краче номер 7 на цокъла на лампата) .
4та позиция ---Бонус, за проба--- ,тука е малко различно- може да вържеш 2-ра решетка(9-ти крак на цокъла) директно към 1-ва решетка(2ри крак на цокъла), това е малко по особенно триодно връзване- не се среща често- така получаваш 2 еднакви входа в лампата на еднакъв сигнал :D. Прослушай го и тоя вариант...
номера на краката се определя от мястото на отоплитемните крака(4-ти и 5-ти крак за тая лампа EL84), гледай да не се объркаш че понякога са дадени огледално по описанията не съм сигурен за тук. Та винаги броиш от празното между краката и ако отоплението ти се появи на правилния номер значи броиш в правилната посока.
Ето ги краката на ЕЛ84
[attach=1]
-
:drinks: :hi:
-
Честно казано с така наредената система почти не чувам разлика между режимите. :) Може пък да съм глух. Ха! Мислех да извадя ключ на панела да си превключвам, но май няма смисъл. Започвам вече да ги разбирам аудиофилите. Хаха! Все пак мисля че ултралинейното леко по живичко ми звучи във вокалните части. Слагам рифата като дойдат затварям и слагам точка.
-
Днес имах време и си правих експерименти разни. На единия канал на ампа закачих китарния ми кабинет, който е с 12 инчов еминенс и бас рефлекс. Е честно изкърти от бас. Одеве пуснах това парче на иглите и определено не звучи. Въпроса е толкова си могат ли или проблема е някъде другаде? Понеже нямам опит с такива ОТ и не знам какво трябва да чувам. Със сигурност усилвателя има капацитет.
П.С. Мога ли да вържа китарния кабинет като събуфър, той има зверски лоу енд. :D
-
И беше доволен от иглите има няма 2 седмици... Не мога да коментирам звука щом ги затвори със силикон, не мога да си представя ефекта, че е положителен.
Моите, с разликите които съм ти казвал имаха стегнат и динамичен бас с може би някакви липси в най-ниския , но лично на мене не ми е липсвал изобщо даже и при рап.
Май ще търсиш проект за 2 лентови колони с басрефлекс при такива изисквания за звук и определено в тях Широколентов говорител с АЛ-НИ-КО магнити и виока чуствителност заради усилвателя ... Има такива БГ 12 ки ама май са хипер редки от края на ламповата ера. Чужди има повечко и с по-малкък размер с тия изисквания.
-
Аз и сега съм доволен просто не покриват най ниските честоти на електрически бас. Да не говорим за разни дроп настройки. За сега ще си ги слушам.
-
Тия игли имат един БГ мод, при който в долната част бкизо до пода на една от страните добавят визатонски бас, бях виждал такъв чифт в магазина на стеди груп в София,и стават 2 лентови със съответните филтри. Не знам какъв е бас-а или филтъра, но може да питаш в бгаудио форума ако някой знае или да минеш през магазина на стеди груп и да погледнат и да ти кажат модел на баса и филтрите.
Относно Връзване на суб отделен, няма в ампа канал който да го захрани... Та си иска отделен активен суб със собствен амп, който си има кросоувър(тоест смесва ляв и десен канал) за общ източник на суб-а. Ако Кубето ти е активно и си има усилвател, може да смесиш 2 та канала от източника за него най простия начин май беше с 2 резистора по 140к на които им окъсяваш едининия край и това ти е общия сигнал и операционен усилвател след тях и резултатния сигнал да го подрежеш с филтър low-pass, че да свири само под Иглите. Виж за схеми из нета има и РАзни специализирани чипове за изкара2ване на басов сигнал от стерео канали.
-
Принципно и аз ползвам иглите с Tangband говорители и съм много доволен от към бас. Слизат си до към 45 херца без проблем. По-ниско не слизат, но то се и очаква все пак с тези 3.5 инчови драйверчета. Лично на мен баса ми идва перфектен, изобщо не ми трябва повече за музиката която слушам. Ако не си нагодил добре количеството вата май може да страдаш от не достатъчен бас. За това съм виждал някои да нагаждат ватата и да слушат колоните стегнати с дърводелски стяги преди окончателното затваряне.
Но имай предвид, че все пак ниския бас е ограничен и от изходните трансформатори на усилвателя. А заради по-високото изходно съпротивление и по-лошия демпинг фактор е твърде вероятно да се проявяват по-силно собствените резонанси на някои озвучителни тела, което води до измамно чувство за усилен бас с някои колони, но в същност след по-задълбочено и продължително слушане установяваш, че в същност той е един безформен и размит като туптене а не баса който искаш и трябва да чуеш.
-
Значи баса е ОК за определени стилове музика, даже е супер. Но за фънкарски баси и парчета с ясно изразени бас линии определено издиша. Иначе в миска се понася. Ще пробвам да си поиграя още с ватата.
-
..... Въпроса е толкова си могат ли или проблема е някъде другаде? Понеже нямам опит с такива ОТ и не знам какво трябва да чувам. Със сигурност усилвателя има капацитет.
Ей това с червеното не трябваше изобщо да го споменаваш! Иглите не съм ги слушал, но лампови SE стъпала не стават за твоя тип музика. Както и за моя. Класика, госпъли, кънтри, Роси Кирилова. Това им е силата. Рок, денс,фънк- няма да ти харесат. Една година подобен усилвател беше до бюрото ми и свиреше поне по 7 часа на ден. Хубаво свиреше, но не моята музика. Дори с двулентова колона. Скоростта на лампите е ниска и според мен от там идват бедите. Хармониците и изкривяванията ги оставям настрана, но ниската скорост няма как д се пренебрегне. И изходните трафове. Иначе си е гъдел.
-
Ей това с червеното не трябваше изобщо да го споменаваш! Иглите не съм ги слушал, но лампови SE стъпала не стават за твоя тип музика. Както и за моя. Класика, госпъли, кънтри, Роси Кирилова. Това им е силата. Рок, денс,фънк- няма да ти харесат. Една година подобен усилвател беше до бюрото ми и свиреше поне по 7 часа на ден. Хубаво свиреше, но не моята музика. Дори с двулентова колона. Скоростта на лампите е ниска и според мен от там идват бедите. Хармониците и изкривяванията ги оставям настрана, но ниската скорост няма как д се пренебрегне. И изходните трафове. Иначе си е гъдел.
Не знам какво е било това мудно нещо на което си се разочаровал така от лампите, но просто тотално грешни изводи си извадил.
Има цели Серии лампи както и производители на устройства, които са предвидени да свирят Рок и да работят в китарни кубета и тн, на живо а вярвай ми , на живо публиката не прощава...ако нещо е мудно особено в тоя жанр.
Предполагам си слушал нещо на което са му оставени закъсненията как дойде, и даже може да измериш мудността в милисекунди разминаване от на оригиналния трак.
Кажи Схема, Лампи, производител ?
Само за Сравнение Една абослютна масовка от последните- новални серии, ECL86 в SE- като е вкарана в режим свиреше почти транзисторно- идеална за техно , дръм н беис , рок ,рап и какво ли още не... слушах я с месеци , естествено в началото ми беше с бесни закъснения но и това се настройва, динамиката не им е проблем. Задпоялното устроиство е проблем.. Даже един от софтуерите, които бяха качени някога във важната тема в аудио форума за смятане на Лампови ампове имаше опция, която се занимава точно със смятане на такива закъснения и беше много точно описано как се получават и манипулират.
Ако говорим за някакви свръх архаични, директно отопляеми триоди от 20-30те години, които свирят меко и мазно там нямам опит, моженаистина да не е възможно да ги забързаш, Вупреки че тая игра е в капацитеттите със закъсненията или ако съвзем не може да се оправиш в обратните връзки...
Когато Един Лампов усилвател свири Приятно само Класическа музика или Вокали, ТОВА означава, че тотално не е настроен както трябва, и резултата се разминава с желанията на конструктора.
За мен лично докато Един усилвател не просвири Бас и Техно- чисто и вярно парчета които познавам на изуст. Не е готов. С класическата музика - това е много ниска летва в настройката и желанията за крайния продукт. КАто Горните 2 ги свири точно, За Рок изобщо не виждаш нужда да правиш настройки, но това ми е субективния опит и начин, след като минем през всички генератори итн... Всеки си има свой.
За настройки ползвах саундтрака на Филма Tron 2, Много лесно се усеща по него ако имаш закъснения или криви някъде или изразени хармоници, Всичко което слушаш от по сложните парчета много лесно се омазва и почва да звучи супер грешно, и връщаш и слушаш пак и пак и пак , и слушаш оригинала на слушалки от еталонен източник и си правш корекциите в реално време...
-
Изобщо не съм съгласен че ламповите усилватели не са за такава музика. Никога не е звучала така както в момента. Освен това аз свиря на лампов усилвател от години. Динамиката е несравнима с транзисторен и не само това, но не това е темата.
Одеве отворих едната иглица. Голям зор беше макар че е със силикон. Трябваше ми лост и макетен нож за да успея да отлепя силикона. След това сложих вата и назад и отгоре (видях в един друг форум) просто за тест. Е сега вече наистина разликата беше осезаема. Обема на звука изчезна и всъщност разбрах че бас има и то доста. Сменях баланса на каналите за да слушам. Махнах ватата, оставих малко отпред в камерата както си бяха и ги затворих. В момента съм сложил едно EQ със съвсем леко вдигнати ниски и високи и намалени среди и според мен нещата заспаха. Вече се убедих че стандарт за правилно звучене я на усилвател я на ОТ е много относително. Другото което е след пробата се убедих че бас има просто не съм свикнал да го чувам по този начин. И не само аз. Базата за сравнение са доста компресирани и стерилни баси.
P.S. И един малко страничен въпрос. Забелязвам че като включвам усилвателя в самото начало 12ax7-цата присвятка силно и след това си свети нормално. Това така ли трябва да е?
И рокинрол преди всичко! 8)
-
Ако отопленията на двата триода стоплят за различно време и са последователно свързани може да се получи ефекта, но определено не говори добре за ламБата. Е, ако и двете са така вече е друг въпрос. Нали са свързани към вторичната на траф директно?
-
Тя предусивателната е само една. Да директно са свързани към трафа.
Абе трябва първо да чета преди да пиша. https://groupdiy.com/index.php?topic=9027&highlight=glow ей тук пише че е нормално за някои лампи ако е за част от секундата.
-
Същия ефект съм го имал не помня вече на каква лампа, като го забодеш светва силно отоплението после се намалява до нормално светене като на другите лами. Тогава питах няколко колеги и ми казаха, че при определени производители това е един вид защита на отоплението- жичката е с динамични свойства и предотврятява износване. Направено е така отоплението, за да нямаш нужда от плавен старт и отоплението да кара много по-дълго. Пробвах с изправено, без ендбрумер и по всякакъв начин последователно и паралелно на 2 те различни напрежения , но не се промени. Та ползвай смело- евтина лампа е. Относно колоните - добавкана вата в горния заден ъгъл и ли по задната стена съм виждал но при мен не се наложи.
Има друга интересна настройка на баса- задния обем в тръбата си го оставяш празен, но отпред в кухината правят 2 номера:
- Напълват целия обем с вата отпред.
- Напълват целия обем с вата после сгъват същата вата и я натъпкват само в долната 1/2 от обема на кухината.
При мен Сработи друг номер, понеже подовете ми бяха без покритие- голи плочки, или гол мокет , чувах че имаударен бас но нещо се губеше. КАто сложиш един дебел килим отдолу по пода в цялата стая и баса си доиде на мястото направо изгря. Това е щото портовете са ниско долу и подовата настилка оказва явно огромно влияние.
-
И аз така съм я сложил. Целия обем в камерата и още малко в долната половина. За сега така ще е. Това с EQ-то много подобри нещата. Ще послушам известно време и ще видим.
-
Мога ли да вържа последователно на катодните резистори на крайните лампи по един 2 ватов керамичен потенциометър за по фина настройка на биаса?
-
За пробата - да, но после бих си изчислил еквивалент от два резистора съответстващ на търсеното съпротивление. Не бих го слушал с потенциометър в катода, макар че обективно може и да свири добре с него. Освен това си мисля, че за експлоатацията такива фини промени в режима на лампата не са от такова голямо значение.
-
Ами питам защото определено забелязвам разлика в силата на двата канала. Проверих какво съм писал като биас и има разлика с 1 mA между двете лампи. От тук ли идва тя или е нещо друго?
-
Твърдо силата (предполагам говорим за усилването) не се променя (поне не значително) от тока през лампата. Още по-малко 1 милиампер. Тя зависи от стръмността на лампата основно. Така, че това че се чува различно усилване на двата канала (трябва да се потвърди с активен товар и осцилоскоп) говори за лошо подбрани лампи. Може проблема да е и в предусилвателната лампа. Тока през лампата определя главно мощността при която настъпват изкривявания, и вида на изкривяванията до известна степен, но докато свири без изкривявания, следва да няма съществена разлика.
-
Ами те със сигурност не са мачнати крайните. Ще пробвам с друга предусилвателна и явно по натам ще трябва да си взема мачнати крайни. :hi:
Сложих и RIFA кондензаторите, но точно поради този проблем не мога да преценя има ли разлика с WIMA и колко е съществена. Иначе трябва на един канал да ги сменям с ключ. Но да не издребняваме. :D
-
И да не са мачнати няма страшно. Измери тока, не го смятай. Измери анодния ток на 2 та триода на предусилвателя и настрой с катодните резистори(принципно с анодните се настройва ама да не те обърквам- не ги пипай анодните резистори) настрой с катодните резистори както всички.
Пусни му една синусоида 1к , и Измери с мултимера какво AC напрежение излиза на клемите за колоните и сравни лява и дясна, само че вместо колони забоди 2 товарни резистора 10-20W 8ohm, че да не изгориш говорителите при високи нива..
Разлика в звученето се лекува с мачнати лампи, Разлика в силата с коригиране на схемата... 1-ви заподозрян- Входния потенциометър, или баланса на източника.
-
След някакво време мачнатите лампи ще се размачнат. :)
-
Мога ли да добавя изход за слушалки към усилвателя? На този етап съм с тези слушалки https://www.amazon.com/Sennheiser-HD-202-II-Professional/dp/B003LPTAYI
И още нещо. Ползвате ли някакви пасивни суичове ако имате повече от няколко източника към усилвателя? Защото иначе пада едно сменяне на чинчове.
-
Не е добра идеята! Няма да свири както трябва. Предусилвателната посмъртно няма да разклати 32 ома слушалки, а и за 150 ома също е съмнително. Имай предвид че няма проблем да свържеш слушалките към вторичните на изходните. Не е необходимо да се слагат резистори, заради значително по-високия импеданс на слушалките, мощността ще бъде достатъчно ограничена. Така че свързвай ги на изхода и със слушане ще се разбере дали е по-добре от изхода на звуковата :). Ако са по-високоомни, е добре в паралел на вторичната на трафа да свържеш и един резистор 10 ома 5 вата, да не остава с прекалено високоомен товар и да възникнат по-високи от нормалните напрежения в първичната.
-
Е значи отпада. :)
-
Е чак пък да отпада, просто трябва да добавиш на усилвателя след 1вата лампа, 2 крайни лампи, които да клатят лява и дясна слушалка може да ползваш Ecc88 или 6н23п-ев лампи.
Е по тая схема ти трябва да изпълниш само крайното стъпало по 1 път за всеки канал, преампа вече си го имаш направен
Тука се ползват паралелно 2 та триода за един канал, за това ще са ти необходими 2 лампи. Няма изходни трансформатори, та от тая гледна точка лесно ще го сместиш на шасито и ако не се лъжа анодното напрежение е каквото имаш в момента или много близко.
Трябва ти за слушалки само да добавиш ограденото от мене с червено на снимката, другото го имаш.
може да се наложи настройка на R3 и да сложиш ключ който да мести разделителните кондензатори или за слушалковот крайно стъпало или за крайното стъпало на колоните.
[attach=1]
Схемата е взета от тук и е доста популярна
http://astersart.net/amp/headphones/toplevel/top_level_otl_tube_headphone_amplifier.htm
-
Ами те със сигурност не са мачнати крайните. Ще пробвам с друга предусилвателна и явно по натам ще трябва да си взема мачнати крайни. :hi:
Сложих и RIFA кондензаторите, но точно поради този проблем не мога да преценя има ли разлика с WIMA и колко е съществена. Иначе трябва на един канал да ги сменям с ключ. Но да не издребняваме. :D
Ха, да не би да си обърнал посоката на единия от Rifa кондензаторите при монтажа, те даже неполярните имат посока(по точно имат външна страна с фолио и вътрешна , но не я бележат фабрично , намира се чрез тест), Я хвани е така за теста и един от дватa прехвърлящи кондензатори го завърти- размени му краката. 8)
Адаша ти може да ти каже как се правеше бързия тест на коя страна е външното фолио, че аз вече и такива основни неща забравям :D
-
Определено си мислех че ще е нещо по лесно. Не ми е променя толкова схемата. Ако реша по нататък все писала да слушам на слушалки ще помисля по въпроса.
А за кондензаторите понеже са без поляритет. Ще покаже ли влияние посоката?
-
Да. оказва влияние. Външното фолио трябва да е към решетката- тоест към по ниския импеданс и така екранира сигнала. Ама как се мереше практически, не мога да се сетя. Сетих се че съм имал такива случаи при който не ги бях уцели и имаше забележими разлики.
Ти оправи ли проблема с еднаквото усилване на 2-та канала - няй ления начин да измериш: да си сигурен че не е от акустика на стаята или ОТ. е да пуснеш синусоида, с резисторен товар 8 ома на канал 5-10W - колоните разкачени от усилвателя естествено- да не ги изгориш със синусоидата!!! и Мериш AC напрежение на изходите за колони с мултиметъра, ако има Релна разлика тогава ще се търси от къде, иначе, размяна на колони, друг чифт колони за тест, позициониране в стаята и тн...
-
Не съм го оправил още. Размених двете колони първо да видя дали не е нещо от тях, но не е. След това на по слабо звучащия канал сложих две други лампи да видя дали ще има някаква разлика и пак си беше същото. Сменях и предусилвателната за проба и пак е така. Възможно ли е да е от изходните трафове? Мисля да пробвам и с друг потенциометър. Няколко ома разлика в двете половини на пота би ли оказала чуваемо влияние на силата на сигнала?
-
Може да е от потенциометъра, но не трябва да се мери като омове на секция, ами да се измери и изчисли при едно и също положение на плъзгача на какъв процент от сигнала се намира т.е. трябва да се мери между плъзгача и двата края на всяка от секциите.
По-вероятно обаче може да е от изходните трансформатори, ако са с различни намотъчни данни. Огледай добре, някои имат малка намотка за ОООВ, виж да не си свързал по различен начин двата трафа. Виж да не си объркал и сфазирането на двата трафа, ако са ти противофазни двата канала може също да имаш наченка на подобни ефекти. За това казах да се види изхода с осцилоскоп, ама ако нямаш такъв...
Относно външния край на фолиото на кондензатора - да, трябва той да бъде свързан към по-нискоомната точка - но това не е решетката, а анода на предусилвателната лампа. Ако е свързан на обратно, просто възприемчивостта към брум от самия кондензатор става по-голяма. Даваха различни начини за тестване, но основно свързваха единия край на кондензатора към маса, а другия към активния край на осцилоскопната сонда и хващаш кондензатора за корпуса с пръсти и гледаш колко брум като амплитуда влиза (очакват се миливолти), после се обръща посоката на кондензатора и пак се хваща с пръсти и се мери. В случая когато има по-малко влязло брумово напрежение, външния край на фолиото е към маса. Може да го тестваш и в усилвателя - хващаш кондензатора за корпуса и слушаш какъв брум влиза, после обръщаш и така. В случая с по-малко брум е правилното свързване. Но според мен е достатъчно просто да бъдат свързани в една и съща посока според вида на корпуса им. Успех! И наистина - свържи си слушалките към вторичните на трафа, нямай грижи!
-
Трафовете са с едно и също обозначение. Един вид би трябвало да са еднакви, поне по номенклатура. Когато обаче им мерих намотките да видя омически коя коя е имаше леки разминавания между двата. Което може би е нормално при положение че не са били за стерео апаратура. За свързването го проверявах, но ще погледна пак. Кондензаторите са свързани в една посока. Иначе мога да монтирам едно стерео жакче към изходните и да пробвам слушалките.
Малко по темата https://robrobinette.com/RobinetteBox.htm
https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/power-amp-adapter/
-
Трафовете ти от радио ли бяха? Щото ако е така нормално да имаш разлика имат даже омически разлики и е хубаво д аимаш повече бройки че да си подбираш чифтове, поне за наточен слух. Бях ти пуснал линк за фабрични трафове чисто нови...на прилична цена.
-
От радио са да. Принципно планирам ъпгрейд на трафовете по нататък обаче. До тогава може ли по някакъв начин да се компенсира разликата? Добавяне на баланс пот или нещо друго?
-
1во трябва да си сигурен, че Потенциометъра ти за сила на звука не ги прави тия разлики при различни позиции . Та пробвай без него, ако разликите си остават може да направиш няколко неща. 4 от тия неща са:
Да сложиш на 1 ва решетка на предусилвателя на по силно свирещия канал, един резистор,може да си го подбререш като 1во сложиш 10к потенциометър и с въртене установиш кога имаш изравняване на силата на звука от 2 та канала при всички нива..
Да си направиш 2 секционен галетен ключ с резистори вместо потенциометър за входния сигнал по логаритмична схема, ще ти дам линк има ги стойностите качени във форума, като на по силния канал подбереш по завишени стойности на резисторите...
Да увеличиш 1к резистора на 1ва решетка на по силно свирещата крайна лампа докато изравниш звука, пак слагаш 10к потенциометър и въртиш докато изравниш силата на звука, после мериш стойността на потенциометъра и заместваш с постоянен резистор със същата стойност.
Да намалиш малко тока на крайната лампа на канала, който свири по силно- с настройка с допълнителен катоден резистор или с допълнителен потенциометър в катода който после заместваш с резистор , тука внимавай щото и звученето се променя ако правиш големи промени и излезеш от режим.
-
Ок. Ще пробвам първо пота и след това ще видя как ще ми е най лесно. Може би 1к на решетката на крайната ще варирам.
-
В далечината се вижда жак за слушалки и ключ който сменя изходите. Свири много гот. Мерси на origo за акъла. Има и резисторна схема за съгласуване на импеданса и лека атенюация. :diablo: :drinks:
-
"In a cathode-biased amp, as cathode current increases, the bias voltage also does, so biasing the power tubes colder. There is just one problem with that - if the bias voltage rises too much, it can force the tube(s) into starved mode, so the distortion sounds rough and also some crossover distortion can occur. So to get around this problem, you either have to bias fairly hot, even close to 100%, or else you bias colder (say 75-80%) and use a very large cathode cap in the 1000uF to 2200uF region to reduce bias voltage fluctuations. The huge cap can also help prevent "boomy" bass response."
В момента съм с 1000 uF катоден. Огромна разлика. Определено баса излезе в микса заедно с барабаните. Въпроса ми е - някъде ми мина през погледа че при големи кондензатори се слага и по един по малък полипропиленов паралелно на големия. Той каква роля играе? Иска още една идея да се затегнат ниските, но мисля че вече тук си зависи и от ОТ. С хорни не мисля че ще се получи. На този етап съм много доволен. Няма как с едни колони да получиш плюсовете и на хорни и на лентови. Може за спорта да пробвам и с 2200 микро как ще звучи. :drinks:
-
Това което си цитирал не мисля че се отнася до еднотактен усилвател в клас А какъвто е твоя. По-скоро става дума за пуш-пул в който има „crossover“ или тепенка при нулата на напрежението. Тук няма рискове. Считаме разликата която чуваш за комбинация от внушение и по-добър кондензатор, което е добре де, за крайна лампа 1000 микро е добре. Но баса няма да стане такъв какъвто ти се иска, и какъвто би излязъл от някой транзисторен усилвател. Причината е проста - ламповия има изходно съпротивление съизмеримо с това на колоните, поради това нямаш добър дампинг фактор и мембраните се ветреят като „прани гащи“ и оставят възможност звука да се оцвети от собствените резонанси на озвучителното тяло.
-
Хм. Сега намерих темата и наистина точно в нея става въпрос за пуш пул, но на няколко места четох и съм сигурен че се говореше и за СЕ усилватели. То не се знае колко е меродавно по форумите инфото, но реших да пробвам. Не мисля че си въобразявам. Доста осезаемо се чува, най вече по добър лоу енд. Просто баса си излезе в микса. В крайна сметка оставих 1000 микро и съм чок доволен. :drinks: Вече май ще спра да човъркам системата. Най много да сменя кондензаторите с nichicon :) че намерих на едно място.
-
С нихиконите точно от "едно място" внимавай, че е залято с ментета, по вероятно е панасоник оригинален да купиш. Най-добре нихиконите от комет ги купи да ти е сигурно че са истински.
Так или иначе, преди да ги сменяш измери им ESR и утечка с един от тия китайските универсални капацитетомери на гола платка, и Ако ЕСР-а и утечката са по-малки от фуджикона, сменяй.
Имай предвид , че Фуджикон имат серия с нисък ESR... та ако си сложил обикновенни на 1000 уф, може да ъпгрейднеш
Това са ти фуджиконите от LOW ESR сериите
https://store.comet.bg/Catalogue/CAP/Capacitors/CEATH/Capacitors+Electrolytic+Aluminum+TH/#eyJjIjpbIjE2NTk2NiIsIjE2NTk5NyIsIjE2NjAwMiJdLCJpcHAiOiIyMCJ9
А това са Нихиконите на проверено място
https://www.tme.eu/bg/katalog/#id_category=113515&search=nichicon+1000uf&s_field=accuracy&s_order=DESC&limit=50&visible_params=120%2C118%2C115%2C10%2C2%2C32%2C42%2C39%2C31%2C124%2C123%2C129%2C757%2C2650%2C234&used_params=2%3A106660%3B10%3A3244%3B115%3A292%3B118%3A24565%3B120%3A24868%2C24899%2C24544%3B&page=1
https://www.tme.eu/bg/katalog/#id_category=100264&search=nichicon+1000uf&s_field=accuracy&s_order=DESC&limit=50&visible_params=120%2C118%2C115%2C10%2C2%2C2650%2C123%2C129%2C32%2C42%2C31%2C130%2C39%2C124%2C122&used_params=2%3A106660%3B10%3A3244%3B115%3A292%3B118%3A24565%3B120%3A24868%2C24899%2C24544%3B2650%3A110862%3B
-
Ами ето тук имат http://kvazer.com/capacitors/49101-1000uf-63v-18x355mm-85c-nichicon-ufg1j102mhm.html
Сега съм сложил ей такива и пак са с нисък импеданс http://kvazer.com/capacitors/46776-1000uf-63v-125x35mm-gf1000-63.html
-
на квазер за електролити не им вярвам
Ето ти проверени и по-евтини
https://www.tme.eu/bg/details/ufg1h102mhm/elektrolitni-audio-kondenzatori-tht/nichicon/
А Тоя зелен Смксон дето си го сложил го срещам редовно по ПЦ захранвания , хубаво цъфтят отгоре и се разливат отдолу... :D
-
Не каза рифа-та как звучи?
Това с баса и 1000уф не ти ли прави глухи средите, с 470уф пробва ли?
-
Ами с рифата честно не усетих толкова осезаемо разлика спрямо вима. Иначе с 1000 микро по скоро баланса като цяло стана по добре. Преди това много избиваха средите. До сега по този начин ми звучи най както на мен ми харесва. Даже иглите взеха да ме кефят. :D
-
А Тоя зелен Смксон дето си го сложил го срещам редовно по ПЦ захранвания , хубаво цъфтят отгоре и се разливат отдолу... :D
Аз пък се чудя как ти хрумна да сравняваш режимите на работа на кондензатор в изхода на PC захранване и във въпросният усилвател? А и точно такъв кондензатор едва ли си срещал в PC захранване. Всеки уважаващ себе си китаец, няма да сложи 63 волтов кондензатор, там където максималното напрежение е 12 волта 8)
-
NKK, никъде не съм казвал, че 63 волтов е бил. Марката е същата, Low ESR са, за това ги бодат по Пц захранванията, може да е бил на 16 или 10 в не помня, но марката и малкия диаметър за нетипично голяма височина ги помня точно. За това правя сравнението, щото се скапват там, което означава, че и тука няма да изкарат дълго та били и тези за друго напрежение...
-
Ами с рифата честно не усетих толкова осезаемо разлика спрямо вима.
За прехвърлящи направи прослушване с К42У-2, МБГО, КБГ, К73-16, К71-7В и др. Руските са по големи като габарит.
-
Сложих nichicon-ите. :crazy: Нищо няма да казвам! Повече не пипам. ::) Ай наздрай! Запразнявам!