Проблем с 46" Sony Bravia XBR4

[CVT]

Боря се с този телевизор вече цяла седмица! 

Телевизора го имам от 2007 г. и от тогава работи почти непрекъснато тъй като е в спалня и често се спи на него. Според сервизното меню панела е на 59 хил. часа, което е почти 7 години непрекъсната работа. Щях да го разкарам отдавна, но вади много добър звук, а и е за Американския пазар и ми позволява на експериментирам разни неща на NTSC.

Значи пуснах го една сутрин и след около 10 минути изключи екрана и звука, обаче не влезе в авариен режим, а свето-диода отпред продължи да си свети зелено. Изключих го от дистанционното и го включих пак. Същата работа – не влиза в авариен режим и си свети зелено, като мога да го включвам и изключвам от дистанционното. Помислих че е имало токов удар и го изключих от контакта за няколко часа. Включих го чак вечерта, вървя само около 2 минути и изключи картината и звука отново. Изключих го от контакт отново за около чак. Като го включих, пак тръгна, но този пък изключи след около 10 секунди, след което вече не можах да го включа изобщо по никакъв начин. Но пак като преди – не влиза в авариен режим и се чува как релето включва и изключва от дистанционното, но няма нито картина нито звук.

Бях виждал и успешно отстранявал подобен влошаващ се проблем на много по-малък и по-евтин LCD телевизор и реших че проблема е в някой електролитен кондензатор в захранващия модул. Поръчах нови кондензатори от Комет за захранващия блок + двете инверторни платки и ги смених до един. След като го сглобих телевизора тръгна без проблем и вървя с часове. Браво си казах, оправих го! Да ама не! На сутринта го изключих от контакта за да му затворя капака, след това го пуснах, вървя около 5 минути и изключи картината и звука отново!

През следващите няколко дни се мъчих да го пусна по най-различни начини и тръгваше от време на време, но рано или късно изключваше и до там. Реших да сменя и всички електролитни SMD кондензатори, тъй като проблема все още ми приличаше на лош кондензатор който временно се реформира. Само че тези SMD кондензатори са доста на брой, затова започнах от по-големите и тези които са близо до радиатори.

Сменям ама ефекта все същия – тръгва от време на време, но работи малко и спира. Докато работи обаче успях да вляза в сервизното меню и да видя грешката – 103 BEM_WDT. В сервизното обаче не пише нищо за тази грешка, само че е уач-дог таймера на BEM. Нито пише какво означава BEM, нито кой чип е.

Разрових се из Нета и намерих тренировъчен учебник за техници на тези телевизори, от който вече успях на идентифицирам платката и чипа. Видях че има и място за сърце-биещ свето-диод, но не беше сложен, та запоих един диод с вграден резистор да се вижда точно кога този процесор работи и кога забива.

И какво се оказа? Като загрея чипа с горещ въздух тръгва и върви докато изстине! Ето как го пускам сега:

За сега не знам какво да правя. Надявах се проблема да е в 330мФ полимерния кондензатор под чипа и го смених, обаче не е от него. Върти ми се идея в главата да му залепя отгоре някакъв циментов резистор да го грее. Ако не стане, гледам че тези платки ги има в иБей от Щатите, свалени уж от телевизори със строшени екрани, но кой знае дали е така: цък!

[pansim]

 работи почти непрекъснато тъй като е в спалня и често се спи на него.

Te това не ми го проумява главата...как се спи на телевизор.
На мен ми звучи като инквизиция

[CVT]

Спи се много добре. Тубата е пълна с приспиващи теми.

[Борис Борисов]

Пробва ли да презапоиш въпросния чип и елементите около него?

[CVT]

Не съм и това доста ме притеснява. Първото е че са използвали някакъв без-оловен тинол който много трудно се топи. Освен това платката е многослойна и провежда топлината много добре. Новите кондензатори съм ги запоявал с голям зор на 400 градуса, а пък старите просто ги късах чрез въртене по метода на Mr. Carlson. Освен това от обратната страна на платката точно където е чипа има страшно много 0402 пасивни елементи, които не знам дали няма да се разместят.

[vladimirstanoev]

Провери захранването BE_3.3V и BEM_1.8V за пулсации и резисторните сборки около чипа с омметъра, понеже често дават фира при Сони.
С духалката загряваш доста елементи около чипа и може да се заблудиш.
Кристала на процесора е около 1 кв. см. в центъра и може да загрееш само там (с по-голяма човка на поялника до 200 градуса), за да си сигурен, че проблемът е от него.

[Борис Борисов]

Слагаш флюс и минаваш отгоре с поялник с тънка човка и няма опасност да повредиш нищо. После трябва да изчистиш флюса добре. Също не е лоша идея да провериш и осцилатора на чипа дали той не спира.

[CVT]

Еврика! Имам студена спойка!

Теста който колегата @vladimirstanoev предложи за загрея само центъра на чипа с поялника за да съм сигурен че е от чипа, а не нещо друго ми хареса и реших да го пробвам. Даже сложих една обувка на човката и я запоих, така че когато поялника е на 150 градуса да мога да загрея само центъра на чипа. Обаче тъй като ще упражнявам натиск с поялника, реших първо да натисна чипа с пръст със същата сила за да съм сигурен че не е от натиска, а е от температурата.

И се оказа че е от натиска! Чипа тръгна и в монета в който спрях да го натискам спря. 

Благодаря за съветите! 

Ще пробвам това с флюса след някой друг ден, тъй като в момента нямам флюс изобщо. За сега мислех просто да сложа нещо да го притиска, тъй като тази платка има горен метален капак.

[Борис Борисов]

Аз ползвам флюс от алиекспрес, но едва ли ти чака толкова.  Ето и едно видео какво имах в предвид:

[CVT]

Направих го с натиск, като сложих една силиконова термо-подложка на радиатора който е от ляво на чипа, така че като се затвори капака, платката леко се огъва навътре. Вървя 2 дни без проблем, но тази сутрин пак направи едно кратко прекъсване, което означава че без презапояване няма да мине номера.

Гледам в Елимекс имат 3 вида флюса за SMD и не знам кой ще е най-подходящ, aкo изобщо има значение. Последния е безколофонов:

1. ТК83
https://elimex.bg/product/43862-flyus-smd-tk83-50ml

2. RF800
https://elimex.bg/product/43861-flyus-smd-rf-800-15ml
https://elimex.bg/product/65590-flyus-smd-rf-800-100ml

3. LP1
https://elimex.bg/product/45628-flyus-smd-lp-1-100ml

[NHB]

Аз бих го направил с класически поялник и хубав тинол с олово, флюс - колофон. Една от възможните стратегии е: платката вертикално, слага се голяма капка припой на много крака едновременно на най-горната част на една от вертикалните редици и се нагрява добре с поялника, като острата част на човката е горе. Като се разтопи добре, капката се стреми да слезе надолу по човката и с бавно движение на човката надолу се стича по редицата, като краката, от които вече е изтекла, се разделят сами или почти сами. Ако се разделят рудно, движението се повтаря от мястото, където не се разделят и се слага достатъчно колофон. Припой остава точно колкото е нужно. Е, с малко тренировки, човек се научава. На този принцип работи вълната във ваната за автоматично запояване. Може и с тънка човка, която допира само до един крак във всеки момент, без да се допуска 'окъсяване' на съседни крака, но така е бавно и трудно се разтваря безоловния припой, с който са направени оригинално спойките.
Принципно, обаче, съществува и вероятността да не е лоша спойка, а дефект в чипа или друг елемент наблизо.

[Борис Борисов]

Ползвал съм втория флюс преди време и бих казал, че върши работа. В момента ползвам този, не е най доброто, но стига да се почисти добре след това няма проблеми:
https://a.aliexpress.com/_mPecVF0
Ако си от София можеш да минеш да ти дам. Иначе метода с капка, за който говори NHB гарантирано не оставя суха спойка. Трябва ти силен поялник и след това хубаво да прегледаш под лупа за някое късо. Ако досега не си презапоявал така може да пробваш на някой скрап платка “да хванеш цаката”, иначе наистина не е кой знае каква философия.

[CVT]

Запоявал съм SMD чипове с подобна стъпка по този начин с флюс неведнъж, но винаги на двустранни платки и с Sn60Pb40 тинол, а не с този неразтопяем "калай" с който ще спасяваме планетата. Не съм презапоявал обаче и то върху многослойна платка, която смучи топлината като прахосмукачка! Но имам една такава от развален лаптоп и първо ще се упражнявам на нея.

Иначе тъй като платката работи като се огъне, почти съм сигурен че проблема е в студена спойка, но не е сигурно че е точно от този чип. От другата страна на платката на това място има от продълговатите флаш памети, където крачетата са само от двете противоположни страни. Те са още по-уязвими на скъсване от температурно разширение на платката.

Благодаря за предложението, но мисля че ще е по-лесно да мина през Елимекс и да взема един от гореспоменатите флюсове.

[shri]

От личен опит, SMD флюса не трябва да е течен а със консисенция на грес. Така върша най-добра работа с презапияването. По повод кой флюс да избере колегата.

[CVT]

Исках да взема от първия и от втория флюс, но първия беше свършил. Мисля че ще се справя - имам и фина оплетка.

Ето как стоят нещата преди интервенцията. Наложи се да махна радиатора от ляво на чипа за да имам повече място. Ако студената спойка обаче е в един от трите чипа под радиатора - забрави!