Телевизор Sony KV14T1R-мига диода

[NHB]

Добре...
Нищо в захранването не се превключва за стендбай/он. Заххранването просто си работи  и не се интересува в какво състояние е телевизорът. От написаното до тук може да се направи изводът, че захранването си е изправно - със сигурност няма нужда да търсиш дефекти във вторичните изправители, щом на стендбай напреженията на всички изправители излизат и свети лампа, включена към изправителя за 120В. За всеки случай е добре да потвърдиш, че захранването е способно да даде цялата мощност, която телевизорът консумира нормално. Ако на табелата на задния капак пише примерно 70 вата, измери тока през лампата, включена към 120В и го умножи по 120 и ще получиш мощността. Ако е нужно, използвай по-мощна лампа или добави още една, за да си сигурен, че мощността е достатъчна. След като се убедиш, че захранването е наред, не се занимавай повече с него...
При теб опитът за включване на телевизора води до събаряне на захранването. Това значи, че мощността се оказва недостатъчна, защото в някой от вторичните изправители протича значително по-голям от нормалния ток. Понеже 90% от мощността по принцип се консумира от хоризонталното отклонение, значи то е и основният ти заподозрян за дефект.
Трудността за диагностика на този телевизор идва от това, че е цифров и интелигентен... Чипът 301 получава от процесора командата за включване и подава на изхода си импулси за управление на ХО. Ако ХО не заработи до някакво определено време, импулсите ще изчезнат и ще даде грешка 4 - няма флайбек импулси от ТХО. При теб обаче захранването отпада преди това да се случи... Това, което трябва да направиш, е да прекъснеш 120 В към ТХО и да опиташ да включиш. Ако захранването задържи и видиш 4 мигания на светодиода, това ще значи, че 301 е изправен и се е опитал да подкара ХО, но то не е заработило. Би било добре и да видиш дали за кратко излизат импулсите за управление на драйвера на ХО, но това ако имаш осцилоскоп, най-добре записващ.
След като потвърдиш, че ХО консумира по-голям ток и събаря захранването, трябва да помислиш дали проблемът е в самото ТХО или някъде около него. Колегите са ти написали, че проблемът може и да е във ВО - захранването за него се получава като вторично напрежение (24В) от намотка на ТХО. Напрежението там се изправя по време на включеното състояние на транзистора на ТХО и е пропорционално на захранването на ХО - 120В. Късо съединение в 24 В е всъщност директно късо съединение на захранването 120В. Сега, никога не съм поправял телевизор с този чипсет, защото напуснах занаята по-отавна от разпространението му по нашите ширини, но като гледам грешките, предполагам, че чипът 301 и оттам процесорът няма как да разберат дали ВО работи или не. Тоест - ако прекъснеш захранването 24В към ВО и проблемът е в него, би следвало телевизорът да заработи и да имаш хоризонтална линия. Нямам представа как ще се държи 301 без вертикален флайбек импулс, но със сигурност трябва да усетиш че високото напрежение се появява на втория анод и отоплението светва...
Ако все пак проблемът не е във ВО, тогава трябва да опиташ да разтовариш ТХО от всичко, което може да го натовари и ако не помогне, да опиташ да го провериш за късо съединение по някой от известните методи. Не на последно място - има случаи, в които крайният транзистор на ТХО изглежда здрав на мерене и държи на 120В, но всъщност при по-големи напрежения пробива - за всеки случай опитай да го смениш...

[lz2lx]

Опитай да извадиш изцяло ТХО и вместо намотка да включиш 60W крушка за товар към колектора да видиш дали ше светне при задействане от дистанционното. Ако светне има голяма вероятност да е ТХО.Също и RGB чипа -или диода на 200 те волта.
Oгледай щателно за студени спойки под големия основен чип и ги поднови. Успех.

[CVT]

Всъщност би трябвало да променя заглавието на темата,макар че не знам дали е възможно.Не излиза от Stby.След първоначалните действия, сега в дежурен режим диода свети постоянно и при опит да го пусна от ПДУ или бутоните на предния панел,за миг угасва и отново преминава в дежурен режим.На B+ има 122 волта,при натоварване с лампа 75 вата,падат на 119 в.Напрежението 18 волта се покачва леко на 18.6в.Другите напрежения 5в. и 8в.остават без промяна.Това ме кара да смятам,че проблема не е в захранването.Проверих изправителните диоди на изходните напрежения за утечка или късо,както и филтриращите кондензатори(чрез спаралелване),но всичко изглежда читаво.Не знам как да проверя за късо или повишена консумация на отделните стъпала,понеже при разкачане на съответната верига,диода на захранването започва да мига различен брой пъти,което предполагам е код за грешка.Проверих за късо и във веригата на захранването на В.О.,но там е добре.

Колега, точно за този телевизор ли става дума: цък!

Питам защото току-що го получих, продавача също е от Стара Загора и има същите симптоми. ​😆​

[CVT]

След като го отворих и си поиграх малко с него вече съм 99,9% сигурен че това е същия телевизор. Реагира точно както е описано и същите кондензатори които колегата казва че е сменил по-горе изглеждат различни от останалите. Така че започвам от там до където колегата е стигнал. Никога не съм поправял цветен телевизор с кинескоп до сега, но мисля че си заслужава да се опита.

Това което колегата NHB e описал по-горе ми се струва доста логично и като начало смятам да пробвам да прекъсна 24-волтовото захранване към ВО и да видя дали няма да се появи хоризонтална линия на екрана.

Ето схемата, упътването и списъка на частите:

[CVT]

До тук съвсем малко напредък, ако изобщо може да се нарече така. Вече телевизора не влиза веднага в стенд-бай режим след като се включи, а просто се изключва и включва с период около половин секунда. С други думи светодиода мига постоянно и релето цъка, точно както е било в самото начало преди интервенцията на колегата. Това се получи след като реших да проверя дали ТХО-то прави високо и изключих високото напрежение на кинескопа и оставих кабела да виси настрани. Фазомера светеше на половин метър от куплунга.

След това повторих теста на 120V захранването с крyшка. Първо само с една 77W халогенна крушка измерих 28W при крушката и 35W на контакта. След това закачих паралелно още една 54W. С двете измерих 48W при крушките и около 60W на контакта. При положение че телевизора по етикет се води 40W, може да се каже че проблема не е в захранването.

След това прекъснах захранването към ВО на пин 10 на ТХО-то. Нямаше промяна.

След това изключих платката на кинескопа. Светодиода вече не мигаше постоянно, а влезе в авариен режим и мигаше по 4 пъти, което означава че ТХО-то не тръгва. Включих я пак и постоянното мигане и цъкане на релето се върна.

След това нацяло разпоих ТХО-то и го махнах от платката. Без него: авариен режим и 4 мигания, както трябва да бъде.

Реших да го изкарам на кабели за да мога да разбера кога точно започва да се срива захранването. Оказа се че става при свързани пинове 1, 2, 11 и HV и всички други прекъснати както се вижда на прикачената схема. Ако прекъсна 1 или 2, влиза в авариен режим с 4 мигания. Ако откача високото, ТХО-то започва да изкри, защото прави високо.

При липса на всякакви резервни части, не знам какво друго мога да опитам. Сега чакам да пристигне още един такъв телевизор за части и тогава вече ще имам какво да подменям.

[NHB]

Добре, сега остават два варианта: ТХО или кинескоп... При пробите не виждаш ли синкави просветвания вътре в кинескопа??? На тъмно ще се виждат добре, ако ги има...
Ако ТХО е здраво, тогава ако изолираш хубаво качулката на високоволтовия кабел, искренето няма да го има и поне в началото, не следва да има грешки. Очаква се след загряване на отоплението да протече ток през катодите и чипът 301 да установи работните точки на видеоусилвателите чрез обратната връзка по тока на катодите. Това, естествено, няма да се случи, и нямам представа какво ще направи 301, но принципно би трябвало да има 1-2 минути да изчаква загряването.
Сега, като гледам схемата, в ТХО няма блийдър и има опасност, без никаква консумация, високото да стане твърде високо и да предизвикаш пробив в ТХО. Затова е хубаво преди експеримента да понижиш захранващото напрежение, примерно до 100V, като намалиш R611. Друг разумен начин да намалиш високото напрежение е е да увеличиш стойността на резонансния кондензатор. Третият, най-прост начин е, да откачиш хоризонталната отклонителна бобина, но тогава високото по принцип ще спадне до около 40% от нормалната си стойност и ако ТХО по принцип пробива, може тогава да не пробие. Може да започнеш първо с този начин...
Можеш да изолираш качулката, например като я притиснеш към дъното на порцеланова чиния, сложена върху още няколко чинии Да я притиснеш значи гумата да се допре отвсякъде до повърхността на дъното, за притискане да използваш тежък изолатор - примерно още порцеланови чинии. СУХИ!

[lz2lx]

Мъка.

[CVT]

Днес пристигна и втория. Той вади звук и някаква прецакана картина, но има проблем с видео-входовете. Надявам се от двата на направя един работещ, тъй като поне на пръв поглед изглежда че проблемите им не се пресичат.

[lz2lx]

Поне кинескопа и ОС ще свериш.
Трудно е човъркан телевизор.
Случвало ми се е с обратно запоени електролити. Причината за повредата може да е била елементарна студена споика.

[CVT]

С другата платка подкарах и двата кинескопа! Нейния проблем пък е че не може да направи вертикална синхронизация доста време, може би докато загрее. Обаче направи ли я веднъж след това я държи здраво.

[lz2lx]

Вероятно изсъхнал малък електролит под 10uF.

[NHB]

Пробвай с някакъв нормален източник на сигнал. Вертикалната синхронизация става по цифров път и няма логика да не работи, по-скоро сигналът не е като хората.
Сега може да размениш ТХОтата за проба, да видим какво ще излезе.

[CVT]

Не е от сигнала. Този телевизор има OSD и в режим "видео вход" прави идеална картина и показва менюто без да е включен видео сигнал. Мисля че има някъде студена спойка, защото след като изчистих платката с прахосмукачката проблема за сега изчезна. Ако се появи пак ще презапоявам безразборно.

Не искам да отпоявам ТХО-то, защото нямам вакуумен поялник, а използвам станция с горещ въздух - метод който не е подходящ за гетинаксова платка. Другата платка стана черна и пушеше като комин преди да се разтопят спойките, въпреки че изолирах наоколо с алуминиево тиксо. Имам и малко нискотемпературен тинол който се топи на 100 градуса, но той е доста скъп и не искам да го хабя за това. Иначе даже и проблема да е в ТХО-то, едно ново ТХО е по-скъпо и от двата телевизора, така че ще ми трябва трети телевизор за части.

[NHB]

Хубаво, ти си решаваш, но има голям шанс и ТХОто да е здраво. Самият факт, че вдига високо напрежение...
Поразгледах схемата. В телевизора има две вериги - Xprot и ABL, които също може да предизвикват дефекта. Изобщо - нищо не следва да се приема за дефектно, преди със сигурност да се докаже, че е.

В тази посока, ще ти кажа как да провериш ТХО. Знам, че имаш осцилоскоп... Ако ТХО не е в момента запоено на шасито, запои паралелно на колекторната намотка неелектролитен кондензатор, примерно 1 микрофарад, за да се получи трептящ кръг, и закачи сондата на осцилоскопа за краката на кондензатора. Ще ти трябва някакъв източник на захранващо напрежение и съпротивление, с което да пуснеш от източника през намотката ток от порядъка на 0.5А. Тоест, ако захранването е 5V, то съпротивлението да е 10 Ом. Мощността на съпротивлението не е толкова важна, защото токът ще го пускаш само за за момент.
Идеята е следната: Закачаш единия край на източника за единия край на намотката. На другия край на източника свързваш единия край на съпротивлението, другият свободен край на съпротивлението има проводник, който стига до другия край на намотката. Развивката на осцилоскопа е в режим 'сингъл', нивото на тригера е няколко волта, без значение в + или -, примерно 5 или 10  волта/дел. Пускаш осцилоскопа да чака, за кратко допираш проводника до намотката на ТХО и пускаш. Така зареждаш намотката с ток и стартираш затихващ процес, който осцилоскопът ще запише. Ще трябва да си поиграеш с време/делението, но започни с няколко милисекунди.
Когато ТХО е изправно, процесът е чисто експоненциално затихващо 'звънене',  като при подходяща развивка могат да се изброят стотици синусоидални колебания. Ако има късо съединение, тогава процесът е кратък, със сложна неестествена форма, получена от наслагване на различни процеси с различни честоти. Трудно е за обяснение, но като го видиш, веднага ще го разпознаеш...

Ако ТХО е запоено на шасито, просто запиши с осцилоскопа процеса в ТХО при опита за пускане на телевизора. Закачи осцилоскопа на отоплителната намотка или на тази за захранвене на ВО. Пак в режим 'сингъл', но с 40 микросек./дел., с подходящ тригер и волт/деление, за които ще се ориентираш от осцилограмите на схемата. Включваш осцилоскопа да чака и пускаш телевизора. Покажи скрийншот, за да видим има ли проблем...

За разпояването на части в телевизорите...
В старите телевизори платките са еднослойни, без проходни отвори. Частите се разпояват и свалят елементарно, без нужда от нищо друго, освен от обикновен поялник. Добре е да е терморегулиран, за да не прегрява, но само толкова. Ако мислиш, че вакуумният поялник е някаква панацея, не е вярно. Ще ти кажа една технология, по която бях в състояние да сменя процесор на Фунай за 1 минута: Трябва ти пластмасова тръбичка, примерно от химикалка, дълга 10тина см., която на върха си има сечение на отвора примерно 3мм. Като няма тръбичка, свиваш такава фунийка от хартия и пак става... Слагаш колофон,загряваш спойката докато хубаво се разтопи и духваш силно през тръбичката, като същевременно отдръпваш поялника. Имай пред вид, че припоят се разхвърчава в посоката на духването и може да се закрепи по платката и да окъси някъде, затова духаш в посока, където ще има по-малка вероятност да се случи това. Остатъците от разхвърчалия се припой лесно се махат с четка за зъби, колофонът добре се разтваря с коресилин (и четка за зъби...).
Принципно, припоят с ниско съдържание на олово затруднява процеса, затова може да се 'презапоят' спойките предварително с нормален припой. Още, за да не се отлепват и повреждат пистите, освен температурата на човката, важно е следното: Човката може да се притиска към спойката, но след като започне разтопяването, не бива да се притиска вече със сила, защото директно деформира медта и размекнатия под нея гетинакс, текстолит или каквото е там, а това поврежда платката.
За OSD и синхронизацията - двете нямат нищо общо. Процесорът изписва символите на OSD по екрана, като е наясно във всеки момент кой ред от кой полукадър тече. Така е защото процесорът получава флайбек импулси от обратните ходове по редове и по кадри, именно за да знае кога и къде да изписва елементите от символите. Тоест - нужно е да има растер и вече ще има OSD. Синхронизацията на растера с видеосигнала е друго нещо - в чипа 301 има амплитуден отделител, в който синхроимпулсите се отделят от видеосигнала хардуерно и се използват за синхронизация на генераторите. Като гледам структурата на чипа, излиза, че има автономен вертикален генератор с генератор на ток, който зарежда кондензатор. Кондензаторът е на 6ти крак, а елементите, които задават тока - на 3ти. Ако проблемът със синхронизацията персистира, може да замениш тези елементи. Иначе, може просто да е имало прах и влага и сега вече да няма такъв проблем.
Когато включиш на  АV и не подаваш сигнал, просто изчезва шума от изхода на видеодетектора. Шумът е силен и предизвиква нестабилност в работата на генераторите на растера, оттам и нестабилност на символите на OSD.
Да, студените спойки са много характерни за телевизорите Сони.

[CVT]

Да, но телевизора не можеше да синхронизира картината на самото OSD и да покаже менюто без видео сигнал, затова знаех че не е от сигнала. А и забелязах че като се оправи вече и OSD-to се вижда идеално без видео сигнал. Наистина е можело да е от шум или късо на видео входа, защото втория телевизор отвътре беше буквално боядисан с черни сажди. Спекулирам че е работил дълго време някъде където са се отоплявали на въглища.

Това с ТХО-то просто нямам мотивация да го пробвам, но ще си го запазя защото и аз подозирам че е здраво.

Относно отпояването, проблема е че тази платка въпреки че е еднослойна отворите на ТХО-то са преходни, иначе щях да се справя само с ръчна вакуум помпа. Не знам точния термин, но представляват нещо като нитове. Ето как изглежда платката от страната на махнатото ТХО: